Минипутешествие на юг Сибири, Новосибирск — Хакасия в июле 2020 г.

Добрый день неравнодушным. Решил написать очерк о своих путевых заметках путешествия в Хакасию. Этот край давно меня привлекал своими красотами и древностями на своей территории, в силу разных обстоятельств, времени получилось выделись всего пять дней с учётом дороги.

Планов много, а времени в обрез, поиск в интернете, изучение значимых для меня мест и формирование маршрута занимали почти всё свободное время на протяжении полугода предшествующих поездке. По итогу был составлен примерный маршрут: в обязательном порядке Сундуки, Тропа предков, Ворота в долину царей, Большой Салбыкский курган, Ах-Тас и Ивановские озёра. Именно в этом порядке, т.к. они все идут с удалением на юг, кроме Ивановских озёр, их оставили на последний день с ночёвкой, чтобы с утра рвануть домой. Столица края не представляла интереса, я увлекаюсь фотографией, тяготею к пейзажам, поэтому и цель поездки — посмотреть и запечатлеть природу доселе невиданую, но такую манящую.

Сначала планировал ехать один, потом на хвост упал кореш армейский, потом жена захотела поехать, потом решили старшего ребёнка с собой взять, потом кума захотела прокатиться. В итоге в силу разных причин нас осталось трое: я, мой сын Владос и армейский друг Денис по прозвищу Афоня, две машины, моя ЦРВ-2 и его Кариб. Согласовано время «Ч», оговорен бюджет, что поесть, что попить, где остановиться, что взять с собой, что может пригодиться и в путь.

С Новосиба выехали в субботу в 7 утра. Дорогу до Хакасии в первый день описывать не буду, вот маршрут: Новосибирск — Кольцово — Промышленный — Кемерово — Мариинск — Ачинск — Назарово — Ужур — граница с Хакасией — Июс. Почему так? Всю дорогу ехали по навигатору, он упорно вёл через Мариинск, читал, что дорога там короче, но качество её не айс, время в пути одинаковое, а расстояние километров на 120 короче, решили ехать по автостраде, ближе к цивилизации, так сказать.

К концу первого дня добрались до стелы на границе республики, ессесно, пофотались на её фоне.

С вершины холма, где установлена стела, по правую сторону есть озерцо у подножья высокого холма вблизи деревушки, над ним собирался грозовой фронт. Хакасия решила нас встретить дождями?

Конечная точка в тот день село Июс, доехали засветло, остановились на смотровой площадки перед Июсом по правую сторону дороги с шикарным обзором на долину реки Белый Июс.

Вид с неё открывается обалденный: живописная долина, прямо перед тобой гора и вдалеке те самые Сундуки, точнее первый сундук, который и дал название всей горной гряде. Полюбовались видами и двинули дальше, въехали в деревню. Навигатор указал, что мы в конечной точке маршрута. У местных спросили, как до Сундуков доехать. Подсказали люди добрые, если ехать в посёлок, то последний мостик перед селом, свёрток направо в поля. Дорога проезжабельна даже для пузотёра, порядка пяти километров и вы упираетесь в насыпной мост через небольшую речушку. Потом уже поняли, что это оросительный канал, очень уж он ровный для реки. Только проехали этот мостик и ушли вправо.

Вдоль берега уже стояло несколько машин, тут и остановились, разбили лагерь, пожарили мяса, попили пивка, параллельно пялясь по сторонам. Вот они, те самые Сундуки, с места стоянки видна вершина холма с той самой горой необычной и причудливой формы.

Напились, наелись и спать, надо было отдохнуть с дороги, завтрашний день обещал быть насыщенным и интересным.

Поздно вечером подъезжали на квадроцикле два мужика, я так понял, смотрители местные, вежливо попросили не оставлять после себя мусор. Разговорились с ними, выяснилось, что мы очень мало выделили времени на весь комплекс, с их слов за один день обойти все горы просто не реально, позже их слова подтвердились.

Ночью было просыпался, вышел из палатки и охренел, небо чистое и до того низкое, что кажется до звёзд можно рукой достать.

Утро второго дня, умывание, завтрак, недолгие сборы, в путь.

К Сундуками подъехали с западной стороны, получается, когда ехали, сама гора оставалась слева, такое ощущение, что на боковых краях этой горы остатки старой крепости или стены какой-то что ли.

Дорога полевая сносного качества, больших ям, заграждений или других препятствий нет, было пару-тройку мест, где, видимо, после дождя были грязевые лужи, но они не создали затруднений. У склона упёрлись в шлагбаум, оставили машины на импровизированной парковке, дальше пешком.

Я так понял, что официально заезд с восточной стороны, там с дорогами попроще, полянки для парковки поровнее, так же есть шлагбаум и домик со смотрителем, да и само местоположение говорит об этом.

Вход на Сундуки бесплатный, можно взять экскурсии за символическую плату.

Осмотр начинается у подножья горы, стоят три идола, вырезанные из брёвен, чуть дальше слева лобное место, смотрел в инете ролики, там шаманы проводили обряды, просили у духов разрешение на проход к Сундукам.

На вершину ведёт несколько тропинок, мы пошли по самой правой, подъём несложный, натоптанная тропа, примерно с полкилометра, ведёт на вершину горы, по периметру каменные стены, а точнее их остатки.

Края стен образуют котловину или амфитеатр внутри горы, когда смотрел с вершины, сложилось впечатление, что это кратер от падения чего-то с неба под острым углом.

Добрались до вершины, высота горы относительно небольшая, около 250-300 метров, но вид с неё открывается шикарный. Степь, ровная как стол, у подножья протекает оросительный канал, который мы вечером приняли за реку, и кругом бескрайние поля, вдали виднеются какие-то населённые пункты. Между первым и вторым сундуком небольшое озеро с чистой голубой водой.

Говорят, это остатки от большого озера, которое ограничивало дорогу к Сундукам со всех сторон, оставляя только путь через подножье.

На самой вершине и стоит Сундук, это большой каменный останец, шириной метра 4-5, в длину около 18-20 и высотой метров 7, его можно по тропе обойти слева, но не до конца, а примерно до середины, тропа узкая, держаться особо не за что.

По центру обращённое в сторону амфитеатра «Кресло шамана», интересное место, сидишь, как на троне, а над головой треугольный вырез вершиной в гору, для приёма космической энергии, видимо))).

Отметил такую особенность, стоя на вершине горы, не напрягаясь слышно, как разговаривают люди внизу у домика смотрителя, акустика очень хорошая, мозг поначалу не переваривает, глаза видят расстояние метров в 400-500, а уши слышат, как вдалеке люди разговаривают.

Обратно пошли по левой тропинке, сначала она идёт вдоль внутреннего края западной стены, потом разделяется на две тропы, прямо и вправо, мы пошли направо.

Дошли до площадки с каменными плитами необычной формы, ряд горизонтальных плит с ровными торцами, как балкон, нависает над другой плитой, наклоненной под углом примерно в 400,

то ли жертвенник, то ли ориентир какой-то, скорее всего и то и другое.

Двинем дальше, по правой тропе дошли до западного склона, там ещё одна котловина, в центре которой стоит менгир. Получается, котловину обогнули с правой стороны, двигаемся к подножью по таким же ровно обработанным плитам.

Заметил одно место, если предположить, что стены сделаны из горизонтально уложенных плит, то похоже, что одна плита упала вниз, образовав прореху правильной квадратной формы.

Добрались до стоянки машин. Не оставляет впечатление, что это творение рук человека, повсюду следы обработки, рисунки слабозаметные, да и столько ровных линий в одном месте в природе маловероятны. Перед поездкой читал, что это древняя обсерватория, и когда стоишь в определённых местах оконечности камней, состворенные выемки в камнях, верхушки скал и полости в горах указывают на определённые точки на звёздном небе, а в день летнего солнцестояния,  если находиться на горе, которая стоит с западной стороны гряды, солнце восходит с правого края Сундука. Такие случайности не случайны, как бы сказал Дмитрий Киселёв: «Совпадение? Не думаю».

Академик Ларичев обосновал в своих трудах, что это именно древнейшая обсерватория на планете. Сами горы природного происхождения, им около 70 млн. лет, а вот каменные останцы на вершине уже рукотворные, и им около 25000 лет, они древнее, чем английский Стоунхендж. Вы только вдумайтесь, когда на северо-востоке Африки, недавние потомки обезьян гоняли мамонтов и даже не думали строить пирамиды на плато Гиза, здесь уже была развитая цивилизация, которая владела астрономией и математикой.

Сами Сундуки это пять гор, стоящих в ряд и перпендикулярно расположенная по отношению к гряде с запада гора с Храмом времени, так она называется из-за расположения к Сундукам, там найдены древнейшие солнечные часы на планете.

Первый Сундук мы осмотрели, а вот на остальные времени уже не было, со слов мужиков, подъезжавших вечером прошлого дня, второй и третий Сундук особо ничем не примечательны, четвёртый и пятый интересен в плане петроглифов, самые известные — это на четвёртом «Лыжник», на пятом «Белая лошадь», которая считается древнейшим рисунком, найденным к этому времени. Ну, и гора с Храмом времени, я уверен, что я сюда ещё вернусь, оставим это на будущие экскурсии.

Добрались до парковки, где оставили машины, слегка перекусили и двинули дальше, следующая контрольная точка посёлок Шира.

Дорога до Ширы заняла примерно около трёх часов. Качество дорог вполне, нигде особо не петляли, добрались до райцентра, затарились мясом, бухлом, заправились и двинули дальше, следующая точка озеро Иткуль, надо найти место для ночёвки, сама Шира не произвела впечатления.

От Ширы двигаем на восток в сторону Абакана, километров через 5-10 не доезжая Жемчужного, правый поворот, обозначенный указателем на озеро Иткуль, надо подняться в гору, ориентир — вышка сотовой связи, примерно полтора км и вы на вершине холма, с которой открывается вид на солёное озеро Шира справа и пресноводное озеро Иткуль слева.

Постояли поглазели на пейзажи, мимо прошла компания подвыпивших ребят, я так понял, за выпивкой ходили, от них и узнали, что Иткуль не подходит под наши требования. Это заповедное место, к самой воде не подъехать ближе чем на 50 метров и народу там, как в церкви в воскресенье, въезд платный, всё озеро обкопано траншеей, видимо, чтобы на халяву никто не проехал, решили двинуть дальше, вспомнилось, что неподалёку есть озеро Шунет.

Видел фотки в инете, очень живописное место, навигатор проложил дорогу по полям да горам 12 км, в путь, ехали примерно час, высокие подъёмы, крутые спуски, мозга не хватило на трассу вернуться, вот и доверились технике. Но, как говорится, мы не ищем лёгких путей, доехали до Шунета, забил в инета, а оно солёное, а хотелось чего-нибудь пресноводного, вспоминаю, что неподалёку есть ещё озеро, Матарак, рулим туда.

Километра через 2-3 за горой озеро Матарак.

С северной стороны опять траншея, с западной нет, сунулись туда, там в основном рыбаки, берег порос камышом и очень покатый, не самый удачный выбор для стоянки. С восточной стороны озера будка сторожа, который за 400 рублей с машины пустил на ночлег. Говорит, вставайте где понравиться, ну мы и встали прям на берегу, народу гораздо меньше, чем на Итколе и тем более Шире. Разбили лагерь и купаться, весь день стояла жара 30-32о, и окунуться в прохладное озеро было очень кстати. Поплескались, разбили лагерь, дай, думаю, дела интернетные проверю, а связи-то нет, вокруг озера телефоны не работают, оно в низине и, чтобы позвонить, отправить сообщение , нужно подняться в гору метров 500.

Перекусили чем продавцы ширинские послали, попили пиво оттуда же и полезли в гору. На гору можно подняться с трёх сторон, мы пошли ближней, как оказалось, самой крутой на подъём. С остановками добрались до верха. На вершине, видимо, туристами сложенная пирамида метра полтора высотой и красивый вид во все стороны, на юге озеро Матарак, на западе вдалеке Итколь, на севере Шунет и на востоке тоже озеро х.з как называется. Пофоткались, закинули фотки в инет, пошли обратно. Дотемна сидели на берегу под пиво с жареным мясом, посидели душевно, вокруг природа красивая… ляпота.

На Матараке, кстати, оборудованы памятники деревянного зодчества в виде туалета, штук семь кабинок вдоль дороги, которая идёт параллельно берегу, мусор туристы выносят в пакетах туда же, по мере накопления их местные смотрители вывозят.

Вечером наблюдали купание коней, табун лошадей, голов 100-150. Прогулялись вокруг озера, искупались, попили.

Утро третьего дня похоже на предыдущее, умылись, поели, в путь, контрольная точка посёлок Биджа.

По трассе Енисей доехали за 3 часа неспешным ходом, пейзажи по дороге почти что одинаковые, степи, высокие холмы вдалеке, подъёмы и спуски, фиолетовые от цветущего чертополоха долины.

Почему ориентиром был посёлок Биджа? Навигатор вёл, как ему кажется, коротким путём через Сорск, но подозреваю, что это как через Мариинск, потому и поехали по автостраде.

Проехали посёлок Биджа, на Гугл картах он почему-то называется Вершино-Биджа, очередная контрольная точка пройдена, по трассе на Сорск примерно в 12 км, левый свёрток в поля, потом ещё 5 км через поле, подъехали к Воротам в долину царей.

Их издалека видно, степь просто бескрайная, дороги по полям вполне себе, вдали виднеются тёмные холмы, потом уже поняли, что это курганы.

Сами ворота — это два вертикально стоящих камня, один более округлый — это женский, второй более стройный и высокий — это мужской, читал, что эти ворота стоят в месте силы, и туда несколько тысяч лет люди ходят лечиться. На одном из камней вышаркана выемка от прикосновений сотен тысяч рук, ну и мы тоже приложились.

Сразу за воротами место для обрядов шаманских, чем-то смахивает на лобное из Дом-2.

Не понравилось, что вокруг камней немереное количество мух, по местным поверьям, прежде чем лечиться от камней, их надо накормить, молоком, съестным чем-то, монетками, это всё лежит у основания, ну и как следствие мухи.

Следующая точка — Большой Салбыкский курган.

По полям примерно 8 км, подъехали к кургану. Вся площадка огорожена забором, перед входом парковка, туалеты чуть поодаль, отдельное место для курения и информационный щит с описанием, что там за воротами.

Прошли на территорию, взрослым вход по сотке, детям полтинник, кстати, иностранцам за всё дороже, вход, экскурсии, процентов на 15-20, но дороже.

Справа от входа за забором, в деревянной юрте оборудован мини-музей, там можно посмотреть небольшую экспозицию, миниатюра кургана в разрезе, две фигуры в полный рост шамана и воина, ну и предметы быта тех лет, пряжки, кинжалы, посуда керамическая, читал, что некоторые историки отмечают большое сходство по манере исполнения, дизайну и рисункам с такими же изделиями скифов северного Причерноморья, отличие в материале, если местные делали из бронзы, то населявшие Причерноморье из золота. Получается, в древности царство Скифов тянулось от территории современной Румынии до Китая, и в разных источниках этот народ назывался по разному, Скифы, Киммерийцы, Сарматы, Хунны (они же Гунны) позже Тагарцы.

Поглазели, пофотались, соседняя юрта сувенирная лавка, тем, кто хочет магнитиками прибарахлиться.

Пошли осматривать курган, точнее не курган, он был курганом когда-то давно, а сейчас это большая каменная ограда 70*70 метров из вертикально стоящих каменных стен и поперечно им установленных каменных стел выше ростом. Вход в курган обозначен воротами, которые строго ориентированы на восток, т.е. если находиться в кургане на рассвете, солнце будет светить прямо в ворота.

Когда находишься внутри, приходит осознание того, какое монументальное это было сооружение и сколько сил и времени было потрачено на его возведение. Там точно похоронен какой-то очень важный человек своего времени.

Здоровенные каменные плиты в округе не водятся, ближайшая каменоломня в нескольких десятках километров, это надо было как-то притащить, обработать и установить, сама гробница была сложена из нескольких слоёв брёвен, окутанных берестой, и сверху всё это засыпано землёй на 25-30 метров в высоту.

Во время раскопок выяснилось, что по углам кургана также захоронения, семья, стража, лошади, получается, когда умер тот, которого захоронили в кургане, с ним завалили всё ближнее окружение, во нравы были.

По всему периметру кургана куча рисунков и надписей, каким-то несколько тысячелетий, каким-то несколько лет.

Запомнился один момент. С западной стороны есть камень, на котором видны следы обработки, причём судя по рисунку, камень как-то и чем-то распилили крест накрест по диагонали и собрали уже на месте, в местах стыка до того плотный шов, что бритву не просунешь.

Неподалёку от Салбыкского, есть ещё два крупных кургана, они примерно такого же размера и примечательно то, что они с Салбыкским расположены в одну линию, видимо, родственники. Ну и по самой степи огромное количество курганов меньшего размера, и всё это образует археологический комплекс «Курганы Салбыкской степи».

Насытились древностями, едем дальше.

Следующая контрольная точка, это площадка по дороге на Сорск примерно в 10 километрах от кургана. Чем она примечательна? Узнал об этом месте случайно, когда смотрел ролики в инете, короче, там начинается подъём в гору, стоит соответствующий знак, остановились прям перед знаком, глушу машину, перевожу селектор КПП на нейтраль, отпускаю тормоз… и машина сама едет в гору. То ли оптическая иллюзия, то ли обман зрения, но есть версия для любителей РЕН-ТВ, там зона гравитационной аномалии))).

Провели такой же эксперимент с бутылкой воды, просто лили воду, результат тот же — и бутылка и вода, катятся и течёт в гору.

Ехаем дальше, километр-полтора в сторону Сорска и по правую сторону на вершине горы пещера, то ли грот, там стоянка древнего человека, подъём крутой и сложный.

Забрались посмотреть, прикольное местечко, отметил для себя, что внутри очень прохладно, ну и вид оттуда хороший, далеко всё видно.

Дело близилось к вечеру, и решили искать место на ночёвку, на минисовете решили сократить время путешествия на один день, едем в сторону Ширы. Там прикупили продуктов, заправились, решили заночевать на берегу озера Фыркал, которое в паре десятков километрах от Ширы на северо-запад, засветло добрались до пресноводного озера Фыркал.

Оно халявное, никому ничего платить не надо, смотрел спутниковые снимки этого озера, оно чем-то напоминает по форме сердце, лагерь разбили на самой оконечности мыса, прям у воды, ясен пень искупались, кстати, в этом озере неплохая рыбалка, при нас парень щуку на спиннинг вытащил.

За разговорами под жареное мясо и пиво засиделись слегка за полночь, погода начинала портиться, посмотрел прогноз, на завтра обещали проливные дожди, даже СМС от МЧС местного пришло на эту тему, с утра решили двигать домой.

С утра позавтракали, собрали лагерь и в путь, в сторону дома.

На обратном пути заехали посмотреть озеро Тус, читал про него, что концентрация соли в нём, как в Мёртвом море. Доехали до озера, оно километров в пяти от трассы, дорога полевая с указателями, почти все берега озера заставлены машинами и палатками с отдыхающими, озеро огорожено забором по периметру. Оставили машину у одного из КПП и пешком пошли до водоёма, купаться не стали. Для себя отметил, что около озера воздух какой-то тяжёлый что ли, такие же ощущения были в Яровом Алтайского края, там тоже есть солёное озеро. Бегло осмотрели окрестности и к машине.

Теперь точно домой, впереди 900 км дороги.

Итог:

За время путешествия пройдено примерно 2700 км, денег потрачено 17000, из которых 6000 на топливо (у меня машина на газе), примерно пару косарей на экскурсии, стоянки, сувениры, остальное на еду и питьё на стоянках и в дороге.

В Хакасии за столь короткий срок, то, что мы успели посмотреть, мне очень понравилось. Непривычная природа и ландшафты.  Горы в большинстве своём имеют форму разностороннего треугольника с гипотенузой у основания, как правило, красного цвета, похожие на марсианские пейзажи на Горном Алтае. В Кызыл-Чине красивые долины, раскинувшиеся меж поросших травой холмов, огромное количество живописных озёр и неимоверное количество мест с богатой историей. На протяжении почти всего пути, прямо у дороги встречали много менгиров, их там реально огромное количество, какие-то одиноко стоят, а какие-то большими и не очень группами.

Некоторые говорят, что Хакасия очень похожа на Горный Алтай, сходство, конечно, есть, это всё-таки соседние регионы, там даже у местных языки схожи, но в плане ландшафтов, не соглашусь, отличается и, на мой взгляд, даже очень. Где мне больше нравится, теперь не знаю, Алтай как-то ближе морально и духовно, но Хакасия не до конца для меня открыта, потому я туда вернусь обязательно, это либо будет целенаправленная поездка ещё раз, либо проездом с посещением тех мест, которые не успел посмотреть. В планах путешествие в Ергаки и Тыву, как раз через Хакасию ехать.

Минус, а может и плюс в том, что регион очень слабо развит в плане туризма, информации в инете не очень много, Хакасия не раскручена в этом плане, как, скажем, соседний Горный Алтай.

Понравились люди, открытые и приветливые, по крайней мере те, кто нам встречались.

Ну всё, за сим разрешите откланяться, до новых встреч.

Дром

Источник: travel.drom.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *