Я уехал в Петербург, а приехал в Копенгаген

Как-то зимой возникла идея провести на майские недельку в Питере, а по пути наконец-то посетить Калининград. Ведь этот отдаленный осколок бывшего СССР, из-за появившихся многочисленных границ, теперь неприступно скрыт от всех маршрутов. Куда бы ни ехал, Калининград всегда не по пути, поэтому решили потратить на него отдельно три дня, второй раз уж точно сюда не вырвемся. Ну, а между Питером и Калининградом, естественно, Прибалтика, на неё тоже планируем три дня. Начали готовить перечень музеев и интересных мест, неспешно и основательно. Запас по времени позволял проработать маршрут до мельчайших деталей. Чем мы и занимались несколько месяцев. Всё продумали, всё учли, согласовали, забронировали отели под ночёвки и при этом с каждым отелем списались, уточняя за паркинг и гарантию места. Да что отели, определились даже, где будем ужинать и обедать.

В общем, хочешь рассмешить Бога?.. Составь четкий и подробный план на будущее… Поехали в Петербург, а оказались в Копенгагене. Вот такой пердимонокль. Впрочем, обо всём по порядку.

8 мая выехали из Одессы к Гомелю. По прямой, мимо Киева. Отели все бронировали через Букинг, и так как функция «без права отмены» позволяет немного экономить, то почти все отели так и бронировали «без права отмены». Ведь у нас всё готово, мы настроены решительно, а разница в цене очень весомый аргумент. А тут ещё Букинг прямо перед поездкой приятно удивил, присвоив мне Genius 2 уровня. Мелочь, а приятно. На некоторые отели скидка теперь будет не 10%, а 15.

От Одессы до Гомеля 800 км, выехали в шесть утра, рассчитывая получить пару часов запаса по времени, на прогулки по Гомелю, но таможня с легкостью стерла ранний выезд маринуя нас в тянучке почти четыре часа. Завидев донецкие номера, к нам подошел хмурый чекист и, сверля пристальным взглядом, задал обязательный вопрос:
— Когда последний раз были в Ростове?
(Тем, кто с Донецкой пропиской такой вопрос задают на таможне довольно часто). Не знаю почему именно Ростов, или зачем Ростов, но к этому городу повышенное внимание…)))

Гомель чистый и ухоженный город, ни одной бумажки на улицах, столбах, деревьях и стенах домов. Ни одного граффити. Подстрижено, побелено, покрашено. Порядок. Город-парк, в котором есть действительно прекрасный парк. Не знаю как местным, но мне визуально всё в Беларуси нравится. В интернете часто любят клеймить «совок». Это одна из граней «совка», которую стоило бы сохранить. В Союзе было много граней, которые стоило сохранить. В общем, от хорошего отказались, плохое возвели в культ и есть о чём камлать в инете.

Вечером в ресторане, естественно, драники и даже круче «дранбургер».

Драники белорусам однозначно стоит патентовать, и на каждую область свой аппеллясьон. Да и в целом детально просмотреть всю кухню, на половину блюд можно смело вводить «уникальное авторство по региону». Запармезанить, так сказать. Где ещё вам так гречку подадут? Ды са бураком? Ведь будут пытаться свеклу использовать. Свекла не подходит, только бурак….))))

Утром рванули на Каунас. Сейчас в Беларуси прекрасные дороги. Но автобан платный. Надо покупать «бортовку». Для жителей Донецка и Луганска Батька сделал проезд по платным дорогам бесплатным. Заехали на заправку зарегистрировались, внесли наши данные, попали в систему. Но всё равно только отъехали от города, тормознула транспортная полиция. Говорят, система показывает, что едет машина без оплаты за дороги, глянули техпаспорт, подтвердили, что проезд бесплатный, и ввели данные ещё раз, чтобы накладка больше не выскакивала. На выезд из Беларуси (на таможне) украинцы теперь по красному коридору. На въезд, кстати, тоже, раньше было по зелёному. Но, с другой стороны, в зелёном полно машин. А в красном раз, два и обчёлся…)))

Каунас приятно удивил. Мнение о городе часто делают вещи, которые подсознательно не понимаешь, и даже не веришь в их способность исказить ощущения. Ну там, завтрак в отеле, погода, или натёртый мозоль.

Мы были в Каунасе как-то зимой, и чёт он вообще не зашел. Провели тогда в нём весь день. Серо, хмуро, не чищено. И даже оригинальная новогодняя ёлка на площади не зашла. В этот приезд ощущения обратные. С первых минут, сплошной welcome! Поселились прям на площади, бывшая духовная семинария «Приестище», теперь гостевой дом, с прекрасным внутренним двором, где и паркуемся. Всё цветёт, чисто, красиво. Каунасский замок реально сто метров от отеля. С него и начинаем осмотр города. Здесь меньше года назад установили монумент Витис (витязь), «Витязь Свободы». Его готовили к столетию Литовской республики поставить в центре столицы. Готовили, готовили и потом вдруг решили, что конкурс прошел как-то не так. Объявили новый конкурс в виде интернет голосования. Витис опять занял первое место. Народу понравилось. Но кого-то это не устроило, и объявили ещё один конкурс, Витис снова на первом месте. После этого решили провести ещё один конкурс с очень замороченной системой подсчета и отбором голосующих… и тут, наконец-то, Витис занял второе место. О! Конкурс сразу признали правильным и окончательным. Вы думаете только у нас мудрят с тендерами и закупками на бюджетные деньги….))))

В общем, Вильнюс от памятника отказался, и Каунас предложил себя в качестве площадки для семиметрового монумента.

Единственно вопрос, почему «Витязь свободы» замахивается мечом на свой же замок? По идее он мечом должен встречать нападающих, защищая крепость грудью. Говорят, что автор Витиса настоял на таком варианте установки. И только позже многие подметили, что занесенный меч, занесен как бы в направлении Вильнюса, похоже, Витис замахивается им на чиновников. Сейчас в любой стране страшнее бюрократа врага нет…)))

Хотя, может, изначально установка «Витязя свободы» в Каунасе к столетию республики и логичнее, Каунас не только бывшая столица, но и, пожалуй, самый исторически литовский город страны. Ведь только Каунас все эти сто лет был чисто литовским, а часть времени Каунас и деревеньки вокруг него — это и была по сути вся Литва. Вильненский край Литва официально признала польским, и даже вычеркнула из Конституции упоминание о Вильнюсе как столице Литвы, а Клайпедский край Литва официально признала немецким. Но это было до СССР, после вхождения Литвы в Союз её территория сразу стала в несколько раз больше.

Есть в Каунасе и свой вариант «ждуна», мне он очень нравится. Сидит себе такой над переходом, ждёт…)))

Возле площади очень интересный памятник мультфильму, или фильму, или их автору. Трактовать можно по-разному. Но памятник интересный.

Первый в Мире кукольный мультфильм появился случайно. Здесь, как с Колумбом, плыли в Индию, а открыли Америку. В общем, задумал энтомолог Владислав Старевич снять образовательный фильм о жуках, точнее битву двух самцов-рогачей за самку. Обратился к выходцу из Донецка Александру Ханжонкову, тот подарил ему кинокамеру и несколько коробок с пленкой. Типа, давай дерзай, молодым всегда у нас дорога.

Но жуки при включенном ярком свете, впадали в оцепенение, камнем застывая без малейших признаков жизни. В итоге пришлось Владиславу сделать из жуков чучела и шевелить их покадрово самому. Кадр за кадром, имитируя движения, он снял фильм, который стал первым в Мире кукольным мультфильмом, ведь муляжи жуков превратили в куклы. Усвоив этот принцип, Владислав Старевич через несколько лет снял полноценный мультфильм по басне Крылова «Стрекоза и Муравей», правда вместо стрекозы использовал кузнечика, так что получилось «Саранча и муравей»…))) Именно этому мультфильму в Каунасе и стоит бронзовый памятник, хоть мультфильм был снят в Москве.

В парке в свободном доступе лежит гиря, каждый может качнуть мышцу или поиграть в гиревой спорт. Лежит несколько лет, и никто даже не думал утащить…)))

И, конечно, в «самом-самом» литовском городе стоит отведать «самое-самое» литовское блюдо. Цепеллины за пределами Литвы встречаются очень редко.

Утром ещё раз неспешно прошлись по Каунасу, пробег до Калининграда (который в планах у нас на сегодня) всего 250 км, так что особо спешить некуда. Пункт пропуска в Калининградскую область, Кибартай — 54.638836, 22.732353. К нему от Каунаса 70 км, и меньше чем за час мы уже были на месте. После двух довольно загруженных таможен, которые успели пересечь в этом путешествии, здесь было абсолютно пусто, и это не могло не радовать. Подошли к окошку, сдали паспорта… и тишина. Стоим, переминаясь с ноги на ногу. Окно зазеркалено и абсолютно непонятно, что там, за ним, происходит. Из админ. здания вышел офицер, ему вручили наши паспорта и предложили «проследовать». Странненько, конечно, но что делать? Идём. Усадили нас в кабинет, и офицер, задумчиво листая наши паспорта, начал беседу. Куча разных вопросов, большинство которых вроде как и ни о чем, точнее ни к чему. Типа мы давно не виделись и ему просто интересно, как прошли последние 30 лет нашей жизни. Затем, и вовсе отложив наши паспорта в сторону, он задушевно так огорошил:
— А на какие шиши вы путешествуете?

Смотрим мы на него, а он на нас. И, наверное, очень противоречивые мысли нас будоражат. Но ни его, ни наши мысли не успели найти выход. Офицер вдруг решительно выхватил карандаш из вазочки на столе, достал какие-то бланки из ящика стола, и начал быстро и по деловому задавать вопросы анкетного типа, тут же отмечая ответы у себя в бланках. Хотя тоже непонятен выбор тем. Типа образование, где, когда учились. Специальность, где, когда и кем работали и т.д. В общем, словно мы проходим собеседование, пытаясь устроиться таможенниками к нему на пропускной пункт. Завершив опрос, он встал, попросил подождать пару минут, и вместе с нашими паспортами вышел. «Пару минут» растянулись на добрые полчаса. Возникла мысль, что он попросту стоит за дверью и слушает, о чем мы будем говорить, думая, что его нет и никто нашей беседы не слышит. Наконец, дверь открылась, и офицер, радостно улыбаясь, вручил нам паспорта со словами:
— Мы не можем Вас пустить в Калининградскую область.

Увиденное и услышанное — когнитивный диссонанс. Но офицер настолько радостно нам улыбался, что этот эмоциональный посыл рефлексом вызывал улыбку и у нас. В итоге я, глупо лыбясь, переспрашиваю
— В смысле, не можете?

— Для граждан Украины теперь особый режим въезда в Калининградскую область, а это оформленный и нотариально заверенный вызов. У вас его нет. Вы въехать не можете. Всего доброго.

И он широким, хлебосольным жестом указал нам на выход из помещения. А у меня только одна мысль: «Если существует запрет и особые требования, то на фига мы целый час выслушивали всю эту тучу вопросов? И тут же откуда-то из глубин памяти выскочил похабный стишок из Комеди Клаба, который я и озвучил Наталье после того, как мы сели в машину.

….Нам не дали визу в Пизу
Ну и ну её в п….…..

Оно-то так, а что дальше? Во-первых, надо выбираться с пункта пропуска. Как я и писал, на въезд в Калининград не было ни одной машины, а вот на выезд в Литву гусеница машин на триста. В Калининграде было забронировано три ночи, затем ночевка на Куршской косе, её литовской части в Ниде, а на косу мы выезжали из Калининграда. Не въехав в него, мы и не выедем на косу. В итоге 4 ночевки выпадают, а из бюджета выпадет оплата за эти ночевки. Затем опять же оплаченные ночевки в Паланге и Вентспилсе. Но их-то можно ещё спасти, где-то перекантовавшись 4 дня, вопрос где?

С этой бурлящей из вопросов кашей в голове я по пустой встречке (как для въезжающих) и рванул назад в Литву. Прошло нормально, выпустили. Всё это время я отчаянно звонил в Калининград, всё же теплилась надежда, что это накладка, или попросту ошибка, или они сбросят по факсу или электронке этот вызов, и мы вернемся на пост и пройдём его. Но отель словно вымер, тридцать звонков остались без ответа.

Буквально полчаса от границы заехали на заправку. Спросили — есть интернет? Есть. Отлично, достал ноут и открыл Карты Гугл, оглянуться, так сказать, что вокруг. Куда? И как? Просто сидеть 4 дня очень не хотелось. Плюнуть и свернуть тур, согласившись с потерей всех денег на брони, тоже коробило. Лихорадочно перебирая варианты, увидел на карте рядом с Калининградом Гданьск. Прекрасный город, мы были в нём лет пятнадцать назад. Вполне себе круто. Я набрал расстояние между городами. Но из-за всей этой сумятицы чет ввел расстояние именно между Калининградом и Гданьском, показывает 165 км.

— О, блин. Здорово, супер. Наталья, — говорю, —давай рванем в Гданьск, тут всего 160 км, потусим там. Ну может ещё где по Польше, а потом ко времени нашей брони в Паланге вернемся назад и встанем на наш маршрут и уже дальше по нему без накладок на Питер.
— Давай, — говорит Наталья.

Я тут же открываю Букинг, смотрю отели в Гданське. А день в день у многих отелей очень серьёзные скидки, чтоб не пустовать. Смотрим выскакивают шикарные варианты по 40 евро, стоившие до этого 100-140. Ну как не соблазниться? Жмём, бронируем. Выписываю координаты отеля. Заодно отменяю бронь в Калининграде и на Куршской косе. Смотрю, по условиям бронирования в случае отмены Калининград снимает деньги не за все три дня, а только за один. Слегка отлегло. В пояснении к заявленной отмене брони, всё и описал. Так мол и так, форс мажор, не впустили в страну, точнее в область. Буквально сразу мне перезванивает Букинг. Круто работают всё-таки. Я всё ещё раз им рассказываю по телефону: хотел заселиться, ехал, но развернули. Звоню в отель — тишина, почему, видя, что бронирующий из Украины, меня не уведомили об особых условиях, почему не скинули заверенный вызов и т.д. Девушка из Букинга говорит: «Мы попробуем объяснить отелям, что и как у вас произошло, чтобы отели не снимали с вас деньги за бронь, так как всё произошло не по вашей вине». Минут через двадцать Букинг перезвонил повторно, говорят — отель в Калининграде не отвечает на звонки, и от себя Букинг перечислит вам на счет 1 тыс. грн (35 евро), так как отель Калининграда обязан был уведомлять об особых условиях посещения области для украинцев.

«Неплохо», — думаю. Выравниваем потихоньку попадалово.

В общем едем, время прибытия в Гданьск, которое рисует навигатор немного смущает, но мысли-то о другом. Рулим, едем. Едем и едем, а Гданьска всё нет. Бензин в Польше, почти как в Литве, 1,25 евро за литр. Но у нас ещё в баке плещется белорусский, который ровно вдвое дешевле, так что едем. Смотрю, он уже заканчивается, а Гданьска всё нет. Где это навигатор нас водит? Наталья спрашивает, ты координаты правильно ввел? Да, блин, вроде правильно. Едем дальше. Начали наконец-то попадаться и указатели на Гданьск, только они показывают, что ещё 200 км ехать. Как 200, ведь было 165, и тут до меня доходит, что расстояние-то я смотрел от Калининграда, сидя под Мариямполе, то есть в 200 км от заданной точки. Да уж. Ладно, доедем, разберёмся. Доехали, получилось пятьсот. Блин, отмахали пятьсот км. В общем, семь раз отмерь…

Отель действительно оказался очень хорошим, а город прекрасным, и как-то начало попускать.

Нервозность, нелепость произошедшего, собственная глупость, усталость. Всё улеглось и улетучилась к 11 вечера.

И ведь, что радовало, почему-то было почти светло. Реально на часах наступила ночь, а серые сумерки и толпы отдыхающих ночью назвать было нельзя. Первое, что сделали, вернувшись в отель, это продлили пребывание в отеле ещё на день и провалились в сон.

Утром получаем письмо от Букинга, что отель в Ниде, понимая нашу ситуацию, отменяет наше бронирование без штрафных санкций. Отель в Калининграде деньги снимет, хоть, в общем-то, во всей чехарде как бы его вина. Я же начинаю мучить Гугл, выкручивая различные варианты, перекраивая маршруты, но как-то все получаемое очень и очень меня не устраивает. Выходит теперь для возврата в Палангу пустой прогон в 800 км. То есть, чтобы спасти проплаченную бронировку, надо столько же денег потратить на бензин. Вопрос, стоит ли? Тем более что в самом Петербурге у нас ещё есть запас по времени (правда всего в один день) и мы пока можем отменить бронировку в Питере без штрафных санкций, и не ехать в ту сторону вообще. Но, отменив Питер и не поехав в него, мы всё равно теряем деньги на отелях из него, то есть на обратной дороге домой, после посещения Питера. У нас уже были оплачены отели в Пярну (Эстония) и два дня в Юрмале. Опять варианты, чехарда возможных маршрутов, и ни один проблем не решает.

Идём в исторический центр Гданьска, развеяться от тягостных дум. Зазывала на набережной приглашает прокатиться на каравелле «Черная жемчужина». Так, а почему бы и нет?

В ходе этой морской прогулки на корабле, похоже, и созрел маршрут, который я осознал только через несколько дней. То есть путешествие уже состоялось, маршрут выстроил сам себя, всё сложилось и подсознательно я начал его выполнять и оформлять, словно лунатик, уверенно идущий по крыше, не осознавая этого во сне. Вернувшись в отель, я отменил бронировку в Питере, Паланге и Вентспилсе. Написав двум последним, что и как произошло, попросив не применять ко мне штрафных санкций за отмену брони. И литовский и латвийский отель тут же ответили, что да, в этом моей вины нет. И отмена брони для меня будет бесплатной. Отменив Питер, я почему-то решил не отменять Пярну и Юрмалу, хоть уже точно понимал, что в Петербург мы не едем, а значит и не будет отрезка пути возвращения по Балтийскому побережью.

На корабле разговорились с экскурсоводом, который озвучивал для туристов виды за бортом. Узнав, что мы с Донбасса, он очень обрадовался. Мир тесен. Оказывается, экскурсовод раньше работал в Ж.Д. Депо Гданьска, и тепловозы туда поступали из Луганска, вместе с тепловозами всегда приезжала бригада по обмену опытом. Её выделяли на две недели.

«… Нам хватало пару часов, чтобы инструкторы объяснили, чем отличается эта модель от предыдущей, и потом мы две недели… рыбалка, шашлык», — и он щелбаном пару раз щелкнул себя сбоку кадыка, показывая, что ещё прилагалось к рыбалке и шашлыку как обязательная программа.
«Эх, — вздохнул он горестно, — золотые времена были. Какую страну просрали».

Странно, конечно, такое слышать от поляка в Гданьске, но у ностальгии свои законы. И да, он прекрасно и почти без акцента, говорил по-русски. Те регулярные двухнедельные курсы по обмену опытом, похоже, здорово его подтянули в языковой практике. Мы вручили ему памятную наклейку с родной Горловкой, я их для таких случаев придумал и изготовил ещё до войны. И он тут же её наклеил на свой ежедневник. Так что теперь наш крот ходит вместе «Черной жемчужиной» по Гданьским каналам.

Гданьск за 15 лет, что мы не были, очень преобразился. Вложено в него, конечно, много. Поляки молодцы, Евросоюз используют по максимуму, город прекрасен. Новострои стилизованы под средневековую архитектуру, всё вписано и гармонично, не сразу и понимаешь новодел или история.

Кстати, на улицах Гданьска истории в этот день было много. Какая-то военная маевка, или реконструкция. Непонятно. Везде бродили люди в одежде и форме начала 20-го века, с муляжами оружия, и очень много детей в скаутской форме. Даже подумалось, что готовятся к съемкам какого фильма, но ближе к трём как-то всё упорядочилось и по центру Старого города провели импровизированное шествие, возможно, он и носил звание парад.

Начинала шествие девушка, с мрачной решимостью тащившая под узды упирающегося коня. Коню это явно не нравилось, но передняя его часть похоже девушки очень боялась и шла ведомая почти послушно, а вот задняя часть коня гуляла непрерывно влево и вправо, пытаясь сбежать. На коне сидел парень в форме Первой Мировой, и он, похоже, тоже очень боялся. Причем и девушки, и коня, и зрителей. Его взгляд словно всматривался в бездну, и увиденное его завораживало, а остальное тело безвольно обвисло на этом взгляде.

Затем ехала машина, в которой рядом с водителем сидел ведущий и весело рассказывал, какой замечательный парад сегодня проходит в Гданьске, абсурда добавляло то, что рядом с машиной бежали громкоговорители. Точнее, бежал парень, на котором было навешено несколько громкоговорителей. Почему нельзя было его посадить в машину (место было) или попросту не прикрепить громкоговорители к машине, непонятно.

Затем шествие, мне сложно понять кого. То ли ополчение, то ли партизан, а может и дружинников.

Коптя и дымя парами солярки, с оглушительным грохотом и лязгом за ними ехал танк.

Танк это вам не цацки-пецки…))) И длинная колона детей. Очень много детей, в разных формах.

Утром 12 мая зарядил нудный дождик, и мы решили, что пора двигать дальше. Планов в общем-то никаких. Куда едем? Пока не знаем. Точнее, на утро есть план, заехать в большой Аутлет, что в нескольких километрах и наконец-то посетить крепость Мальборк, о которой столько читал и которая по сути самая большая в мире сложенная из кирпича, ну а потом, если погода наладится, то можно и вернуться в Гданьск. В общем, едем в Аутлет. Приезжаем и оп-па. Воскресенье. Отдыхайте, всё закрыто.

Мальборк как туробъект невероятно крут. И пенсионеру билет за полцены. Сплошные плюсы. Кстати, в дальнейшем чет мало музеев поощряли пенсионеров скидками, раньше, когда у меня ещё не было заветной книжечки, казалось, что буквально все музеи предоставляют льготы, в этом туре таких было всего три.

Очень продуманный и информативно ёмкий аудиогид. Мы три часа, не приседая, бродили по замку, а гид словно Каа бандерлогов водил нас из комнаты в комнату, направляя каждый шаг, вкрадчиво нашептывая «Вы слышите меня… Смотрите внимательно…»

Конечно, основа замка, основа его истории это Тевтонский орден.

Замок был их столицей, столицей тевтонских рыцарей, когда они были невероятно круты, подмяли под себя треть Европы и по сути были самостоятельным государством. Ну, и братьев-рыцарей понесло, стали зажигать не по-детски, тратить не по средствам. В итоге спустили замок за долги.

Повторюсь, на сегодня аудиогид в Мальборке лучший из тех, что я пользовался, всё отстроено идеально. Датчики, наверное, каждые пару метров. Свернешь не туда, или проскочишь что-то интересное, и он так мягко, по отечески просит: «Вы прошли очень интересную композицию, пожалуйста вернитесь. Когда возвращаетесь, слева от вас должно быть то-то, а перед тем то, сверните направо. А вот здесь давайте немного задержимся»….))))

Скажу честно, на часы глянул только после того, как вкрадчивый голос напомнил, что на выходе я должен его отдать служащим музея, которые от меня слева. Глянул. Во, блин. Точно, слева. Стоят улыбаются и ручки тянут.)))

На улице по-прежнему нудный дождь, решили в Гданьск не возвращаться, а ехать в Торунь. Точнее определили себе на сегодня сразу два города, Торунь и Быдгощ. Они рядом друг с другом, но в Быдгощ отели заметно дешевле. В итоге Быдгощ выбрали для ночевки и забронировали номер, а Торунь как основной город для знакомства.

Торунь город — перника и Коперника….)))

Перник — пряник. В общем, торуньские пряники — очень раскрученный бренд. В городе дюжина разных пекарен, которые делают «настоящие торуньские пряники», по самому древнему рецепту, ну и, естественно, столько же разных легенд, кто, как и когда додумался добавлять в тесто мёд и специи. То есть кто автор того самого «древнего рецепта».

Лично мне нравится легенда, что один пекарь был настолько беден, что у него не было денег на дрова. А пряники печь надо, типа на носу ярмарка. Он насобирал много разной травы и затопил этой травой печь. Вместо дров-трава!?! Травы много, наверное, пришлось напхать. И… и к нему пришли гномики, причем пришли во главе со своей королевой. Красивые такие, весёлые и всё время хихикали. Эти гномики, хихикая, и научили его печь «правильные» пряники. Класс парня вштырило, удачную травку он в огонь бросил. Думаю, в дальнейшем гномики стали его частыми гостями, а он пёк пряники непрерывно. В итоге и популяризировал их на всю Польшу.

В Торунь в разных вариациях встречается скрипач и жабы. Это местная легенда сродни немецкой из города Гамельн, когда, играя на дудочке, музыкант выманил грызунов, от которых страдал город, довел их до реки, где крысы бездумно вошли в воду и все утонули. В Торуни, правда, город заполонили жабы, и тогда музыкант взял скрипку и, играя на ней, увел из города миллионы лягушат и лягушек. На этом правда история обрывается, у немцев вариант продуманней. Там крыс довели до реки и массово и окончательно решили «крысиный» вопрос. А вот жабы? Топить жаб в реке малоэффективно. Хотя, если честно, то крысы плавают прекрасно и часами могут держаться на воде. Вряд ли они утонули, когда музыкант довел их до реки. Так что, думаю, они вообще были в сговоре с крысоловом. Дрессированные, сначала под игру на дудочке приходили в город, устраивали шоу. Потом появлялся тот, кто решит проблему, снимал деньги и уводил под дудочку грызунов в другой город. Забавно то, что подобные легенды говорят об одном и том же времени. Лето 1284 года. В это же время сгорел дотла, чуть ли не самый большой город Германии тех времен — Гамбург. И..? Может оставшихся без крыши крыс Гамбурга возглавил и организовал в гастрольный тур по Европе какой-то продвинутый дресировщик? ))))

Пряники, пряники. Покупайте пряники….)))

Кстати, в Торунь столкнулись со странной фигней. В Польше вроде в воскресенье все открытые паркинги бесплатно. Заезжая в город, паркуюсь рядом с историческим центром. Но Наталья настояла: «Ты всё-таки уточни насчёт бесплатности паркинга». Зашел в кафе возле паркинга, спрашиваю у бармена. Он говорит, да, все паркинги бесплатны, но этот платный. Потому что он частный. Получается возле отеля или ресторана, паркинг уже не городу принадлежит, а заведению и поэтому может быть платным.

Ладно, думаю, перепаркуюсь. Смотрю, впереди полицейская машина отъезжает от паркинга, на который мужчина возмущенно размахивает руками. Подъезжаю к нему, спрашиваю:
— Сегодня воскресенье, паркинги же бесплатно?
— Я тоже так думал, — говорит он, комкая бумажку, похоже, штраф, только что выписанный ему полицейскими.

Ок, думаю спрошу у них. Догнал полицию.
— Паркинг, задарма?
— Ни ма ниц в тим жици задарма, — говорит полицай и, довольный собой, загоготал.

Вот как это понимать? А я как бы польский почти полностью понимаю, только торможу. То есть, когда слышу, что мне говорят по-польски, сплошная абракадарба, ничего не понятно, а потом словно карточка полароид, смысл сказанного через минуту проявляется, и абсолютно всё ясно. Понятно, что «нет халявы в этой жизни», но это философия или насчет парковок? Но ржущий полицай уже запрыгнул в машину и поехал дальше. Фиг с ним, думаю, заплатим. Кинул пару злотых в автомат, выползает билет, где стоит время окончания парковки уже понедельник. Ага, значит в этом месте паркинг был задарма.

Дождь нас всё-таки изгнал из Торуни, он то налетал, то стихал. Сплошные кошки-мышки. Только зонтик закроешь, как он припустит. Открываешь зонт, и ни капли, опять закрыли и тут же льёт. И, как в насмешку, упираемся в памятник зонтику. Сложенный зонтик и щенок с котелком.

Интересное решение с гусиным яйцом. Типа оно уже падает из корзинки, и это не остановить. В итоге все не могут удержаться и инстинктивно хватаются за это яйцо. И начищенное тысячами рук, оно горит словно золотое.

Вообще, насчет городской скульптуры Торунь богат, много интересных и забавных работ по всему городу. Красивый город. Ну и да, город Коперника. Именно здесь родился великий польский астроном. Кстати, польского он не знал, и ни одной строчки на польском не написал, мать его была немкой, национальность отца неизвестна. Но в те времена с паспортами было полегче, визы вообще отсутствовали. Ты тот, под чьей короной, и в историю какой страны войдёшь. Коперник вошел в историю Польши.

Быдгощ нас встретил прекрасной погодой. Сорок км вдоль Вислы и такая разница в погоде. Хорошо, что темнеет здесь поздно. Заселившись, мы часов в восемь вечера вышли в центр города, светло и ясно, словно днём. Так что успели обойти Быдгощ вдоль и поперёк. Конечно, он не столь интересен, как Торунь, но вполне.

Понедельник день тяжелый. А тут ещё и понедельник 13-го. Нет, я не суеверный, но всё же, пора было делать выбор. Что дальше, точнее куда дальше? Мудрили, рядили. Решили держать путь на Гамбург. Север Германии нами ещё не освоен. По пути интересного куча, только успевай. Что бы ни выбрал, это всегда будет или-или, едешь влево отказываешься от того, что справа, и наоборот. В общем, бронируем ночевку в Росток и промежуточную в Щецин, и вперёд.

Щецин это ещё Польша, прям на границе с Германией. Столетиями Штеттин был немецким городом, потом шведским, потом опять немецким. Но интересно то, что этот небольшой городок поставил в Россию сразу двух императриц подряд. Екатерину Вторую и Марию Фёдоровну (мать Александра I и Николая I). При этом у обеих императриц отцы служили начальниками гарнизона Штеттинского замка. С замка и начинаем знакомство с городом.

Сам город для прогулок не очень удобен, спуски, подъёмы и вклиненные новострои в исторически интересные части города. Портовые ворота вообще меж трамвайных путей. Набережные удобны для прогулок словно бульвары, прекрасные виды на реку, но полускрытые на город. Конечно, полдня очень мало для знакомства с таким городом, но знакомства толком и не получилось. Но вот колонки, разбросанные по всему старому городу, просто шикарны и тянут на отдельную достопримечательность.

Германия от Польши плюс 30 центов на литр бензина. Дороги супер, в общем, не успели оглянуться, как уже паркуемся возле отеля «Citymaxx». Принцип бронь в день заезда опять приносит дивиденды, скидка с 79 до 40 евро. Вдоль отеля ходит трамвай прям в центр, но с учетом, что до него всего-то 10 минут хода, неспешно идём пешком. Велосипедистов тучи, пешеходы редкость, все на великах. Вот буквально с Ростока мы как бы попали в другие принципы движения, в дальнейшем везде будет глобальное преобладание велосипедов над пешеходами. И метр справа вдоль дороги, отведенный для них. При этом он не всегда, то вдоль дороги, то вдоль тротуара. Так что повышенное внимание на съездах.

Город Росток какой-то необычный, вот как бы всё немного по-другому. Цвета домов, их компоновка, пингвины на крышах, и т.д. Опять возникло почти потерянное чувство, что мы в другой стране. Сейчас с этой глобализацией заграница уже почти не вызывает удивления. В магазины заходишь — те же бренды, что и дома, на улицах реклама так же не особо отличается.

Росток как город, словно два в одном. Непосредственно Росток, где мы провели весь этот день, и как бы его уникальная морская часть Варнемюнде, это и порт и курорт и скопление навигационных систем. Для Варнемюнде мы заготовили утро следующего дня. Похоже, просыпаются здесь поздно, так как мы, приехав к 9 утра, пару часов бродили по пляжу, пирсу и набережной городка в полном одиночестве, словно в продолжении фильма «Я — легенда», никого. Вообще никого, ни души.

Красивые места, но пора двигать дальше. В планах у нас на сегодня Любек и Гамбург, между ними всего 70 км, да в общем-то и от Ростока до Любека всего сто. То есть на дорогу время особо и не тратишь, всё рядом.

Любек называют марципановой столицей Мира, так что марципаны обязательный пункт программы. Можно покупать для дома и, естественно, дегустировать по месту. Вот чем мне нравятся немецкие кафе, так тем, что чашки для кофе у них чуть ли не пол-литра. От души так сказать…)))

Любек очень хорош, но время поджимало, и мы с огромным сожалением покидаем этот прекрасный город, спешим в Гамбург. В Гамбурге, почти в центре, нашли классический мотель. Квадратный двор, одноэтажное строение и машина под окном. Персонал турки, весёлые ребята. При заселении глянули паспорт и, прочитав, что я Сергей, чет пришли в восторг. Стали тыкать в меня пальцами и типа… «Сергей, Сергей Лавров, Сергей Лавров».

Не знаю, с чего Лавров вызывает у них столько положительных эмоций, но нам пора в центр. Забросили вещи в машину и на машине поехали к достопримечательностям. Увидели в центре крытый подземный паркинг, свернули в него и уже внутри поняли, что это паркинг отеля. Вышли к рецепшину и спрашиваем. «У вас в отеле могут парковаться не постояльцы? И сколько это стоит?» Девушка на рецепшине оказалась русскоязычной. «Да, — говорит, — можно. Час 5 евро, но зачем вам это надо?» И с этими словами она вручает нам несколько чеков и поясняет: «По каждому можете раз заехать-выехать бесплатно как постояльцы отеля. Добро пожаловать в Гамбург, земляки». Вот даже жаль, что мы в Гамбург всего-то на день…)))

Гамбург это — каналы, мосты и соборы до неба.

В Гамбурге сразу пять храмов, которые входят в список высочайших церквей мира. Ни один другой город ничем подобным похвастать не может. Правда, застройка довольно плотная, и нет эффекта наблюдать их величие, стоя немного поодаль. А когда стоишь под ними, да невероятно, но они не вмещаются.

Гуляя по городу, решили, что где-где, а здесь точно нужно отведать «гамбургер», ведь всё-таки, если он назван в честь города, то, наверное, по месту он и будет самым-самым. В общем, оглядываемся по сторонам и видим огромную надпись на фасаде здания из нескольких слов, но первое слово Hamburger.

 «О! — думаем, — какое крутое, наверное, заведение, где готовят гамбургеры, с такой-то вывеской. Подходим ближе. Не, чет не похоже. Какой-то банк. Влево, вправо. Да везде это слово. Чуть ли не все вывески на офисных зданиях начинаются со слова Hamburger. Достаю телефон, вбиваю в Гугл, так и есть. По-немецки это просто «гамбургский».

Почти в 11 вечера возвращаемся в отель. Под окном нашего номера стоит чужая машина, да и в целом двор мотеля забит под завязку. Иду на рецепшин. Что за дела?
— Сергей Лавров, я здесь, машины там, — пожимает плечами турок.

В общем, кое-как, сложно и заморочено маневрируя, притулился сбоку от въезда в отель, ловя миллиметры. Смотрю вроде выедут-заедут, и я не особо мешаю. Только лег в кровать, машина, что заняла моё место и стоит под нашим окном, завелась.

Ладно, думаю, перепаркуюсь. Оделся, вышел. Водила сидит в машине и трепется по телефону. Стою рядом, переминаюсь с ноги на ногу. Он не спеша выговорился, заглушил и пошел куда-то вглубь двора……..!?!? Одни эмоции. Пошел опять лег, почти уснул. Машина под окном снова завелась.

«Та, думаю, и ладно. Нормально я стою, фиг с ним, пусть так и будет. Машина из-под окна уехала. И всё. И лень вставать, и мысль о свободном месте под окном не даёт заснуть. Сука-диалектика, борьба противоположностей. Не выдержал встал, встал и перепарковал машину на место под наше окно. Захожу в номер и слышу, что авто, которое стояло у нас под окном, вернулось. Вернулся, мечется по двору, паркануться негде.

«Да ляжь ты уже, — говорит мне Наталья. А я, стоя под окном, с какой-то глупой радостной мстительностью наблюдаю, как машина, которая вынудила меня полчаса ловить миллиметры, чтобы впихнуть своё авто, теперь делает то же самое. Крутил он, крутил, а потом, дав по газам, рванул из двора, наверное, решив поставить авто снаружи. А я со счастливой улыбкой провалился в сон.

В Гамбурге уже четко и окончательно мы оформили свой маршрут, поняли, как и куда дальше, и при этом впихивая оставшиеся дни так, чтобы спасти уже проплаченные отели в Пярну ( Эстония) и Юрмале. В общем, едем на Данию, потом Швецию и на пароме из Стокгольма в Таллин. Дата заселения в Пярну и определила день отплытия из Стокгольма. Паром там очень удобен, выходит в шесть вечера и в 9 утра он в Таллине. То есть по сути, потратив на паром, экономишь на отеле, проведя ночь в каюте. Пярну у нас 21-го, сразу онлайн покупаю билеты на паром на 20-е. Сегодня у нас 15-е. Понятно что в Копенгаген едем обязательно, прекрасный город и там надо минимум пару дней провести. Но и по пути к нему куча интересного, и просто проскочить мимо нельзя, немного помудрив, выбрали для промежуточной ночевки Оденсе, это на сегодня. В самом Оденсе отели, хоть и искали день в день, показались дороговаты, а вот за городом снять дом целиком всего 50 евро. То есть полноценный дом, со всем необходимым всего за 50, но в 10 км от города. Но отели в самом Оденсе, с крошечными номерами и без паркинга, начинались от ста. То есть выбор очевиден. Копенгаген у нас получался 16-17 мая. На 16-е как-то без проблем нашли вполне нормальный вариант «Cabinn Express», правда за 80 евро, но с бесплатным паркингом. А вот на 17-е глухо, то есть абсолютно. Ничего более или менее удобоваримого нет. И в Cabinn Express, что нас устраивал, на второй день ничего. Ладно, думаем, потом разберёмся. Сегодня едем в Оденсе. Родина Андерсена. Дания.

По пути смещаемся на берег Северного моря, в самый древний город Дании Рибе, а перед ним Бредебро, это городок, где возникла обувь ЕССО, там же головной завод и аутлет при заводе.

На въезде в Бредебро увидел банк и зашел туда наменять немного датских крон, как в дальнейшем убедился, очень правильно сделал. В Брадебро мне поменяли по 6,75 за доллар, а в самом Копенгагене в обменках висело 6 ровно, в отеле вообще 5,50. Бензин в Южной Дании, в общем-то, по немецким ценам, ближе к Копенгагену он станет на 10% дороже. Конечно, Дания страна не для шопинга, здесь всё очень и очень дорого. Но, если есть скидки и вы в аутлете, то вполне. К примеру, в Бредебро, я купил себе осенние туфли, наверное, из очень древней коллекции, потому что на них шла скидка аж в 60%, и они мне вышли в 57 евро, а в фирменном ЕССО в Одессе я их увидел как новинку, и они там стояли за 200 евро. Здесь же, кстати, заводской аутлет LEGO, на все изделия скидка 50%, тут уж работаем на внучку…)))

ECCO — конечно, бренд как синоним качества. Но повторюсь, Дания страна явно не для шопинга. Хотя китайцы похоже знатные шопоголики. И вот это для меня загадка. Вроде в Китае есть всё, и всё производится там же. Но в магазинах Дании китайцы масштабно гребут ЕССО. Конечно, это датский бренд, датское качество и т.д. Но ведь и страна, пожалуй, самая дорога в Европе, а тут по 15-20 пар каждый китаец тарит. И не в аутлете, не по скидкам и акциям. А в обычной рознице. Раз увидел, два, три. Потом думаю, увижу следующий магазин ЕССО, там точно будет такая же картина, зайду тихонько фотну из-под полы.

И точно. Несколько китайцев и возле каждого гора пакунков.

Очень рассмешила реакция продавца в аутлете, когда я к ней обратился на чистом датском языке. Насчет продавцов немного непонятная ситуация, очень часто видел в Дании откровенно древних работников. Вот реально, лет по восемьдесят, наверное. При этом вроде у них очень крутые пенсии, соцпрограммы и т.д. Продавцу в ECCO, так же было явно за 70. Конечно, на датском с ней заговорил не я, а мой телефон. Сейчас толковые транслейтеры, главное, чтобы был интернет. В общем, обращаюсь я к ней на чистом датском, она аж обмерла. Затем зовёт ещё одного продавца, по возрасту свою ровесницу, и жестами мне показывает, повтори. Я (мой телефон) повторяем вопрос. Девушки хором по-датски сказали что-то, что транслейтер не осилил, но думаю примерно… охренеть, и даже осторожно пальцем потрогали мой телефон. У них-то тоже стопудово есть телефон, но этот ещё и разговаривает…)))

Затем протягиваю телефон к ним, чтобы они что-то сказали. Девушки выпрямились, одернули блузки и очень торжественно произнесли речь. Несколько секунд тишины, пока сайт переводил сказанное, прям видно было по их глазам, что у них крадут чудо. Но тут телефон выдал перевод по-русски. Праздник продолжается…)))

Кстати, насчет пенсионеров за рубежом. У меня среди близких родственников есть немцы. Этнические немцы, которые долго жили в России. В начале девяностых многие рванули в Германию, но некоторые и остались. Понятно, что уровень жизни очень разный, но кое-что можно и сравнить. Сравнивал не я, а они сами. В момент какого-то семейного праздника, когда все собрались вместе, слово за слово и начали считать. Просто две уехавшие и одна оставшаяся когда- то работали вместе в Таганроге. Завод вроде комбайны выпускал, но производство для женщин считалось вредным, и они имели право выхода на пенсию в 45 лет. В общем, моя крестная вышла на пенсию в 45, а две другие тётки увезли свой стаж в Германию, но там они вышли на пенсию в 65. Вот они и начали считать, причем по-современному сразу в баксах, с учётом курсов и т.д. Вышли на цифру, что по полученным в виде пенсии деньгам уехавшие обгонят оставшуюся аж в 89 лет, до этого маленькая, но ранняя пенсия по сумме лидирует.

Рибе интересный город. Как-то сразу понимаешь, что это город викингов, только такой они и могли построить.

Именно такой город и есть родина викингов. Хотя в центре больше понравились даже не древние строения, а мэрия (исполком) города. При таком наплыве туристов, думаю, у мэрии работы хватает, но ведь справляются. И главное, даже не предусмотрено подъехать к мэрии на машине, ну никак.

На большинстве домов есть цифры, то есть года их постройки. Парадокс, что дома, которым от 250 до 500 лет выглядят как-то стройнее, правильней и явно моложе, а вот дома, которым всего 150-180 лет, скрюченные и перекрученные, словно им тысячи от роду. Похоже, был период, когда здесь зажигала на шабашке бригада бракоделов.)))

В целом, думаю, одна из основных причин более высокого уровня жизни в Европе именно в жилом фонде, точнее его сохранности. Пятьсот-шестьсот лет в большинстве городов Европы не прозвучало ни одного выстрела. Даже войны, которые проносились по континенту, именно проносились. Вроде война пришла. Ага, пришла-сдались. Ушла-победили. Та же Дания сдалась ровно через час (один час) после вторжения немцев. Разрушений ноль. И так в общем-то по всей Европе войны и проходили. В итоге 20-25 поколений одной семьи, никогда не тратились на жилой фонд (покупка, аренда), а могли накапливать, вкладывать в бизнес или расширение и т.д.

Читал, что только в Великую Отечественную на территории бывшего СССР было полностью уничтожено 12 млн. единиц жилья (дом, квартира), а это больше, чем за сотни лет во всей Европе вместе взятой. В Германии было разрушено под ноль 2 млн. ед. жилья, при этом к 45-му году рабским трудом согнанных туда людей было построено около 3 млн. ед. жилья. Вот такая арифметика. Едем в Оденсе.

При заселении почти повторился фокус с телефоном. Нет сам факт транслейтера датчанина не удивил, но он почему-то вызывал у него безудержный смех. Не знаю, как и что ему наговорил мой телефон, но после каждой фразы у хозяина дома, в который мы заселялись, была буквально истерика, от хохота он реально складывался пополам. Кое-как узнали, что нам надо. Затем спросили, где остановка автобуса, чтобы выехать в город. Он пару раз пытался начать объяснение, но как только я подносил к нему свой телефон, его опять охватывало веселье, и транслейтер все эти дополнительные звуки к словам переводил так что уже и нас начинало штормить, в итоге он жестом пригласил следовать за ним. Мы сели на велики, немного прокатились. Подъехав к остановке, он ткнул в неё пальцем. Ну а остальное я и сам понял, там схемы, время, номера. В общем, всё просто.

Транспорт в Дании очень недешев, поездка на автобусе стоит 40 датских крон (6 баксов). Правда наличка как таковая отмирает, карты, проездные и т.д. Я протянул водителю бумажку в 200 крон, он жестом показал, что сдачи у него нет, но типа всё нормально, едьте так.

Оденсе странный город, точнее он наполнен странными памятниками, и это даже не абстрактное искусство или его формы, это вещи, которые вызывают вопрос, как так-то?

Например, композиция под названием «Любовь», на пешеходной улице города.

Прям перед мэрией (Флахавен) установили работу датского скульптора Свенда Вига Хансена — Океания. Скульптор, говорят, лепил её со своей дочери. Даже не знаю, что меня больше шокирует… то, что он свою (похоже взрослую) дочь использовал как обнаженную натуру, или то, как она выглядит…)))

Есть, конечно, и нормальные работы.

Но кроме дома, где прошло детство Г.Х. Андерсена, для нас больше ничего в прогулке по городу об этом великом сказочнике не напомнило.

Сегодня Копенгаген, но по дороге к нему у нас заезды в несколько замков. Начинаем с Замка Егесков, это как бы не просто замок, это целый комплекс музеев, огромный и очень ухоженный парк, по которому на каждом углу мелькают павлины и много забавных скульптур.

Замок просыпается поздно, открытие только в 10:00, впрочем, для Дании это нормально, здесь полно музеев, которые начинают работать с 11:00. Хорошо хоть сопутствующие музеи с 9:00. Билеты 200 крон. И здесь герои сказок Андерсена будут часто попадаться вам на глаза.

Затем сместились ещё к замку Holckenhavn. Небольшой паркинг возле строений. Мы паркуемся буквально одновременно с ещё одной машиной.

Выходим, осматриваем замок снаружи, а из второй машины неспешно так выбираются человек пять, отряхиваются, потягиваются. Наверное, ехали издалека, да и тесновато впятером-то. В общем, направляемся во внутренний двор замка, метров на сто опережая экипаж второй машины. А у входа в замок, сразу после арки, неприметная такая деревянная дверь. Как только мы вошли в арку, из этой двери выскакивает девушка и с радостным криком кидается мне на шею.

Ого, думаю, давно тут туристов не было, если так встречают. Но, оказалось, туристов здесь вообще не встречают, это частное владение. А объятия предназначались идущим за нами следом, так что я был тестером обнимашек.

Замок буквально возле моста Большой Белт, так что после объятий мы сразу на него и вырулили. Когда начался мост, не сразу и поняли, вроде едем по дороге, а потом понимаем, что с боков вода. И мы начинаем над ней потихоньку подниматься. Длиннючий, конечно, мост, третий в мире по длине пролёта.

На выезде с нас взяли 35 евро.

Перед самим Копенгагеном заезжаем в Роскилле, здесь церковь, где покоятся почти все датские короли.

Основал её Харальд Синезубый, в честь которого назвали технологию Блютус, здесь даже есть его саркофаг. Но когда решили исследовать захоронение, оно оказалось пустым. Остальные короли по-прежнему на месте, там, где и были.

Мы заселились в Копенгагене, и проблема со следующим днём так и оставалась проблемой. Уточнили на рецепшине, есть ли возможность продлить пребывание в уже занятом номере ещё на день. Те только беспомощно развели руками. Всё занято.

Лет 15 назад мы посещали Копенгаген в составе тургруппы. Тогда были тоже два дня, но ко всем достопримечательностям нас возили или водили. Общее представление-то осталось, но уверенности, где, что и как, не было. Запаслись картой в отеле и вперёд.

Копенгаген очень добротный и ухоженный город, но в то же время слишком во многих местах ремонты и реконструкции. Погоды прогрели город до легких маек и шорт на местных, и кучи снятых одежд под мышками и в сумках заезжих. Пекло и морило нещадно, и это намекало на грозу и ливень (так и будет). И было ощущение, что всё население города одновременно оказалось на улицах. Плотные толпы в любом проулке, на набережной, в переходах, магазинах. Толпы везде. Словно город внезапно стал меньше в размерах и его наполнила теснота.

На следующий день мы узнали, что 17 мая в Дании национальный праздник, и он пришелся на пятницу. Этим и объяснялась проблема с поиском жилья по Копенгагену на этот день. Все ломанулись в столицу на длинные выходные, чтобы улётно потусить. И цены на 17-е тоже взлетели, что нас абсолютно не устраивало. Конечно, система бронирования день в день, которая уже неделю очень и очень нас радовала невероятными скидками, дала сбой по причине праздника. Мы, конечно, о нём не знали, но, наверное, перед поездкой именно про праздники, маленькие и большие, городские и узкоспециализированные по городам движения стоит мониторить дополнительно.

В итоге еле нашли вариант на окраине города, но рядом с метро, условно нормальный, но за 100 евро. Заселение там было с 15:00, а из этого отеля выселение в 10:00, и это всё в границах одного города. Хорошо, что в окрестностях Копенгагена море интересного, и, выехав утром из отеля, мы очень плодотворно проведём время перед заселением. Та же русалка. Только в отелях по всему городу пройдут завтраки, как десятки автобусов с туристами ринутся к ней со всех сторон, словно пираньи на кровяную колбасу. У нас, кстати, в прошлый приезд так и было, лил ливень, но несмотря на это плотным кольцом вокруг памятника стояли люди, злобно поглядывая на тех, кто прорвался, и готовые тут же метнуться и занять место между объективом и объектом.

В этот раз тоже с утра шел дождик, скромный такой, но нудный. И… никого. То есть абсолютно. Просто не верилось.

Но не стали себя щипать, чтобы поверить в почти невозможное, а спокойно и обстоятельно, со всех сторон и в разных ракурсах фотографировали. Даже как-то неинтересно стало, никакой конкуренции.

Прошлись по набережной, кстати, интересных памятников по ней очень много. Буквально каждые 50-100 метров. Она, конечно, не променад, ломанная, изрезанная стоянками для яхт и катеров. Решили ехать дальше. Пошли к машине и тут увидели заезжающую вереницу туравтобусов, не меньше десятка. Крепись, русалка, сейчас начнётся. И точно, когда уезжли, наш путь опять пролег вдоль этого символа Копенгагена, но её не было видно из-за спин и зонтиков вокруг. А навстречу нам всё ехали и ехали автобусы. Один час разницы по времени, и словно другая реальность.

Дальше наш путь в замок Фредериксборг, прекрасное строение. Можно долго описывать его историю, но я сказал бы кратко — СПАСИБО ПИВО !

200 лет в замке короновались датские короли, некоторые здесь и родились. В общем, место гнездовья королей. Ближе к концу 19-го века король Фредерик VII как-то потребовал затопить камин, типа подмёрз малость. Его пытались убедить этого не делать, ведь камин был на ремонте. Король пришел в ярость от того, что с ним спорят, и поджег дрова в камине лично…

… В итоге от замка остались только обугленные руины.

НО! Спасибо пиву, пивовар Якобсен «Карлсберг» основал фонд и объявил, что с каждой бутылки пива полкопеечки пойдут в фонд восстановления замка, а королю сказал, чтобы он больше в замке не показывался, точнее, что теперь замок не замок, а Национальный исторический музей.

Поэтому пиво КАРСБЕРГ и стало любимым пивом Дании…)))) Так что, с одной стороны, это точная копия сгоревшего полтора века назад замка, с другой, прекрасное творение и бережное отношение к своей истории.

Затем едем к замку Кронборг. Это типа Эльсинор, замок Гамлета. Сбоку от замка огромный паркинг для машин, и с учетом праздников и выходных, многих, похоже как и нас, мучил вопрос, надо платить за паркинг или сегодня бесплатно. Все друг у друга спрашивали, кто-то платил, кто-то нет. В общем, мы примкнули ко вторым.

Море плещется в полусотне метров от стен замка. И что забавно, там дружно стояли рыбаки с удочками. Удивило, что почти все рыбаки, стоящие у воды, дети. А чуть сзади за ними стояли их родители.1111

Какая милая картина, подумали мы и решили подойти поближе. Тем более что издалека было видно, что рыбалка довольна активна. Детишки то там, то тут оживленно тягали рыбку из воды. Подходим…

… и тут ближний к нам мальчишка лет шести вытягивает полуметровую серебром изгибающуюся рыбку из воды, и его мама с громким криком дает ему… БУЛЫЖНИК…

Отец и мать, стоя по бокам от мальчика, начинают дружно скандировать: «КОМ, КОМ, КОМ ИГЕН… КОМ».

Мальчик несмело опускается на колени, оглядываясь на родителей, берёт булыжник… И… И начинает им молотить по голове рыбе. Кровь брызжет на камни… голова рыбы в кашу.

Родители радостно орут: «Год, год, год фарди…..»

И тут мы, оглянувшись по сторонам, поняли, что оказались в месте, где со всех сторон дети крошили камнями рыбьи головы. Били, расчавливая хитиновые черепа, забрызгивая себя, родителей, камни кровью своих жертв. Кое-где, конечно, дети рубили рыбам головы небольшим мачете, и это казалось более гуманным, чем забивание камнями.

Рядом с нами малыш лет пяти не смог ломиком проломить рыбе голову, и отец, взяв этот ломик, наверное, в очередной раз показал сыну, как надо делать. Сильным ударом куском арматуры чуть ниже рыбьей головы.

Пора было возвращаться в Копенгаген, заселяться и продолжить наше знакомство. Город за выходные, конечно, стал немного неряшлив, не знаю, так всегда или мы случайно попали. Но словно гуляем по двум разным Копенгагенам. Вчерашний — чистый, опрятный, чопорный и сегодняшний после первого дня выходных. Даже стало интересно, как он выглядит в длинные праздники. И главное вчерашний был ярким, знойным, летним. А этот серый, дождливый, осенний.

Дожди с небольшими перерывами шли целый день, то мелкие, нудные, малозаметные, то обильные, щедрые. Похоже местные на них вообще не реагируют, зонт тут очень редкий гость. Все неспешно ходят под дождём без зонтов. Да что там ходят, здесь же тучи велосипедистов. Они спокойно рассекают потоки воды, вообще не обращая внимания на дождь. Но всё же самое сильное впечатление, не то, что здесь непромокаемое население и в 11 часов ночи вполне себе светло. Самое сильное впечатление я получил от двухминутного эпизода.

Издали мы приметили трех как смоль черных негров, пересекающих ратушную площадь и при этом довольно активно размахивающих руками, наверное, усиливая этим свои аргументы в споре друг с другом.

Метров за 20 они затихли, наверное, переосмысливая наговоренное оппоненту, и когда поравнялись с нами, один, вдруг махнув рукой:
— Ну, хорошо, и что я на этом сэкономлю?

???????!!!!!????………………….. Да-да.

Трое светящихся чернотой негров, в Копенгагене, без намека на акцент, чисто по-русски.
«И что я на этом сэкономлю»…..)))) Глобализация!!!

В Копенгагене, буквально в центре, среди ультрасовременных зданий тихо таятся и небольшие поселки частной застройки.

Утром нам пора ехать в Швецию. До Стокгольма ещё как бы день в запасе, и надо было выбрать город для промежуточной ночевки. На слуху Гётеборг, его в принципе и собирались посетить, посмотрели по расстоянию, вполне удобно, посмотрели окрестности, тоже есть пара интересных объектов. Решено, едем в Гётеборг.

Открываем Букинг, чтобы подобрать подходящий отель и медленно фигеем. Город запредельных цен. Чуть ли не все отели 300 евро и выше, не знаю, что за прикол и как вообще кто-то его посещает, но нам точно с этим городом не по пути. Начинаем просматривать другие варианты, то есть путь на Стокгольм, но вдоль Балтики. Находим прекрасный городок Кальмар. Начинаю гуглить, выскакивает большая статья о красотах Кальмара, его кухне, музеях и т.д. Читаю, читаю и понимаю, что какая-то фигня. Возвращаюсь к началу, ну да Кальмар, но причем тут сыр Бри, Эльзас и винная дорога. И тут понимаю, продвинутый блогер выдал мощную статью и кучу фоток, но с маленькой ошибкой. Описывая французский КОльмар, он второй буквой поставил «А», и поисковик подсовывает эту статью тем, кто ищет о шведском КАльмаре.

Но в целом, город то, что надо и, главное, цены тоже. Отель «Best Western Plus Kalmarsund» на сегодня сдался со 187 до 80 евро, и это с завтраком. Так что вполне. Едем в КАльмар.

Из Дании в Швецию, въезжаем по Эресунскому мосту… До свидания, Дания, до свидания. Сначала туннель и из него мы сразу выезжаем на мост, а с моста съезжаем уже в Швецию. Проезд около 18 евро, можно в датских кронах, можно в шведских. И я с радостью полностью избавляюсь от железной мелочи. На въезде в Швецию небольшой таможенный контроль, пару минут полистали наши паспорта, заглянули в машину и счастливого пути. Заезжаем в Мальме, очень красивый исторический центр.

И довольно невзрачная крепость.

Затем Лунд, этот город был религиозным центром Дании, когда в её состав входила Швеция и Норвегия, точнее, когда эти три станы были единым королевством. И собор Лунда, которому тысячу лет, был главным собором всех трех стран.

Первое, что нас удивило в Кальмаре, это лимонад названный в честь Ленина «Ленинад», второе — огромные тюльпаны.

Реально никогда не думал, что возможны такие размеры, да и Швеция вроде не Голландия, в лидерах цветоводства не значилась, а тут колосятся цветы размером с гандбольный мяч. Статуи, статуэтки, групповые композиции буквально каждые сто метров, причем в каком бы направлении не пошел. Буквально музей под открытым небом.

Ну и, конечно, Кальмарский замок. Гармонично вписанная в ландшафт фортификация по праву является гордостью Швеции. Крепость без ажурной вычурности, позолоты. Сразу видно, что вояка, единственная цель которого оборона.

Сам город — это как бы куча островов, соединенных между собой мостами и мостиками. Крепость по сути тоже находится на отдельном острове.

 Ещё удивило, что в городе много ресторанов. Бирманская кухня, итальянская, китайская, индийская, японская и ещё с десяток. Прям фестиваль кухонь народов Мира, какие угодно. Вот только местной, шведской, так и не встретили. Окраины города милые, деревянные строения, каждому из которых по 300-400 лет. Да и в целом интересный, уютный городок.

От Кальмара к Стокгольму 400 км. Отель Crystal Plaza Hotel. Утром, когда открыли комп, чтобы выбрать место поселения в Стокгольме, он первым выскочил и буквально за полцены. Скидка прям кричала «к нам, к нам, к нам». Ок, едем. Примерно к часу дня и подъехали, точнее к двум. Я просто время так и не стал переводить на европейское, и всю дорогу так и жил по своим часам, которые на один час показывали больше, но привычное время.

После заселения первым делом и, в общем-то, прямиком, отправились в музей Ваза. Просто он до пяти, а там в пару часов можно и не уложиться. Музей огромный, это и понятно, ведь по сути это ангар, который попросту накрывает один из самых больших парусников 17-го века, но это единственный корабль из того времени, который, в общем-то, полностью цел и условно «как новенький».

Стокгольм невероятно крут, огромный навороченный, исторически очень сохранный и буквально нашпигованный достопримечательностями, при этом он даже не миллионник. Пешком по нему бродить немного заморочно, ведь город это по сути два десятка островов, а мосты и переходы не всегда сохраняют выбранное вами направление. Но зато с любого прекрасные виды.

Пешеходная улица, наверное, километра три в длину, из новых районов в Гамластан. Она напоминает о себе большими каменными львами, что лежат по всей её длине возле каждого перекрестка.

Два дня в Стокгольме так, как и Копенгагене, показали нам два разных города. Первый день, хмурый, серый, мокрый и по-осеннему строгий. Второй день словно прошло полгода, яркий, жаркий, по-летнему открытый.

Паром на Таллин выходит из Стокгольма почти в шесть вечера, а ехать от отеля до терминала минут двадцать. Конечно, можно закинуть вещи в машину и продолжить прогулки, но решили уточнить в отеле, возможен ли поздний выезд из номера. Разрешили остаться до трёх. Ну как бы и норм. В общем, пошли опять на прогулку по Стокгольму. Жара стояла словно август в Одессе. Странные погоды в северных странах. Думали, с учётом того, что портовый терминал чуть ли не в центре города, поставить там авто и ещё часик погулять по набережной. Но вокруг терминала во все стороны какие-то глобальные ремонтные работы, так что гулять по сути и негде и не в кайф. Оставшийся час до погрузки попросту сидели в авто. Кстати, машин было очень немного, за полчаса всех распихали по нижней палубе. И народ дружно пошел знакомиться с Duty Free. Есть, конечно, чемпионы, не знаю, как им такое удается, но буквально к моменту отхода парома от берега пара умельцев уже водили друг друга штормящей походной.

Duty Free ещё остался в памяти как низкие цены и суперинтересное место продаж. Но это уже давненько не так. Ну или не во всём, и не для всех. Смотря что с чем сравнивать. Эстонский шоколад Kalev в Дьюти, например, дороже, чем он же в фирменном магазине Kalev, который мы посетили в Таллине, водка Абсолют и «финка» заметно дороже, чем в Одессе в «Метро», но зато есть чем заняться на пароме…)))

До позднего вечера шли вдоль берега, не знаю, какой маршрут он выписывает по Балтике, вроде должен пересечь её поперёк, но сколько мы ни выглядывали в окно, берег был чуть ли не в паре сотен метров от нас.

Утром неспешно пошли попить кофейку, смотрим, народ уже вовсю покидает каюты с чемоданами.

— Куда они в такую рань, ещё полтора часа до прибытия, — говорю я Наталье.
— А может в Эстонии время, как у нас, а не как в Швеции? — спрашивает Наталья.
— Да не. Что у тех, что у тех одинаковое, европейское.

Но Наталья решила уточнить, и точно. Время в Эстонии, как у нас, а это значит, что прибытие через 20 минут. В итоге мы в авральном режиме собрались и в лифт. На этаж, где нас ждала наша ласточка. Загрузились, уселись, ждём. Половина машин вообще стоят заведёнными. Не понимаю принципа усиленно коптить в замкнутом помещение. Но удышаться не успели, вместе с солнечным светом всё пришло в движение, и через несколько минут мы съехали на бетон Эстонии. Как это ни забавно, но в навигаторе сохранились в избранном объекты по Таллину из прошлых поездок, так что выбор большой жми и вперёд.

На выезде из порта, в ряд стоят пять или шесть кучек полицейских, все авто тормозят с каким-то прибором. Мне показалось, что это алкотестер, и водителям дают дыхнуть. Глянув на наш номер машины, полицейский ещё издали показал — объезжайте и на выход. «Это не твоя война сынок»…))) Было пара машин, которых отбочили в сторону, и там уже оформлялись какие-то протоколы. Бухали, конечно, многие на пароме отчаянно, проспаться к утру из такого состояния невозможно. Вот, наверное, таким водителям и организована почетная встреча.

В Таллине так же знойно неистовал май, как и днём ранее в Стокгольме. Хотя пусть лучше палит, чем льёт. Мы парканулись под стеной старого центра и отправились обновить памятные места по улицам города.

До этого мы посещали Таллин всегда зимой, хотя в сплошной каменной застройке визуально нет большой разницы. Выбрали для внучки скандинавский вариант зимней шапки, у которой длиннючие уши, ими и обматываешься вместо шарфа. Необычно, но удобно. Брали ей такую конструкцию, лет пять назад. Но внучка растёт пора обновлять размеры. Естественно, пошли в фирменный Каlev, повторюсь, цены там интереснее, чем в Дьюти.

От Таллина до Пярну чуть больше сотни км, поэтому и позволили себе гулять в Таллине до обеда. Пярну называют летней столицей Эстонии. Крошечный курортный городок с бесконечными, широкими пляжами, хотя по площади он считается гигантским, в метрах так побольше Вены или Барселоны.

Метров много, наполнены они лишь местами. Деревянные домики, иногда им двести лет, иногда полсотни.

Дом, где мы поселились, тоже имел в багажнике два века. Большая общая гостиная-студио, из которой расходятся три спальни.

Нашими соседями и слева и справа оказались финны. Тихие милые алкаши. Много раз слышал про их алкотуры, первый раз косвенно увидел. При заселении занесли к себе много звякающих пакетов и пропали. Вечером вернувшись, увидели много выставленных пакетов с пустыми бутылками, и один раз бесшумной тенью мелькнувшего к крану финна, и всё. Тишина полнейшая.
Хорошие соседи…)))

На следующий день у нас Латвия, Юрмала. Бензин на 10 центов дешевле, чем в Эстонии, алкоголь, говорят, тоже. Но не сравнивал. Из трёх стран Прибалтики в Литве дешевле всего, и бензин и продукты, потом чуть дороже Латвия и ещё дороже Эстония. В Юрмале, как и в Пярну, преобладают деревянные дома, но визуально они выглядят элитней и дороже.

Юрмала — как бы и не город в общепринятом понимании. Это куча небольших посёлков по побережью, объединенных общим названием. Центром Юрмалы, и для многих ассоциацией что это и есть Юрмала, является посёлок Майори.

В 60-е, когда основательно перестроили концертный зал Дзинтари и Брежнев выбрал себе Рижское взморье под строительство дачи, Майори стал стремительно строиться, и строиться дорого.

Челядь ломанулась поближе к Генсеку. Строили себе дома на Рижском взморье как местные партчиновники, так и столичные, деятели культуры всех мастей и т.д. В общем, такой себе вариант Рублёвки. Только Рублёвки открытой и доступной (посмотреть). Народ, любуясь на дорогие строения, восхищенно рассказывал «как заграницей». Бренд Юрмала, в СССР был очень на слуху. Возможно, наше желание посетить Юрмалу тоже дань тем мечтам «из СССР». Надо же самому распробовать и оценить много раз хваленное. Юрмала у нас из «первого» начального маршрута, и мы здесь сразу забронировали 2 дня. Тоже гостевой дом, большой и просторный, оригинально и интересно оформленный. И похоже, хозяйка настроена совершенствовать его непрерывно.

Возможно скажу крамольную вещь, но Юрмала как была «совковым шиком», так ею и осталась. Нет, всё норм. Интересный курортный городок, пляж, рестораны, променад. Дорогие дома по первой линии, и дорогие машины во дворах этих домов. Если бы не пафос и пиар вокруг самой Юрмалы и как здесь круто. Не круто. Ведь всё познается в сравнении. Да, наверное, этот облик и уровень сервиса в 80-е и для СССР было круто, возможно, когда страну закрутило в 90-е, здесь тоже было круто. Но сейчас, когда весь мир открыт, едь куда хочешь, смотри где как и что. Сравнивай, подмечай и оценивай. То Юрмала не успевает, не удивляет и чем-то особенным туриста повторно заманить вряд ли сможет. Конечно, концертный зал Дзинтари и его программы мощное решение, такой себе паровоз в развитии туризма и пиара . Он пока очень неплохо тянет всю индустрию. Но насколько я понял, последние пару лет и Дзинтари начал слегка пробуксовывать.

Мы целый день провели в Юрмале. Гуляли по городу, отдыхали на пляже. Опять гуляли по городу и почти до темноты бродили по мелкоте залива, иногда добредая до буйков, которые бессильно лежали на боках. «За буйки не заплывать» — это не про Юрмалу, здесь «за буйки не забредать», и это касается чаек и воробьев, которые тоже бродят возле буйков, слегка намочив ноги. Им здесь море по колено, причем в прямом смысле.

Утром следующего дня, вдыхая аромат кофе, который мне заварила Наталья, я подумал, что провести ещё один полный день в Юрмале, после такого наряженного и переполненного впечатлениями тура, будет неправильно.

— Давай, может, на электричке в Ригу махнём? — предложил я.
— Вот то же самое хотела тебе сказать, — ответила мне Наталья.

И мы, быстро собравшись, махнули на станцию Майори. Билет стоит 1,40 е, забавно, что кассир в кассе, когда мы спросили о цене билета, ответила: «Руб сорок»…))) Руб !!! В Одессе, кстати, тоже, на рынках и в магазине, хоть гривна в ходу уже четверть века, вам чаще скажут «руб сорок», чем «гривна сорок», но в Латвии это аж слух резануло. Мне показалось, что несмотря на мощную де-русификацию в Латвии, русского на улицах стало больше. Надписей меньше, почти исчезли, а вот разговорного больше.

Рига, конечно, город, в который, если есть возможность, всегда стоит заглянуть. Мы рады, что у нас выпал шанс ещё раз пройтись по её улицам. С удовольствием прогулялись по знакомым местам.

Полдня пролетели незаметно, и мы снова на электричку и в Юрмалу. Перед отъездом зашли на рынок, в Риге. Рыбные ряды рынка можно смело причислять к достопримечательностям города. Взяли немного в дорогу, как без этого…)))

Повторюсь, бурное развитие Майори и Юрмалы в целом началось в 60-е прошлого века. Вдоль всего побережья довольно быстро выросли крутые дома, глядя на них, появилось много желающих тоже так же и здесь же. Но у Майори были границы. Море с одной стороны, и ж/д пути с другой стороны. Понятно, что вся элита построилась между морем и рельсами, но Юрмала (Майори) стало раскрученным брендом и количество желающих было очень велико. В общем, буквально за пару лет до развала Союза было решено начать застройку по ту сторону рельс. Посёлок выплеснулся за границу из ж/д путей и стал растекаться вширь.

Основная цель, конечно, море и дорога к морю. Дома-то целыми кварталами выросли за ж/д путями, но все хотят на море, и как времянку, чтобы людям удобнее было перебираться через рельсы, бросили пару шпал с одной стороны и пару шпал с другой стороны, типа импровизированные ступеньки.

……….и….????

Почти 30 лет независимости, 15 лет в Европе, а шпалы вместо ступенек так и лежат. Зарельсовый посёлок уже раз в пять больше прирельсового, то есть ж/д пути уже в центре Майори. Таких «шпалопереходов» почти десяток, народ перебирается через рельсы, суетливо оглядываясь по сторонам, ведь на Ригу и обратно постоянно носятся электрички. Справедливости ради надо сказать, что СССР успел сделать пару переходов нормальными, с асфальтом и поручнями. Остальные не успел.

Всё, программу минимум мы закончили, программу максимум тоже. В маршрут, точнее в его сохраненную часть из первоначально плана, вписались и завершили его так, как он и должен был завершиться. Отдыхом на Рижском взморье в Юрмале.

Уже дома, просматривая нашу поездку, я вдруг с удивлением подметил — Нас не пустили в Калининград, но странным образом маршрут прошел через города побратимы Калининграда Гданьск, Торунь, Росток, Гамбург, Мальмё, Кальмар. Калининград словно через своих побратимов и яркие положительные эмоции, которые мы получили, посещая его побратимов, пытался сгладить осадок от препон, созданных чиновниками и бюрократами, не давшими нам возможность встретиться.

Но это было дома. А мы пока ещё в Юрмале и путь неблизкий. Прикинули расстояние, наличие таможни и т.д. и решили, что нас устроит Гомель. Город, с которого мы начали заграничное турне, его и завершает. Всё прошло по плану и без накладок. Гомель гостеприимно нас встретил. Тур завершен. Вот такая поездка в Петербург через Калининград, сменившая вектор в пути на Копенгаген.

Drom.ru

Источник: travel.drom.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *