Заметки о путешествии по Большому Балтийско-Скандинавскому кольцу. Часть 4

Латвия (Юрмала, Рига) — Эстония (Пярну, Таллин) — Финляндия (Хельсинки, Рованиеми) — Норвегия (Нордкап, Альта, Тромсё, Сенья, Лофотены, Будё, Тронхейм, Атлантическая дорога, Лестница троллей, Гейрангер, Берген, Осло) — Швеция (Стокгольм, Мальмё) — Дания (Копенгаген) — Германия (Рюген, Берлин) — Польша (Мальборк) — Литва (Гора Крестов) — Латвия.

Девять стран, 10000 км, 32 дня.

Предыдущие части:

Часть 1 — travel.drom.ru/67762/

Часть 2 — travel.drom.ru/68140/

Часть 3 — travel.drom.ru/68526/

Часть 4. Вниз по Норвегии. Тролли, викинги и современность.

Будё — Сальстраумен — Тронхейм — Атлантическая дорога — Лестница троллей — Гейрангер — Эвре-Ордал — Лердальский тоннель — Берген — Осло.

Итак, с высадкой в Будё закончился «островной» этап путешествия по Северной Норвегии и начался очередной, «материковый». Мы всё еще порядком за Полярным кругом, но по природе и окружению в августе это ну никак не ощущается — единственное, видна малонаселенность городов и весей, но она не очень бросается в глаза.

Здесь нужно бы сравнить формы проживания той части Северной Норвегии, которую мы только что проехали, с Финляндией, а они различаются. Во-первых, конечно, разная природа: в Финляндии — равнины и озера в основном, с довольно плотной сетью дорог, а в Норвегии — в основном небольшие горы, между которыми проложены дороги, вдоль которых и кучкуется население. В Северной Норвегии так же вся «география» вытянута по меридианам — вверх-вниз по стране едешь сотни километров, а сбоку граница или море может быть за соседней горой. Всё это, вероятно, накладывает отпечаток на размещение и группировку населения. Поэтому, если в Финляндии народ сгруппирован по городам, а между ними — одинокие фермерские и не только домики / хозяйства в лесах, редко группирующиеся в крупные, но округлые по форме поселки, то в Норвегии — вытянутые вдоль дорог небольшие и маленькие поселки, но зато их больше, а одиноких фермерских хозяйств — мало, и они тяготеют к этим поселочкам. Наверное, отдельные фермы на отшибе где-то в соседней долине есть, но вдоль дорог их незаметно.

И еще дома разные: в Норвегии на островах и около (далеко за Полярным кругом!) дома больше по размеру, они более «открытые», нет сильно нависающих крыш до земли, как принято считать про норвежский стиль (из-за меньшего количества снега?); наоборот, много балконов, террас и веранд, много батутов у домов, цветов (см. фотки в предыдущей части). Вероятно, это всё влияние теплого Гольфстрима, но не только, потому что это касается района Альта-Тромсе-Сенья-Лофотены, а вот как раз от Будё и ниже преобладают уже домики попроще. Да, они тоже большие, если какой-нибудь фермерский коровник — так непременно каменный и по площади подходит под размещение небольшого заводика ); но все дома какие-то более примитивные, коробчатые, с простыми небольшими балкончиками, а то и вовсе похожи на наши двухэтажные деревянные бараки, нет такой изысканной вычурности в архитектуре, как в местах севернее. Может быть, жителям заполярья какая-то доплата идет типа наших «северных», или они так на туристах хорошо наживаются, а жителям «серединки» приходится пахать на жизнь? Не знаю, но контраст между Севером и универсальным урбанистическим стилем от Будё и южнее — заметен.

Будё как раз является типичным представителем такого обычного городка. В нем проживает, по Вики, 46 тысяч человек — столько же, сколько в Пярну (но без туристов) или, например, в соседних наших Топках. В поисках ремонтных мастерских (о проблемах описано в первой части, повторяться не буду) нам пришлось исколесить его вдоль и поперек, причем по несколько раз: одна фирма, заявленная как официальный партнер, перешла чисто на ремонт фиатовских движков и послала в другой конец города, вторая фирма поменяла марку и послала в третий конец, в третьей запись и живая очередь — послали в первый конец, и так далее. Поскольку настроение было, понятно, нервное, то фотографировать и наслаждаться видами не тянуло. Поэтому, извиняюсь за плагиат, по Будё натырил несколько Гугловских снимков из просмотра тех улиц, где мы проезжали, чисто для показа в сравнении с предыдущими и последующими.

Может, и из-за настроения, но городок как-то не впечатлил, в отличие от Тромсё или еще какого, показался типичным промышленным городком, какую-то изюминку ну не увидели мы. Да, в районе у моря довольно мило, магазины-гостиницы-берег, но ничего такого выдающегося и стоящего. Вот здесь, слева за углом на стоянке у моря и с неплохим видом на него, мы ночевали в компании с еще несколькими кемперами. Напротив — магазинчики с качественными (и дорогими) товарами, типа надувных лодок и т.д. «прибрежной» тематики.

Жилые дома в основном обычного коттеджного городского типа, есть микрорайончики средне-этажек (они вроде как смотрятся и большими по сравнению с соседними частными домиками, но не больше 5, может, 7 этажей).

Было солнечно и тепло, 20-25 градусов, поэтому Будё показался похожим на типичный техасский городок, как это показывают по телевизору ), типа как-то так:

Частные дома и квартальчики перемежаются с магазинами и лавчонками семейного бизнеса, постройками микро-промышленности, в которой почему-то явно выпирает автомобильная: на такой маленький городок количество дилеров всех возможных марок, и легковых и грузовых, мастерских по ремонту всего и вся — зашкаливает, а уж количество продавцов кемперов (по таки нехилым северным ценам!), их ремонтников и вообще относящихся к этой индустрии — просто непонятно! Причем, как я уже сказал, во всех ремонтных фирмах очереди от пары дней до недели, да и на площадках продавцов кемперов народ активно тусуется, несмотря на рабочий день! Вот в этом, на снимке внизу, походу самом крупном, нам таки помогли (вернее сказать — после того как я добился до хозяина и долго его упрашивал), несмотря на сравнительно много клиентов. О «крупности» говорит количество единиц техники на выставочных площадках — штук 15 внутри (и прямо море аксессуаров), и не менее полсотни на улице, а еще штук 7 или 8 цехов — мойки и разные ремонтные. В общем, ниче так фирма по площади, таких и в Германии не на каждом шагу встретишь.

Такой ажиотаж, непропорциональный уклон в автомобильную и тем более кемперскую тематику, до сих пор совершенно непонятен. И вообще, на что живет этот, в общем-то, крошечный городок, толком непонятно. Ну порт и даже аэропорт (но маленькие), строительство и рыба, торговля и перевозки — но это всё не могло бы дать такой валовый доход. Ну что-то военное было, помнится еще в СССР наши корабли с визитом заглядывали, но на вид — не видать. Поэтому, наверное, такие городки как Будё, являющиеся административным центром небольших районов («коммун»), являются также и сосредоточением всего такого промышленного от автопрома до аэропортов, а в деревнях — чисто сельское хозяйство, и — пенсионеры )…

Из общения с работниками посещенных автофирм сложилось впечатление, что о работе они сильно не парятся, выдающихся знаний и умений не имеют (любой наш советский автолюбитель и то!…), работать не рвутся, работой обеспечены наперед, надолго и надежно, да и получают — судя по тому, сколько мы отдали за незначительный ремонт — повторюсь: ууу! хачу вернуться к первой полученной профессии инженера-механика!! )).

Заправка, думал, будет дешевле, чем на островах — а вот и нет, даже дороже! Странно, почему? Но может, как раз в тот день подскочила стоимость нефти, а следовательно и топлива, поэтому цена получилась выше. Вообще, с ценами на бензин как-то там всё интересно. У нас если цена и меняется — то уж… меняется! А у них она зависит от сиюминутной цены нефти, как я понял. Потому что, несколько раз сталкивался в Норвегии, начиная с Тромсё: проезжаешь утром заправку — одна цена, мимо нее потом в обед едешь — уже другая! Да что такое думаешь, неужели до глюков докатался ))? — ан нет, потом проезжаешь — и правда, уже опять поменялась ). И только с Тронхейма уже топливо пошло стабильно дешеветь.

Короче, а то что-то расписался я, Будё городок как городок, и нечего было бы, наверное, про него вообще рассказывать, если бы не порядком знаменитый Музей авиации, куда я хотел попасть еще на стадии планирования путешествия.

Норвежский авиационный музей расположен возле аэропорта, практически в центре города (если считать его одним целым с районом (или отдельным населенным пунктом) по-за-мостом под названием Лёдинг, почти вплоть до свёртка на 17-ю дорогу). Состоит из трёх частей: старой вышки управления (на снимке вверху вот она большая такая, с входом «домиком») и пристроенных к ней двух крыльев (вон на снимке одно пошло вправо), в одном из которых экспозиция гражданских самолетов, в другом — военных. По количеству экспонатов и их «качеству» норвежский авиамузей, конечно, не идет ни в какое сравнение с, например, американским в Пиме, Аризона — нет тут ни Б-52, ни «Черного дрозда», ни президентских самолетов, экспозиция посвящена чисто истории развития местной авиации (не совсем полярной!) и всего вокруг нее. Но это-то и интересно, да и в округе нигде такого больше нет.

Возле музея есть автостоянка, автомат дает бесплатный тикет, по-моему, на три часа, но этого сильно мало (. Оставив женскую половину нашего экипажа в автодоме отдыхать после нервного дня, мальчики пошли посмотреть на самолетики. Ну и, понятно, зависли ).

Стоимость на двоих 230 крон (около 1800 рублей) — по северным их меркам нормально. Сувениров на входе-кассе можно сказать что нет.

В ангарах все экспонаты утрамбованы достаточно плотно. В разделе гражданской авиации самый большой самолет — вот этот на снимке, в него можно зайти посмотреть. Самый маленький — вот этот:

Для детей есть еще игровая комната с Лего-аэропортом — прикольно.

Есть пассажирская секция самолета 60-70-х — мало что изменилось за 50 лет, но места пассажирам в ногах раньше было сильно больше! Но не все так плохо сейчас — вот в этом самолетике, вроде и не игрушка, можно посидеть за штурвалом:

но я туда не поместился (. Повдоль стен висят плакаты и прочие стенды и макеты об истории развитии аэропорта Будё и вообще авиасообщения,

сети аэропортов и расстояний (самые «родственные по духу» расстояния и маршруты — это, конечно же, Токио, Бангкок и Джакарта (где-то рядом с Бергеном )) ), чтобы кто другое не подумал).

Есть вертолеты и рассказы о спасательных операциях с их помощью, есть какие-то похожие на птеродактилей архаичные штуки ), в общем, много чего интересного.

По мне, гвоздем гражданской экспозиции является Юнкерс-52. Во-первых, потому что раньше я его нигде в натуре не видел, а во-вторых, потому что он, в этой натуре, оказывается, порядком большой, я его представлял гораздо меньше по размерам. Жалко, что в него залезть-посмотреть нельзя (.

В центральной части музея — исторические экспозиции со стендами, марками, фотками и т.д.,

и башня, которая была ЦУПом (а заодно и зданием аэропорта вообще) с 1952 по 1983 год.

С башни открывается неплохой вид на город и новый аэропорт с самолетами.

Вот с краю фотки слева — ВПП, еще дальше слева и впереди дальше — море, прямо — это вот такой типичный промышленно-ангарный Будё. В ЦУПе наличествует старинная аппаратура контроля и управления, а гвоздем этого раздела, вне всяких конкуренций, является бабушка-клава, причем, фирменная!

Я уже не помню какие клавы были на Искрах, но «эскейп» по-моему всегда был на своем месте, «контрола» вместо «ввода» тоже не припомню, ну а стрелочка «наискосок» — это вообще без комментариев! ))

Военная часть музея, по определению, для мальчиков ) даже более интересная, поэтому необходимо запасаться дополнительными батарейками для фототехники или прикидывать, как растянуть заряд на всё, чтобы на самом интересном месте не кончилась зарядка как у меня (.

Самый первый экземпляр, на который можно смотреть с открытым ртом — это Авро 504 Первой мировой, производившийся с 1913 года. Правда, представленная модификация «К» производилась с 1918 года (почему-то написано «1917», ну не суть) — живая натуральная история! В мире есть два таких, которые, говорят, даже летают, и 12 — в музеях, один из которых вот и есть.

Есть несколько подобных «древностей», самолеты ВВ2 (истребители и бомбардировщики и Каталина, в которую я так и не понял, как залезть), порядком реактивной техники всех времен.

Довольно много военной наземной техники — зениток от Браунингов, мелкашек и до 90-мм, грузовики, диорамы с радиостанциями и с немцами и с избушками, танкетки и прочее, и даже целые натурные диорамы с разбитыми самолетами, по которым бродят, понятно, местные олени в поисках перевозимой еды, т.к. солдат же надо было чем-то на местных камнях кормить ).

По стенам и краям, по аналогии с гражданским залом, расположены всякие стенды с оружием — от холодного и стрелового до авиационных Льюисов, Браунингов, 20-мм и Вулканов, и ракеты от Сайдвиндера до макета атомной бомбы.

Из-за небольших размеров ангара, большие самолеты в него не влезли, но все же представлены в маленьких модельках, от АВАКСов до авианосца (как же в Норвегии да без «дубинки дяди Сэма» )! ).

В военном крыле, как по мне, «гвоздем» (да и стоит он по центру зала и место просторнее всех) является красавчик Спитфайер-«девятка», с двумя пушками и двумя пулеметами, насколько помнится, это новое крыло 1944 года. Кто играл в какие-нибудь «самолетики», тот поймет красоту и значимость. Причем тут с ним в одной упряжке овчарка с козликом я не понял, какой-то глубокий норвежский ход мысли, описанный только местным языком на табличке. И, к сожалению, именно на Спитфайере у нас и кончилась вся фототехника (.

Вот небольшой сварганенный ролик про авиамузей:

В общем, целом и частном, авиамузей очень понравился, если буду еще когда-нибудь рядом, обязательно и сам зайду и вам рекомендую. Правда, ходить туда нужно компанией мальчиков, без девочек, которым там мало интересно, и вообще даже и заезжать туда лучше без женщин, от которых, если их оставить ждать на стоянке в кемпере, спустя все прошедшие мыслимые сроки посещения музея самолетиков, имеется баальшой риск получить сковородкой по шее… )

Закончить и так получившийся незаслуженно длинным рассказ о Будё следует упоминанием о начавшихся Норвежских платных дорогах. Вернее, о совсем непонятной их системе. Если в Европе при выезде на автобаны Франции и Италии стоит шлагбаум и собирает денюжку, а в Чехии и других продают виньетки — и это понятно как работает, — то на дорогах Будё стоит вот такой предупреждающе-информативный (или ультимативный) знак, что, мол, впереди с вас будут автоматически списывать деньги, звоните по указанному номеру:

Дальше просто висят камеры, указана сумма (обычно немного — 5, 10, 20 крон), считывают вас и всё. Ни объехать, ни кому-то дать нал, ни спросить — ничего не у кого. Автоматизация! Хорошо хоть не нано-технологии ). А где брать какой трансхренкодер у кого и платить — хз, звони… А что если мы тут просто мимо туристами проезжаем, симок звонить нету и незачем (при наличии вотсапа-то), чего делать? Тем более в процессе «знакомства» с городом пришлось проехать через одну из таких камер раз пять туда-сюда, это что, пять раз нужно денег платить? В общем, ничего не поняли и плюнули на это, т.к. были более важные темы для забивания головы (т.е. ремонт). И далее по Норвегии вниз еще не раз и не два были такие пункты. Всего, по прикидкам, «наездили» таким образом около 700 крон платных дорог, это более 6000 рублей. Была где-то чья-то версия, что автоматическая система всё суммирует по номеру автомобиля, и при выезде из страны на границе всё это тебе и предъявляет в сумме — но так никто нигде не тормознул ничего и не предъявил. Так что, до сих пор непонятно. Ну и ладно, едем дальше, до знаменитых водоворотов Сальстраумен.

Сальстраумен — это вообще типа деревня, буквально в пяточке километров от Будё (короче, пригород), а также мост, а также неширокий пролив, соединяющий два фьорда. Из-за того что пролив достаточно узкий, а воды в океане много, периодически, с приливом-отливом, вода течет туда-сюда, иногда — навстречу друг другу, поэтому возникают прикольные знаменитые водовороты. О них много есть видео и фото и рассказов. Но мне как-то казалось, что они расположены где-то далеко в дикой природе, а оказалось — буквально в нескольких минутах от Будё, да и обустроено вокруг всё конкретно — и деревня, и стоянки для туристов.

Местные лошадки, вероятно, возят туристов — вот мужик подъезжал, катать, хотя куда — не понял. Где-то тут дочка увидела «фьорда» — типа, местная довольно знаменитая порода лошадей. Не «лошадник», не разбираюсь, но видать что-то ценное и редкое ).

Природа ну совсем на нашу похожа — в плане растительности: солнышко, березки, заросли крапивы — далекое заполярье никак не вяжется к месту, которое видишь глазами.

Единственное, солнце — несмотря на уже порядком вечер, оно все еще довольно высоко. От большой (вернее, больших — их несколько) автостоянок к проливу ведет народная тропа под мостом, выводящая на камни с рыбаками и отдыхающими, наслаждающимися видом водоворотов. Вообще, смотреть их следует в определенное время наибольшей интенсивности, где-то даже расписание было. Но подстраиваться под расписание и специально зависать на несколько часов как-то… не знаю, потому что — ну да, интересное явление, посмотреть и можно и нужно, но как-то сказать, чтобы «вау», как от природы в Тромсё или на островах — такого нет, не могу.

Вот чаек толпа прямо — это да, интересно, чего они там и летают и бегают такой кучей?

На видео водовороты лучше видно:

Это явление довольно распространенное в мире, вон в Сент-Джоне в Канаде там вообще из-за отлива водопад образуется, это даа (к сожалению, не был, но хочу!), а тут… из категории «нуу, интересно» )… В любом случае, мимо проехать не получится, потому что из Будё на юг идет, по сути, одна эта дорога, 17-я. Нет, можно, конечно, быстренько доехать по северной части фьорда по 80-ой до Е6, но это совершенно не интересно! Fv17 — одна из самых знаменитых и красивых Норвежских дорог, идущая от Будё до Тронхейма вдоль моря, через горы, поселки и другие веси. Фотки и впечатления проехавших по 17-ой дороге только восторженные. Но в связи с тем, что на ней немало паромов (всего штук шесть-семь, смотря как ехать, если надоест ехать по 17-ой дороге, в нескольких местах с нее можно свернуть-переехать на параллельную Е6), и сама она такая вся извилистая ), путешествие по ней (иначе не назовешь) занимает не менее двух дней быстрым темпом, а при моем постоянном «зависании» любования красотами — так было бы все три полных дня, и это минимум. К сожалению, для нашего графика это было немножко чересчур — во-первых. Во-вторых, опять смутили знаки в начале Fv17, что впереди платные участки дороги. И в-третьих, хотелось все же сравнительно не спеша посмотреть на красоты Е6, а 17-ю оставить отдельно на еще более «не спеша» на потом. Поэтому, поехали в Тронхейм через трассу Е6 вот по такому маршруту:

Параллельно, вдоль берега, проходит 17-я. Конечно, ни за какие 10 часов 700 км даже без остановок на достопримечательности не проедешь, хотя в «Форсаже» вон они шустренько долетели…

После моста водоворотов, свернули с 17-ой дороги налево вдоль южного берега фьорда (и далее через горы) на малозначительную и почти пустую 812-ю дорогу, выводящую через каких-то 70 км на Е6.

Гугл сказал ехать до Е6 час с небольшим, естественно, соврал, но это неважно, это была одна из самых интересных дорог за всю поездку! Практически не встретили ни народу, ни деревень, ни машин, только лес и небольшие, в основном покрытые лесом, горы. Растительность — и березки, и ели, довольно пышная, на фоне снежных гор вдали. Ощущение, что попал действительно в какую-то северную глушь, где на много километров — никого! Хотя, так ведь оно и было. Такого ощущения даже на севере Финляндии не было, очень здорово, не знаю, как там 17-я, но хорошо, что мы по этой дороге поехали! При этом, как ни странно, ощущения присутствия троллей, как на Сенье, не возникало. Наверное, лес не тот и горы не те ).

Жилья и следов присутствия человека было мало, за исключением вездесущих норвежских самостоятельных овечек. На просторах от Альты до Тронхейма вот так едешь по дороге, а за поворотом бац — овечки или бредут, или вообще лежат посреди дороги! Вот как на снимке. Причем недоумеваешь — откуда они, вообще, берутся?? До ближайшего жилья едешь километров в среднем десять (ну никак не меньше пяти), причем через горы-буераки, причем часто уже на ночь глядя (на нижнем снимке — 10 часов вечера), это что ж, их на несколько дней выгоняют пастись сами по себе?! А как же хищники — что, волков в глуши Норвегии всех извели, или это овцы такие зверские что их все тролли боятся?. Машины тут на снимке тоже … какие-то пасутся сами по себе ), потому что от этой стояночки никаких ни дорог, ни тропинок, ни домиков не было видно — чего они тут стояли, овечку выгуливали? )).

Короче, дорога 812, как и все третьесортные дороги, очень интересная в плане знакомства с реальной, не-туристической и не-промышленной жизнью глубинки Норвегии, и я всегда, при возможности и уже не первый раз, не отказывался от случая вот так забуриться в глушь. Вот небольшое видео еще:

Совсем поздно мы все-таки выбрались на трассу Е6 и на первой же попавшейся по парк4найт стоянке остановились на ночевку у небольшого озера с соснами у горы. Оказалось — тоже классное место! В двенадцатом часу ночи это выглядело вот так — тоже очень красиво:

Но утром это был вообще классный вид! Сосны (или что это) на камнях, всё устелено (?)можжевельником, усеяно шишками и грибами,

а от озера поднимается пар-туман, запах хвои, и — тишина…

Память подсказывает, что это смутно знакомо, где-то в каком-то фильме было что-то подобное, женщина (или не одна) и прям без всякого прикида купалась в таком парном озере… мммда… )). Потом, при свете дня, картинка и впечатление поменялись — но тоже было красиво! Что еще раз подтверждает, что любоваться красотами Норвегии можно практически на каждом шагу, причем, в разные времена дня и года…

Едем дальше по трассе Е6, забираемся повыше в горы — растительность скудеет, окружение становится пустынным, а облака и снег — рукой достать.

Конечно, без остановок, чтобы полюбоваться и вживую пощупать окружение, проехать не получается. Вот, например, одна из остановок — горная чистейшая и холодная речушка талой воды, прямо рядом горы со снегом… эх, остановиться бы тут на денек, да дойти до снега! — но таких мест по пути очень, очень много!! (

Добрались по трассе Е6 до Полярного круга, теперь в обратном направлении, на юг. Во второй части отчета было описано, что собой представляет Полярный круг в Рованиеми — линия, магазинчики, Санта-парк и Деревня Санты. Здесь, в Норвегии, всё конечно гораздо скромнее, а на дороге Fv17 вообще показывают, что скромно, даже магазинчика нет. На Е6 построен хоть и один, но не такой уж маленький Центр Арктического круга

с большой автостоянкой, географическими и какими-то другими памятными, но непонятными знаками, интересными заезжими машинками в виде 21-ой Волги!

Внутри Центра, как водится, магазин сувениров, причем хороший, с большим выбором магнитиков-брелоков-кружек-и-прочего,

а также реальными чучелами лося, почему-то некормленного, но сильно высокого медведя и других более мелких представителей местной, как бы исторической (т.е. истребленной) фауны. Любителям животных вглубь магазина лучше не заходить ).

Кстати да, в этом магазине, как и во многих других крупных, при определенной сумме покупки оформляется Такс фри, который можно возвернуть, руководствуясь, например, приложением для смартфона Глобал блю… типа того — типа, можно… но об этом рассказ потом ).

Через час-другой хорошей, но пустынной дороги на юг,

пошла цивилизация — опять ремонты дороги, из-за которых любые графики движения несерьёзны, города и веси. Пошли стада коров, причем встречали небольших белых коров-альбиносов прямо каких-то.

И красивая норвежская природа, причем встречались озера вот такого просто нереального цвета! Наверное, из-за какого-то содержания минералов?

На обед остановились на благоустроенной, уже цивилизованной (не то что на северАх), придорожной автостоянке с речушкой, березками и елками. Дочка собрала целый бидончик красной смородины и вдоволь наговорилась с немцами из Вестфалии, которые подивились её вестфальскому же акценту ). Здесь уже видно, что заботятся о содержании стоянки местные муниципалитеты, а не абы кто.

После солнечной погоды утром и в обед, мы испытали все прелести переменчивости норвежской океанской погоды — в полшестого вечера полил аабалденный ливень, так что пришлось (не только мне) даже остановиться!

Но только я залез сладко задремал под звуки ливня, как он и кончился. Зато потом вся дорога была в облаках, или испарениях, или тумане — не знаю что, но здорово, прямо рядом висело!

Потом дождики и тучки прошли, удалось полюбоваться — и худо-бедно заснять — один из самых красивейших закатов. Эх, сколько говорю себе — надо учиться профессионально снимать и технику такую же заиметь, а то — ну совершенно не передает красоту… (

На ночлег остановились на самой последней перед Тронхеймом обозначенной известной бесплатной автостоянке, оборудованной сливом и водой, среди пары десятков кемперов, недалеко от аэропорта, а с самого раннего утра — в Тронхейм!

Что можно коротко, в рамках рассказа о путешествии по Норвегии, рассказать о Тронхейме? Да практически ничего. Мы там пробыли только один день, видели сравнительно мало (хотя и практически всё самое главное), не видели — еще больше, но и этого хватит рассказывать на отдельную повесть. Хорошо есть видео, которое позволяет «посмотреть вокруг» )! Например, что трасса Е6 идет в Тронхейм через не совсем маленький тоннель, называемый Гуглом «Hell tunnel» и начинающийся у поселка с таким же названием — «Hell». Я не знаю что это значит по-норвежски и почему его так назвали, но по-английски звучит интересно ).

Тронхейм не только древняя столица Норвегии, но и самый крупный город к северу и вообще третий по величине в Норвегии — по Вики, его население составляет под 190 тысяч — это как наши Кузбасские города Ленинск, Полысаево и Белово вместе взятые. По сравнению с разными столицами немного, но вообще, и по северным меркам тем более — действительно столица! По крайней мере, центральной-северной Норвегии, и уж точно не то что северные деревушки Будё, Тромсё, Альта и Рованиеми. Дальше у нас по пути будет Берген — он больше, 277 тысяч жителей, но Берген это совсем не то. Берген — это город купцов, Ганзы, но ещё больше — новый. А Тронхейм — город осёдлых викингов, вытеснивших троллей. Как-то так впечатления ).

Знакомство с Тронхеймом начали с порядком знаменитой крепости, построенной по почти классической Вобановской «звезде», со старинным донжоном внутри с дощатыми полами.

Стоянка у крепости, насколько помню, бесплатная, но тикет под стекло ограниченного времени действия. Начинается крепость с мрачностей — установленной в 2016 году довольно известной скульптурной группы Лауры Форд «Молчаливые плакальщицы» в виде трёх девочек без лиц, которые символизируют ужасы немецкой оккупации.

Почему именно здесь, в исторической крепости, их установили? Потому что здесь содержали и расстреливали участников Сопротивления, на верхнем снимке — у стенки на дальнем плане. Дальше по периметру встречается еще скульптура ребенка-заключенного с мешком на голове, правда, почему-то похожего на Йоду, и у донжона — какого-то ребенка-птицы.

Довольно как-то жутковато это искусство, совсем не то что у нас Вечный огонь и так далее. Даже статуи-куклы каких-то человеко-пуделей — тоже, не тянет их погладить. Ну, что ж, это их, норвежцев, такое видение искусства, и — оккупации. Немцы тут действительно порядком зверствовали над подпольем и партизанами в горах, потому что построили самую крупную базу подлодок в Северной Европе для целой флотилии, где в бункерах могли укрыться аж 16 подлодок! Но это ближе к концу войны, а еще в феврале 1942-го в Тронхейм прибыли и «Тирпиц» и «карманные линкоры», и вообще Норвегия стала главным (лучше сказать — единственным) оперативным плацдармом для действий надводных кораблей флота, откуда они вокруг Исландии выходили в рейдерство в Атлантику (или — в Карское море «Шеер»). Правда, долго это не продлилось (вернее — совершенно недолго), ибо англичане постарались потеснить «Тирпиц» и иже с ним от Тронхейма дальше на север, в фьорды Нарвика и Тромсё, и потом постарались надежно запечатать их там. Потому гордости германского флота (да и вообще очень неплохие кораблики) провели остаток войны (и своей жизни), прячась по фьордам от английских самолетов, советских подлодок и норвежских партизан… Поэтому понятно, что построенное таким трудом, из всего привозного, ценное военное недвижимое имущество, а тем более приплывшее само, еще более ценное движимое, нужно было хорошо охранять…

Вдоль валов бастионов стоят старинные и несколько новых пушек.

Вид с бастионов открывается красивый.

Но самое интересное — это, конечно, внутри донжона. И сам по себе он старинный, и внутри есть тоже пушки и манекены. Обратите внимание на дощатые полы — немного боялся ходить, уж больно тонкие, как бы не провалились; а каково там из пушек стрелять?

Еще там на стенах развешен рассказ-экспозиция о том, как в 1718-1719 годах доблестные норвежские горожане в количестве семи тысяч вил и топоров, с помощью всего тысячи регулярных штыков, разбили у Тронхейма 10-тысячный шведский корпус непобедимого Карла XII (правда, сам он попёрся в Осло, но всё же). Из-за плохого урожая норвежцам самим жрать было нечего, поэтому со шведами они не поделились. Бедные голодные шведы пытались рыпаться, но их частично помочили в количестве 3700 чел, а тут и теплая норвежская зима подоспела. Тогда они захватили местную женщину, чтобы она провела их домой через горы кратчайшим путем, но та завела их куда-то не туда, и пришлось им брести обратно по той же разоренной дороге, по которой и пришли, только теперь зимой. В пути их еще 3000 умерло от болезней, голода и сурового мороза далёких краёв. Не знаю, что стало с норвежской проводницей и что потом рассказывали потомкам выжившие шведы, но больше они на Север вроде не забирались. Довольно интересная и красочная история, что-то смутно напоминающая )).

В общем, крепость историческая и героическая, однако пора и в центр! Но куда? Стоянку у самого Собора найти не то чтобы сложно… наоборот, стоянка вдоль улицы Bispegata разрешена, и места на ней есть, но ценник в автомате какой-то на редкость негуманный (. А подальше, где погуманнее — там, понятно, забито. Поэтому, покрутившись по центру, поехали на обозначенную в парк4найт стоянку обратно через мост — на главной длинной улице Elgeseter Gate у заправки Шелл, 60 крон (около 480 рублей) за три часа, рядом стоянка у магазина — час или два бесплатно, да и подземные парковки есть, ежели чего (хотя и не про нас). Понятно, прогуляли больше, приходилось возвращаться. Напротив заправки, вдоль парка, на улочках тоже можно приткнуться, но на длинном кемпере крутиться неудобно. А от заправки до Нидаросского собора, через мост по Принцессовской улице — буквально 10-15 минут прогуляться.

Что во-первых бросается в глаза в Тронхейме — это обилие зелени. Город показался очень зеленым, особенно по сравнению с предыдущими северными типа Будё и даже цветочного Тромсё. Много лиственных деревьев, травки, цветов — чувствуется, что находишься уже южнее.

Протекающая через старый город река с романтичным викинговским названием Нидельва, в обрамлении старых домиков на снимке ниже, чем-то напомнила Прагу. Прямо в зелени собор, справа вдали на горе виднеется донжон крепости — старая историческая часть в общем-то небольшая. Да, по снимкам видно, что погода была на редкость переменчивая: утром в крепости даже покапал дождик, а к вечеру выглянуло и порядком нагрело солнце.

Сам собор, вне сомнений, впечатляет. Нидаросский собор, по моему мнению, стоит в одном ряду с величайшими католическими соборами Европы, которые мне лично удалось увидеть — Парижа, Кёльна, Фрайбурга, Страссбурга, Барселоны… Да, он помладше Нотр-Дама, но горел и восстанавливался раз шесть. Да, он меньше Страссбургского, но так и расположен он почти у Полярного круга. Да, на нем нет столько вычурных деталей, украшений и статуй, как на Саграде Фамилия, но так и находится он в небольшом городке далеко от промышленных и людских ресурсов Церкви и прихожан… Мне было интересно, почему же собор называется таким не совсем созвучным для русского уха именем? А оказывается, что исторически основанный аж в 997 году (на минуточку: Киев основан считается в 482-м, а Рюрик пришел в 862-м) королем Олафом (который в этом соборе и похоронен, вернее, собора тогда еще не было, но не суть) город носил незатейливое название «Нидарос», что переводилось как «город в устье Ниды». Может, поэтому в 1230 году столицу Норвегии перенесли в Берген ? )) Но название «Берген», вероятно, тоже не слишком много значит для норвежцев, потому что уже в 1299 году столицу перенесли в Осло ). А может, там просто теплее и ближе к благам цивилизации ). «Тронхеймом» же город стал называться только в «позднем средневековье» (увы, во всех википедиях и прочем ну очень мало информации про Тронхейм, что очень несправедливо!)

Для Тронхейма собор — выдающееся произведение искусства, которое обязательно следует посмотреть. К сожалению, сами мы туда не попали, и вот почему. Нидаросский собор — только часть комплекса, в который входят расположенный рядом Дворец епископов, сокровищница и другие многочисленные музеи. На посещение всех целый день нужен точно! А мы, постояв немного в очереди за билетами, которая двигалась медленно, осознали, что тогда мы точно больше никуда не успеем, а кемпер утащат на какую-нибудь северную штрафстоянку ). К тому же я изначально завис снаружи, рассматривая, вникая, вспоминая другие соборы, фотая все нюансы и завитушки каждой стороны…

 

В общем, про собор в интернете есть много инфы, повторяться не буду. Но опять же, все снимают его с красивой парадной стороны, не останавливаясь на деталях. А детали, например, такие. На норвежском соборе нет горгулий как на парижском, но готика не была бы готикой, если бы у крыши не присутствовали какие-то другие твари — здесь вот что-то типа собак или геен. Это фото с левой (если лицом к парадному входу) стороны собора.

Еще слева, в ограде собора, находится кладбище. Понятно, что похоронены знаменитости типа ректора, а также стоят памятники участникам Сопротивления и т.д.; но как там в этом парке-кладбище спокойно гуляют и отдыхают люди, все же не понимаю.

Потратив даже на внешний осмотр собора сильно много времени, пошли дальше, к знаменитому Старому мостику.

Он, и квартал старых домов рядом, наверное, не менее знаменитый символ Тронхейма, чем собор. Мост был построен из дерева на каменных опорах еще в 17 веке и был разводным, но в 1861 году его перестроили в железо и сделали цельным, хотя частично механизм сохранили для туристов; но главное, построили «ворота», которые называют «Ворота счастья», в смысле семейного. Название пошло от сочиненного известным норвежским композитором Оскаром Ходдо в 1940 году на этом самом мосту вальса. Стали считать (говорят, есть еще более древнее предание, но мост-то и тем более ворота сравнительно новые), что если пройти по мосту через ворота и загадать самое сокровенное желание, то оно непременно скоро сбудется. Но что интересно: сам композитор был участником Сопротивления и его казнили в 1943-м, в чем же тут его счастье-то? Или он загадывал более серьезные вещи — освобождение Норвегии от фашистов? Ну тогда тоже, долгонько же это желание воплощалось, да и воплотилось, думается, всё же без помощи хоть новых, хоть древних богов…

Мне думается, поверье о счастье связано все же с романтичностью самого места — с мостика открывается классный романтический вид на реку и ее впадение во фьорд, на разноцветные яркие вырастающие из воды деревянные домики. Тут только любоваться да любоваться, причем, при разном освещении (времени суток и солнце) всё выглядит по-разному, но всегда красиво! (спойлер: в Бергене — всё совсем по-другому). В отличие, например, от Кабельвога, который при солнце не произвел впечатления (

Вот так домики выглядят с моста со стороны реки, а вот — изнутри, со двора (это со стороны крепости, мост — слева):

Вблизи домики не настолько красивые сами по себе, есть и неухоженные (это также вид со стороны крепости на сторону «острова», мостик остался также слева):

Но все равно, весь комплексный вид, впечатления, настроения — класс! А есть и еще дополнительная фишка. Вот это вид на мостик с «обратной стороны», опять — от крепости.

Слева мы видим мааленький в данном случае, но уже четверть века как родной )) магазин «7-11». Это, начиная с Тронхейма (в Тромсё не замечал), пошла американская сеть магазинов «у дома», с очень вкусным мороженым (хотя и всякие сэнвичи тоже вкусные)! Фишка в том, что внутри стоит автомат с 3-4 видами «базового» мороженого, а к нему — чуть не с полсотни разных посыпок и поливок, так что удовлетвориться может воистину любой вкус! И все это на вес, 19,90 крон за 100 грамм.

В результате долгих манипуляций и наитруднейшего выбора, получается вот такая вкусняшка весом грамм в 400! ))

Ну и для полноты счастья рядом есть понравившаяся еще в Тромсё «Пеппес-пицца»:

Вот такой комплектик (только чашечки были «с горкой» и их было четыре…) стоит больше 3000 рублей… но в совокупности с романтичными видами (= удовлетворение зрительных рецепторов) и тактильными ощущениями (обнимашки), эта ням-няшка дает еще и удовлетворение вкусовых рецепторов — в общем, полный фейерверк ощущений и эмоций, и всё это привязано географически к этому самому Старому мостику! Может, все же в этом секрет поверья в счастье и его успеха у влюбленных? )) В общем, проверьте сами!

«За фасадом», то есть на задах домиков у реки, параллельные реке улицы выглядят так:

На верхнем снимке это на правом берегу (к крепости), на нижнем — на левом (на «острове»).

Вот здесь, за углом от собора и возле мостика, сзади разноцветных домиков, тоже можно кое-где приткнуться на машине, паркомат не замечен. Но на кемпере туда соваться узковато.

Погуляли вдоль и еще раз вдоль (и немного поперек — реки) разноцветных домиков, вдоволь налюбовавшись ими и рекой, разными отражениями домиков в ней при тучах и солнце. Вот это вид со второго моста, поновее и ближе к устью, на Старый романтичный мостик. Немножко не то уже — действительно, в том мостике что-то есть такое… такое ).

И пошли гулять в старый город на острове. Вернее, он полуостров географически, если посмотреть по карте, но река от фьорда отделяется совсем небольшим перешейком. Если еще вернее, то не совсем он и старый, больше вот такой:

Какой-то смешанный. А всё потому, что Тронхейм перестал быть столицей Норвегии давно, когда дома были совсем деревянные, и как не-столица таким деревянным он и оставался до конца 19 века, а соответственно, много раз выгорал чуть ли не дотла, плюс руку к варварскому обращению с исторической архитектурой приложили и шведы и немцы в свои времена — хорошо хоть не тролли. Поэтому, к сожалению, древних исторических зданий в Тронхейме встретишь редко, как и духа троллей и викингов — первых, похоже, обижали все кому не лень, поэтому редких оставшихся индивидов сегодня можно встретить разве что в качестве швейцаров-привратников-зазывал,

Ну а некогда наводящие ужас на Европу викинги — нынче сильно измельчали…

Ну а что вы хотите — толерантность, эмансипация и чего-там-еще (попозже мы доберемся до Осло…!), вот сегодняшние норвежские женщины с суровым нордическим характером— это даа, огонь, мощь )!

В Тронхеме много зелени, садов, и — памятников. Один типа памятник я находил в чьем-то отзыве о Тронхейме — всемирно известному (не то что все эти соборы и мостики ) ) Беззубику. Как же было не пойти к нему! У нас была с собой даже распечатка того отзыва с плохой, но фоткой этого самого милашки Беззубика, и даже смутно, но просматривался на ней адрес. Место мы нашли вроде как, но Беззубика там не было. Мы поприставали к местным жителям — и взрослым, и детям (они-то должны вроде получше знать Иккинговскую историю ) ). Местные развили бурную помогательную деятельность, обошли с нами всю округу, и консилиумно сошлись на мнении (по нашей фотке), что нет, мы не ошиблись, место действительно то, но Беззубик пропал — облом-с. А дело в том, что располагалась фигура Беззубика на крыше вот этого одноэтажного красного углового домика. Что за желтенький дом слева от него хз, но еще левее, вон тот с колоннами-арками — это кинотеатр. Местные понимавшие по-английски женщины с ребятишками (и нами) докопались до работников кинотеатра (внутри он, оказывается, порядком большой), и кто-то там вспомнил, что да, Беззубика выставляли на крыше сколько-то лет назад во время премьер мультика, потом убрали, и сейчас он в каком-то помещении хранится, и рванули искать ушедшего на ланч ключника, чтобы нам, гостям города из далекой Сибири, найти его и показать…

Нам было не совсем удобно из-за поднятой шумихи, мы еле отнекались, поблагодарили за беспокойство и сбежали, пока этого Беззубика специально для нас не вынесли и не водрузили обратно на крышу )), но такое гостеприимство, буквально поголовное желание местных жителей от мала до велика помочь, пожертвовать своим временем (в общей сложности мы и сами потратили часа полтора — зато изучили половину дворов старого города) — запомнилось, мы до сих пор храним самые теплые впечатления и воспоминания о норвежцах Севера, тем более на контрасте с северными немцами или прибалтами — но об этом потом.

Ладно, Беззубика мы не нашли, но нашли вот такую… не знаю что за зверь, но — милашка! )

Итак, погуляв день по старому городу и поколесив по половине всего его, полюбовавшись на Тронхейм и в дождик, и в тучки, и на солнечной жаре, мы двинулись дальше. В Тронхейме есть еще много чего интересного — и известный неплохой Ботанический сад, много музеев, даже аквапарк! — но главное мы увидели, а на всё нужно дня три: нужно будет еще как-нибудь вернуться и просто пожить в понравившемся городе.

Впереди нас ждет главная достопримечательность Норвегии — Атлантическая дорога и Лестница троллей! Как обычно, проведя весь день в Тронхейме, уже порядком вечером (благо в начале августа световой день, тем более не сильно далеко от Полярного круга, достаточно длинный) выехали по Е6 и далее по 70 дороге свернули на Кристиансунн — который — zund, не путать с который на юге —sann, хотя по-русски отличается только одной буквой.

Дорога, особенно 70-я, довольно красивая, больше понравилась чем та, по которой только накануне проехали, которая ведет в Тронхейм с севера. Вроде бы всего-то ничего расстояние, но почему-то почувствовался контраст. Может, потому что не по Е-трассам, а по двух- и трехзначным дорогам, ездить всегда интереснее. На карте там вроде как горы, но они вот такие:

А фьорды-озера — вот такие:

В чем отличие от других участков — тут пошли прямо густые такие леса, часто смешанные, чем-то иногда напоминающие какие-нибудь Татры или Баварию, с неизменными норвежскими бродячими не понятно где овечками

и благоразумно спокойными коровами,

а также семейными оленями (лесными, не северными) — тут они гуляют где хотят,

   

в том числе чуть ли не в огороде — вот на фото снизу, сделанном с дороги, в центре олени, а слева с краю выглядывает крыша домика.

Дороги сами по себе очень хорошие, вот такие:

Но, наверное, хорошие только потому, что их, эти бедные норвежские дороги, постоянно и везде ремонтируют, причем не заплатками, а — до основания! Вот так:

Может быть, это умные норвежцы деньги от туристов (а может и от нефти) перенаправляют местным для ремонта дорог, ибо а что еще народу делать (в смысле, на что жить и где работать) в маленьких деревушках, как вон за поворотом виднеется крыша? Кстати, тут же у этой «крыши» бегают олени — и их, значит, заодно подкармливают на нефтееврики, ибо чего бы такой симбиоз вдруг ).

Некоторые местные, видимо, все же живут сельским хозяйством — вон какой тракторище, причем видать неплохо так живут, судя по сараю, и домик сам ниче — но уж больно на нашу пяти-… ладно, шести- ) — стенку похож (выше упоминал про разницу Севера и Центра).

Некоторые фермы вообще непонятны — вот на снимке ниже здоровенные постройки, наверное, и хозяйство такое — продуктивное, но блин как?? — справа обрыв, слева (не влезло, за кадром) — скала, кроме маленького поля везде лес — я даже не понял, где дорога, как с какой стороны туда подъезжают, а уж где там у них коровы пасутся и где сено косят — вообще в округе не видать!

В таких бы вот некоторых красивых местах я бы не стал заморачиваться с животноводством и теплицами, а просто наслаждался бы природой, видами и закатами ).

В целом этот район вдоль Е6 и 70 дороги средне заселен, но пышной растительности больше, создается впечатление лесной зоны с небольшими горами.

Ах да, еще забыл упомянуть про знаки. По всей Норвегии, как уже многие писали, стоят вот такие как на снимках внизу разные знаки. Кто-то их вначале принимал даже как за розыск пропавшей девочки ), но мы-то уже знали что они напоминают о безопасности. Хотя о чем именно — хз, не по-нашему, наверное, чтобы пристегнуть ремни…

Как уже обычно, отъехав от города на эмоциях и делясь впечатлениями километров 150, остановились на ночевку за городком-поселком Тингво-чего-то, чтобы с раннего утра, пока дети спят, проехать оставшиеся до цели километров 50 и начать день с нового места и впечатления ). Причем поселок какой-то странно-интересный: мы проезжали его вечером, да, но солнце светило еще как, было совсем не поздно, самое время для прогулок на открытом воздухе — а в поселке не видно ни души!! Куда все делись — футбол или «Санта-Барбара» что ли? Тогда дети где? Или уже от троллей запираются на ночь? Интересно, но как-то немножко даже не по себе.

Стоянку (в укромном месте в лесу на горке почти с видом на фьорд) отыскали как обычно по парк4найт в некотором удалении от главной (т.е. 70-ой) дороги, подъезд к ней был по узенькой, местами горной, дорожке со следами торможения на асфальте. Потихоньку всё бы ничего, но за ночь погода испортилась, сильно похолодало и полил дождь, утром пришлось выбираться по спускам по мокрой дороге, к счастью, встречных машин в такой глуши не было, иначе даже не знаю как бы разъезжались…

Итак, Атлантическая дорога — что это такое? Во-первых, я бы сказал, что рассматривать Атлантическую дорогу в отдельности, частности, как что-то одно — конечно, можно, так все и делают, но она является одним из важных притягательных элементов аттракциона для туристов этого туристического района. Если посмотреть на карту района (в масштабе Гугла 10 км),

то чуть правее центра мы увидим городок Тингволлваген на 70-ой дороге, где мы ночевали, по центру вверху — Кристиансунн, где начинается 64-я Атлантическая дорога, идущая через островки и потом на юг через паромчик к Ондалснесу — вот и вся 64-я. А от Ондалснеса на юг уже пошла 63-я — это Стена троллей и их Лестница.

Как видим, в принципе всё рядом, и при желании или возможности можно с избытком проехать за день (что мы и сделали), а можно потратить дня два, а то и три (а то и больше) покрутиться в округе Кристиансунн — Олесунн (вот туда мы, к сожалению, не заехали — ну, в другой раз). На первый взгляд, ничего такого сильно примечательного в том же Кристиансунне нету, по крайней мере с дороги мы не заметили; но оно там есть — морской музей, даже аквапарк, развалины немецкой батареи и просто хороший вид посидеть-понаслаждаться видом на океан, который всегда разный. Также можно зависнуть на ночевку и на Атлантической дороге, и в Олесунне, несмотря на его крошечность, по видео путешественников, тоже хватает всего интересного (на любителя) — в общем, при желании, в этом районе и неделю провести можно — как, впрочем, и во многих других местах удивительной на разнообразие Норвегии…

Красоты начинаются еще до Кристиансунна, типа такого мостика (и большой стоянки возле него):

Юридически-фактически Атлантическая дорога (№64) начинается в Кристиансунне с кольцевой развязки, а не сразу «вытекает» из 70-ой, а потом ныряет в «Тоннель Атлантического океана», ведущий на первый, но большой остров (и потому непонятный, что это остров), типа такой:

После тоннеля — шлагбаум с тётенькой в будке оплаты, стоимость проезда на четверых на кемпере составила 178 крон — около 1400 рублей. Расценки за транспорт такие:

Для сравнения, небольшой паромчик дальше по 64-ой дороге к Лестнице троллей стоил 2400 рублей. Странно, в Википедии написано, что «плату за проезд брали первые 10 лет после ввода дороги в 1989 году, и в 1999 дорога стала бесплатной». Не знаю, где и кому отменили, но расценки вот на фото, а впереди над дорогой виднеется стандартный европейский пункт оплаты.

Если посмотреть по Гуглу в масштабе 2 км, вверху справа видим Кристиансунн и тоннель, этот большой остров, и только вот где стоят в центре звездочки — это, собственно, и есть главная достопримечательность, «Атлантическая дорога»:

В масштабе 500 метров этот главный участок выглядит еще меньше:

Это, собственно, и весь аттракцион под названием «Атлантическая дорога» длиной всего восемь километров. А то, что 64-я идет и до, и после островов — ну, дорога и дорога, такие в Норвегии «и не такие» есть. Так что, в отношении протяженности Атлантической дороги, я, честно говоря, даже немного разочаровался. Наверное, следует согласится с не помню кто высказал мнение, что это «аттракцион для туристов». Тем более что построена она ИМХО чисто для туристов — кто бы что ни говорил, затевать такое строительство ради пары сотен местных жителей и то на больших островах, которые ничего из себя ни в каком из стратегических планов смысла не представляют (кроме некоторой красоты) и которые можно объехать по бережку — несерьезно. Так что получается, Атлантическая дорога (как, в общем-то, и соседняя Лестница троллей) — искусственно созданное приманилово / завлекалово для туристов.

Но надо признать, что получилось очень даже неплохо — в плане «качества», то есть наполнения этих нескольких километров, что они из себя представляют — одним словом не описать, — вау, класс, здОрово, обалдеть,…! Даже слов не найду, поэтому лучше посмотреть по фоткам ниже )). После оплаты заехали на самую первую стоянку. Уже говорил, что после солнечной погоды предыдущего дня, с ночи пошел порядочный дождь и неплохой иногда шквалистый ветер, температура ночью опускалась градусов до 2-3, с плюсом правда, днем потеплело где-то до 10, но дождь и «мокрость» так и были весь день. И — это хорошо!! По-моему, это самая показательная и оптимальная погодка для знакомства с красотами прибрежной Норвегии (ну, может, чуть потеплее бы все же да волн побольше), ибо только так природа прочувствуется, что называется, «до печенок» — ну, по крайней мере, до мокрого белья ). Когда смотришь на видео, как народ едет по мостам Атлантичекой дороги при ярком солнце и спокойном море — совсем непонятно что к чему, ну водичка, ну солнце, ну мостик, и че? А вот когда смотришь, как волны перекатывают мостики… нее, это конечно классно видеть — дома на телевизоре, но вживую, наверное, все же перебор, … хотя… )). В общем, несмотря на дождь, почти холод и ветер, считаю, что с погодой (и здесь и вообще по Норвегии) нам очень крупно повезло! Вот, например, на этой даже первой стояночке можно было бы заночевать. На улице за окном дождь и ветер, в двух шагах море злится, а ты в домике, тебе тепло и сухо — кайф! Да, и еще воздух — чистый свежий хороший, легко дышится! Правда, почему-то ветер не солёный, морем не очень пахнет, так, как бывало севернее.

Дальше еще остановка по дороге — здесь, перед началом мостов, есть маленький кемпинг практически на воде — тоже классное местечко!

Вообще, даже на маленьких островках умудрились построить отельчики, типа вот такого — всё для блага туристов! (и их денюжек ) ). Это рекламный билборд у стоянки:

Дальше пошла собственно, скажем так, основная туристическая достопримечательность Атлантической дороги — большие и малые мосты и насыпи через маленькие и совсем крошечные островки.

Останавливались мы (нетрудно догадаться из-за какого фаната, но не будем показывать пальцем )) ) почти на каждом, причем этот фанат полностью облазил несколько из этих островков, и причем несколько раз чуть не навернулся на скользких камнях, да и вымок капитально; «но в этом же вся и прелесть!» )) (С: Алиса). Например, вот на таком маленьком островке и еще меньшей стояночке ух бы зависнуть на ночку при такой погодке — когда прямо почти вокруг злятся море, ветер и дождь!…

В силу маленьких расстояний главный «достопримечательный» мост Атлантической дороги виден издалека, за несколько островков и мостиков:

А вот и самый знаменитый ракурс, не так уж и мало туристов только ради него и едут на Дорогу и в Норвегию вообще.

Смотрится, конечно, интересно — машинка едет вверх и пропадает (на видео ниже). Но это смотрится круто по телевизору, когда вырвано из всеобщего окружающего контента, не зная, «что там, за горизонтом». Но как только сместился в бок или вверх и увидел всю перспективу — интерес и восторг уже, конечно, не тот, ибо «что там, за горизонтом» ты уже узнал ((.

Вот так этот самый знаменитый мост выглядит с вершины островка. Мост вообще-то неплох сам по себе, под ним спокойно проходят совсем не маленькие кораблики. А на этом острове, перед мостом (на верхнем снимке — слева, за кадром осталось) находится самая главная и большая туристическая площадка-остановка на Атлантической дороге.

Вдоль стоянки расположены туалеты и кафе, есть даже типа детский уголок с рисунками, бумагой и карандашами, где дети могут нарисовать рисунок и пришпилить на стенку — и их здесь немало, в т.ч. и на русском; только не понял зачем и в чем тут прикол в организации такого детского творчества.

Есть променад, чтобы любоваться мостом, есть даже монумент-памятник погибшим в море:

На дорожных табличках, как водится, есть наклейки отметившихся (и наша, естественно, тоже):

Ах да, растительность — тоже есть какая-никакая, даже редкие кустики, цветочки да ягодки:

НО: нет магазина сувениров!! То есть совсем, абсолютно, ни на главной стоянке, нигде по всей дороге! В самом конце мостиков есть маленький магазинчик:

Но и в нем нет ни магнитиков, ни брелоков или кепочек, тем более наклеек или вообще чего путёвого с символикой Атлантической дороги! Вот как так, как же без сувениров, без памяти, зачем тогда вообще туда ехать? )). Какие-то неохочие до денег местные норвежцы (. Еще один малоприятный минусик в актив Атлантической дороги, но в целом, еще раз повторюсь, Дорога — это здорово! Небольшое общее видео зарисовок Атлантической дороги:

Особенно большой контраст в сувенирной части — с инфраструктурой Лестницы троллей, куда мы далее и направились; собственно, дорога там одна, всё она же, 64-я — 63-я. Дорога дальше, после островов, тоже красивая, встречаются домики с прикольными домиками для гномиков (хм, почему не для троллей?),

поселки-городки и фермы, с очень низкой облачностью, когда не видно даже начала гор, не говоря уже о том, что не складывается ни малейшего представления насколько высоки они могут быть — и это прикольно!

На этом снимке, уже можно вообразить себя в краю троллей — что они водятся где-то там, за туманом, высоко в горах, и только и ждут момента, чтобы подкрасться к этой ферме и украсть бродячую овечку или — девушку ). Когда стали подъезжать непосредственно к Лестнице троллей (кстати, ехать там от мостов-островов, с паромом и остановками от силы ну три часа) по вот такой узенькой дорожке в дожде-тумане (или облаках?) между скал, и особенно потом, по самой Лестнице и дальше к Гейрангеру — мысли про троллей хочешь не хочешь, а усиливаются.

Аттракцион «Лестница троллей», в отличие от «Атлантическая дорога», в туристическом плане сделан с максимально возможным акцентом на раскрутку имиджа и удовлетворение жаждущих проезжающих. Ведь по сути, убери из всего встречающегося около этого серпантина упоминание про троллей, и место станет обычной горной дорогой, каких немало в Норвегии. Может, поэтому здесь обилие «поддерживающих» сувениров, а Атлантическая дорога и сама по себе … такая ), там «докручивать» имидж не нужно? Хз, но первое, что встречает вас на подъезде к области Лестницы — это магазин сувениров. Да нет, не магазин, это вообще целый даже комплекс из нескольких магазинов, кафе, мороженого, стоянки, вырезанных троллей — и всё вместе это уже на подходе формирует антураж, соответствующий настрой на троллей.

Ассортимент магазинов тоже — большой! Чего там только нет, от магнитиков и наклеек до хз чего, даже какие-то кованые изделия, и большинство всего этого добра — с лейблом «Trollstigen». Вот же блин, вот почему буквально в нескольких десятках километрах на Атлантической дороге — не так? (Или — ждут русских предпринимателей?) Кстати, тут даже возникла и стала обмусоливаться мысль — взять в «охапку» какой-нибудь более-менее красивый участок дороги где-нибудь к северу, объявить его «ущельем троллей», понатыкать всяких статуй и продавать проезжающим местные символичные сувениры. Особенно с русским энтузиазмом и изобретательностью, на «ура» пойдёт! )

Затариться в этом, нижнем, магазине, — стоит. Да, наверху будет еще большой магазин с большим выбором, но не всё там повторяется, лучше приобрести, если что-то понравилось, сразу внизу (например, наклейка на машину мне приглянулась больше внизу — и хорошо, что сразу купил), а наверху — докупиться. Ну или наоборот, смотря откуда ехать. Но как по мне, ехать лучше снизу наверх — так интереснее.

Дальше по узкой дороге (кстати, а что мешает сделать ее шире — хотя бы подъезд к серпантину, места же хватает) уже перед самой Лестницей троллей попадаем на информационную площадку-стоянку.

Тут есть схема специально для забредших случайно, что это к чему и где что,

Как видим, одиннадцать «кривых» построены еще в 1936 году! А Атлантическая дорога открыта в 1989 — может, в этом всё дело, я про сувенирные лавки — там еще просто не раскрутились? )).

Здесь «moh» как я догадываюсь «метры над уровнем моря» (хотя переводчик даёт кучу всего, от «министерства здравоохранения» до «медали почета», но только не метры), а значит, высота подъема по серпантину составляет 305 метров — неплохо! Хотя в Вики указано что площадка на 858-и метрах — тогда что такое «moh» или кто врёт? Ну, не важно, главное дорога на месте ).

Тролли встретили нас неласково — по сравнению с Атлантической дорогой дождик еще усилился, облачность вообще стала рукой потрогать, а влажность зашкалила за 100%, сам воздух в промежутках между каплями дождя был таким же как и эти капли — мокрым! Прикольное ощущение, только — мокрое )). Ну и, конечно, как же не пофотаться с нашей верной машинкой на фоне у подножия Стены троллей!

Строго говоря, Стена троллей — это обратная, противоположная, сторона этой самой горы, представляет собой отвесную стену в километр. Туда надо было бы ехать после Ондалснеса прямо по Е136, а не сворачивать на 64-ю, — ну, да, всё равно ведь облака, верхушек (и даже середины) гор не видно, и гора всё же эта же самая, просто не такая отвесная, так что — разница не сильно большая ). А Лестница троллей в этих туманных облаках снизу с информационной площадки выглядит так:

Посередине это знаменитый водопад, по сторонам от него на дороге виднеются беленькие автобусы, вот как при максимальном увеличении камеры на мосту:

Что ж, перевели дух, налюбовались, впечатлились, оставили среди других свой след «на мокрых тропинках» )

И с правильным настроем и вниманием к перебегающим дорогу (а где же им еще бегать) троллям,

пошли на штурм 10-процентного 11-поворотного серпантина!

… но вот «штурмовать»-то, собственно, было и нечего (. Я по скользкой узкой дороге под порядочным дождем, на 7,3-метровом 3,5-тонном кемпере со 130-сильным правда дизелем, на низшей передаче осторожно, как какой-то прямо ёжик в тумане, заполз по серпантину — и ничё! То есть, практически не напрягаясь ни сам, ни машину — блин, я ожидал больше трудностей! Даже не интересно ((. А что же тогда в хорошую погоду — легкая проездка?

Все же, как я понимаю, главное в Лестнице троллей — это красота открывающегося вида, а из-за сплошного тумана (или все же облаков?) мы его и не увидели. Вот самый лучший момент просвета, из окна при движении и уже со смотровой площадки сверху:

Кто-то скажет, что нам ужасно не повезло с погодой — но нет, оптимистично не соглашусь! Погода была самая соответствующая! )). Ибо, в интернете полно видео с видами Лестницы, так что кажется, что уже всю ее заочно изучил и проехал в голове на сто раз. Попасть сюда в солнечную погоду с далёким видом — угадать проще, а вот в такую погоду, когда чувствуешь место прямо-таки мокрой пятой точкой — вряд ли когда еще (и кому) придётся! Запоминаемость — точно больше ). И кстати про троллей — в такой сплошной туман навеянное еще внизу чувство, что где-то рядом, из тумана, тебя поджидают тролли, только усиливается. Правда, в такую погоду в России собак на улицу не пускают, но это же не русские, а норвежские тролли, как раз, наверное, погодка по их коварству! )). А при солнце, когда смотрел ролики по телевизору — ну ездят по горке машинки, тихо-мирно, откуда тут какие тролли, в таких-то крутых горах, ни один горный козел даже не подумает по таким кручам лазить, да еще как на ладони у всех, а они (норвежцы) — «тролли», да чё смеяться!

В общем, проползли потихоньку Лесенку, а остановиться, кстати, не получилось. В ютубе чуть ли не во всех роликах народ на многих уширениях по серпантину останавливается, любуется да фотается; ну да, на видео-то просто остановиться, а в реальности даже в такой дождь (а может именно в силу него) эти крайне немногочисленные «островки» уже заняты, а где не полностью забиты — там кемпер только наполовину мог влезть. В общем, не судьба, ну да ладно, в другой раз.

Наверху расположен главный «Центр лестницы троллей» с большой стоянкой,

довольно большим сувенирным магазином,

с кучей всего интересного (наконец-то появились русские викинги на кружках!), где некоторые «крутые» русские путешественники накупали кучи всего и нужного и непонятного,

кафешками, и большим отдельным зданием типа общего укрытия от непогоды / столовки / зала отдыха-пережидания, причем с вкусным тролльиным мороженым ). Дрова, наверное, на крайний морозный случай, хотя просушиться бы не помешало.

С обратной стороны магазинов / центра протекает спокойная речушка, на которую можно любоваться в том числе из окон,

переходящая сначала в красивые спокойные искусственные пороги-водопады по типу японского садика,

а затем низвергающаяся вниз с высоты 180 метров на Лестницу троллей знаменитым водопадом Стигфоссен.

Вправо от водопада ведет народная норвежская тропа на смотровые площадки, с которых открывается обалденный вид на лежащую внизу Лестницу троллей, горы и дальние дали, а в наше время пребывания было видно вот что:

Как можно видеть (или лучше сказать — не видеть), видимость в дождь / облака / туман перешла из категории «ёжик в тумане» в категорию «ни хр.. не видно» )). Немножко жалко, но зато прикольно! В редкие просветы дорогу внизу до середины рассмотреть удавалось (фото было выше), для лучшего вида и остроты офигения вверх еще вели народные тропинки, явно сделанные руками горных троллей:

ибо мало человеческих особей отваживалось лазить по таким скользким и шатким произведениям строительного искусства. Вот общее видео Лестницы троллей, что там есть, что увидели:

В общем, хорошо и окончательно до всех возможных кончиков промокнув в этом туманно-облачном дожде, обалдев от осознания того, к каким таким дальним троллям нас занесли наши русские (их родственники) черти, и еще больше офигев от впечатлений насыщенного дня, мы, отогревшись, обсушившись и объевшись ) в кемпере, в 17:00 (насыщенный день, но всё недалеко, из-за небольших перегонов очень много успели, причем часто тратя излишнее время!) двинулись дальше в Гейрангер, куда и прибыли всего через 2,5 часа. По пути встретили не тающий под проливным дождем снег,

проехались по тоннелям и узеньким красивым горным дорожкам с речками какого-то прямо мятного цвета, по долинам и озёрам, под хорошим дождем,

в очередной раз прокатились на недолгоплывшем паромчике,

и конечно, наконец-то, спустились по такому же классно-крутому, из 11 поворотов ,как и Лестница троллей, серпантину под названием Ørnesvingen-eagle Road — «Дорога орлов» — пускай может и с чуть менее красивыми видами (но это вопрос — спорный и скорее раскрутки!), но теперь с меньшей облачностью:

— к очень знаменитому посёлочку Гейрангер, одной из заведомо запланированных точек путешествия, в одноименный кемпинг, куда я «загорелся» попасть давным-давно, как только увидел эти красоты (или — кемпинг у фьорда с красотами) на ютубе. Кстати, по спидометру от Тронхейма до Гейрангера проехали всего 518 км.

В Гугле дорога почему-то идет прямо по фьорду ), на самом деле, конечно, она идет по-над-скалой. Гейрангер, по сути, не то что не город, а даже не поселок, поскольку в нем насчитывается всего-то 300 жителей (что странно — место-то абалденное, одно из немногих, где я бы жить не отказался!), но туристов ежедневно находится там несколько тысяч, вон только на одном кораблике их толпа какая. А весь туристический Гейрангер состоит, собственно говоря, из всего одной улочки длиной в 400 метров (по Гуглу — пешком от кемпинга до автостоянки на въезде). Можно себе представить, насколько здесь людно! Но начнем по порядку — то есть с кемпинга.

Навигатор уверенно приводит по узким переулочкам, чуть в сторону от 63-ей дороги, к главному домику, где добрая (в прямом смысле слова) женщина сначала отправляет вас искать себе место, а потом уже оформляет и берет денюжку — потому что плата зависит от ряда, на который встанете: чем ближе к воде, тем, понятно, дороже. За домиком с ресепшеном и сувениркой расположен слив серой воды и заправка свежей. Слева на фото домик — это туалет-душ-стирка (по выданной карточке, душ — с ограничением по времени) и в конце слив капсулы. По Гейрангеру протекает горная речушка, кемпинг разделен ею на две части: справа эти домики и небольшая стоянка с детской площадкой, а слева, через мостик, — просто огромная стоянка, разлинеенная на места веревочками, палочками и столбиками с электричеством.

Наш кемпер стоит прямо по центру этого снимка, на, по-моему, четвертом ряду, можно видеть, что места свободного еще полно, но из-за неровности поляны в дожди кое-где образуются лужи размером так в пару мест. От кромки моря вид на кемпинг вот такой обалденный:

Ну и с той же точки с разворотом на 180 градусов вид на фьорд вообще просто отпад.

Кстати, в кемпинге встретили нашего путешественника на Экспе (извиняюсь за склероз, опять не записал, как зовут, и конечно же забыл, но не из клуба. Ехал аж из Челябинска с ребенком и собакой, ночуют в палатке (!). Но вообще русских очень мало встречается.

Общий ролик про кемпинг Гейрангер:

Я долго думал, что бы такое написать, как охарактеризовать Гейрангер, что же там, собственно, делать, ибо делать кроме как на пару часов там совершенно нечего; но почему же он тогда так запал мне в душу, еще даже при заочном знакомстве по видео? Давайте сначала разберемся, что же там делает народ. Во-первых, в Гейрангер заходят круизные лайнеры, выплескивающие шлюпками (причала для лайнеров нет) толпы жаждущих сувениров туристов. Туристы приплывают любоваться не только самим поселком, но и всем фьордом и Норвегией вообще, однако, денег на сувениры тратят порядком. Следовательно, сувенирных магазинов здесь пруд пруди и выбор (по количеству и качеству) здесь самый большой, по крайней мере на единицу площади — точно самый большой в Норвегии. Кафешки тоже есть, но они небольшие и по сравнению с сувениркой их удельно меньше. Поэтому второе, что делает здесь народ, после любования фьордом и скалами — это затаривается сувенирами, здесь они действительно милые, примерно в половину ассортимента отличающиеся от других географических мест, и на любой вкус.

Третье, что делает в Гейрангере народ — это катаются по окрестностям, благо виды сверху на фьорд открываются просто потрясающие, типа таких (фото с первой обзорной площадки на 63-ей дороге уже на выезде из поселка).

А катаются на электровеликах или машинках:

Правда, цены не сильно-то и дешевые. Но это, вероятно, только на прокат дорогого по цене закупки электротранспорта, поскольку сувениры стоят в принципе так же, как и везде по Норвегии, а с кемпингом вообще интересно: мы отдали 360 крон (что-то около 2800 рублей), а кемпинг «Юрмала», который, буквально и серьезно, в разы хуже Гейрангера по всем статьям, обошёлся где-то даже на центик дороже! Вот вам и «дорогая Норвегия»!

В-четвертых, народ сюда приезжает отдохнуть в отелях, в основном активным отдыхом — покататься-полазить по горам, благо пожить тут есть где — от знаменитого «Хотель Гейрангер» (того самого, которого утопили в знаменитом первом фильме 2015 года «Волна», но вот он жив-здоров и еще с кучей магазинчиков по всему первому этажу — а вот никакой памятной доски или еще чего про снятый фильм не нашел) до маленьких, но часто столетних отельчиков и частных домиков, разбросанных чуть ли не по всем горам фьорда, куда, бывает, и на джипе-то трудно забраться.

И вообще, весь он, Гейрангер, вот такой:

С домиками на горах с видом на фьорд, двумя маленькими площадями — одной у отеля и другой у высадочной станции пассажиров лайнеров, да и кемпингом. Всё.

Так всё-таки, зачем и почему крохотный поселок так манит некоторых людей, меня вот в частности, что же всё же в нём делать? Наверное, я таки нашел для себя ответ на этот вопрос. Дело там, в Гейрангере, в какой-то особой атмосфере, в сочетании скал и моря, в каком-то неторопливом спокойствии протекающей жизни, задумчивости о жизни и вечности, и о чем-то еще неосязаемом, что трудно сформулировать словами… «Что делать» — я бы просто сел у своего кемпера у моря вот с таким видом,

а то бы на пенсии приобрел бы такой крохотный, но жутко уютный и симпатишный ) домик у воды (но боюсь даже дети за свою жизнь столько не заработают),

и просто бы чисто сидел, смотрел на воду, скалы и небо, потягивая пиво (или мороженое), а еще бы и в качалке, с местной мурлыкающей кошкой на коленях (это дочка, любительница животных, где-то у городка узрела кошку и чуть не кричала — говорит, это «норвежская лесная кошка»; не знаю, что это такое и чем она знаменита, но видать редкая), — что называется, просто ловил бы кайф…

А может, это просто классная дождливая погода на меня так подействовала на старости, и всё это просто глюки, а не впечатления ). Но согласитесь, что вид на фьорд и поселок просто отпадный,

и, тем более в дождливую погоду, очень навевает мысли на «Мир реки» Фармера, тем более и пароходик вот он; ну а дальше мысли уносятся — еще куда-то дальше в область фантазий… )).

Ладно, Гейрангер хорошо, эта фотка вверху, кстати, с одной из верхних панорамных площадок на 63-ей дороге, но едем дальше, к Лердалю и уже к Бергену. Небольшой оставшийся участок 63-ей дороги в 28 километров высоко по горам — хороший, можно даже кое-где разогнаться, если не в горку, виды здоровские. Но вскоре 63-я упирается в 15-ю. Вот общая карта местности:

От Гейрангера дорога одна, 63-я (не считая парома в Хеллесильт, что, в общем-то, тоже хорошо), но к Бергену дальше можно проехать по 15-ой хоть направо (как обычно и делают), хоть налево, и дальше несколько вариантов маршрутов, вплоть до выехать Е16 к Лердалю. Первоначальная мыслЯ у меня была проехаться по знаменитой Снежной дороге Fv243, хотя я знал, что летом там не так круто, как весной, но все же, сам факт. Еще и самый длинный в мире тоннель был интересен — через второй в мире, Готардский, проезжали (и встряли в пробку часа на три). Думал, заеду в тоннель до первого расширения, пофотаем, развернемся и поедем по верху. Так что в любом случае надо было ехать до Лердаля. Кратчайший путь Гугл подсказал через Овре-Ардаль, но опять же с вариантами. Поскольку я был (немного) наслышан про 55-ю дорогу, решили ехать по ней, а разглядев мааленькую ниточку дорожки от 55-ой напрямки к Овре-Ардалю, памятуя мои предпочтения забуриваться в глубинки, решили ехать так:

С 63-ей сворачиваем на 15-ю налево, потом через 72 км уходим еще выше в горы на 55-ю, откуда еще через 66 км сворачиваем на 302-ю, а там через 32 км мы уже в Овре-Ардале (всё про всё 170 км аж за 3 часа — ну ладно, красота гор требует жертв времени, — подумал я), откуда до Ардаля вдоль фьорда рукой подать — 40 км / 40 минут. Ню-ню… ) Забегая вперед, скажу, что это были самые длинные в моей жизни за 30 лет за рулем 170 километров протяженностью в 8 часов!! Хотя в начале, как говорится, «ничё не предвещало…» )). Но по порядку.

После проливного дождя и холода в +10 предыдущим днем и утром, когда казалось, что такая погода была здесь всегда и будет также навсегда, удивительно, но к обеду небо прояснилось, выглянуло солнышко и всё высушило, стало тепло, жить-благодать. 63-я дорога, ожидаемо и знакомо, похожа на себя саму до Гейрангера и выглядит всё так же красиво — горы и долины, камень, никого… и атмосфера троллей здесь чувствуется ).

Еще 63-я дорога запомнилась дорожными сооружениями «типа сортир». Иногда довольно часто вдоль дороги, установлены дощатые построечки, точно похожие на туалеты. Но — обычно довольно высоко над дорогой. Понятно, конечно, что это никакой ни туалет, а, наверное, какие-то припасы или типа аварийный запас на случай метелей и непогоды. Но почему они вверху на скалах, куда еще попробуй забраться, тем более в снег-дождь? В общем, как-то не очень понятно. В следующий раз точно нужно будет остановиться и слазить проверить, что же там такое ).

Дальше пошла 15-я дорога, вот такая — с одной стороны красивое изумрудное озеро, с другой — горы и иногда сельская пастораль, но чаще тоже горы:

Вроде как она немного пониже, чем предыдущая, но всё же, не сильно намного. Красиво, ничего не скажешь, но останавливались фотаться немного и во время тоже уложились. Но вот дальше пошла горная 55-я дорога, и это было «вау!». Дорога то уходила в облака,

то облака висели рядом,

то игра солнца и облаков на горах и озерах, да и сама вода, были просто неправдоподобными, нереальными!

Я сбился со счёта, сколько раз останавливался и выбегал прямо с открытым ртом любоваться и снимать всё подряд, потом садился и ехал за следующий поворот, где вид был не менее обалденным, и я также тормозил и выскакивал — и так много раз, и сколько потратил на это времени, понятно, весь плановый график проезда 170 км полетел ко всем чертям, но я не то что не жалел об этом, а даже не задумывался, потому что это того стоило!!

В конце концов, все же поняв, что если так останавливаться на каждом шагу, то даже пешком эти 66 км получилось бы пройти быстрее, а может просто устав, и когда уже даже и терпеливая (хотя не намного менее восторженная в данном случае) моя семья в итоге взмолилась «да поехали уж, всем не налюбуешься», мы поехали… но как раз и приехали на маленькую (в отзывах пишут «частную») дорогу Fv302, имеющую собственное название «Tindevegen».

Вот на снимке полоска внизу пошла вдаль — это 55-я. А мы забираемся еще выше! В начале 302-ой дороги стоит предупреждающий знак — «Длина проезжающих авто не более 9 метров». И это меня не насторожило… наоборот — ха, думаю, фигня не дорога, мы 7,3 м, проедем и не заметим! «Ню-ню»… ))

Дорога сама узкая, в большей части высокогорная, ландшафт вообще напоминает какие-нибудь горы северной Шотландии, как это показывают в кино — голо, скудно, никого…

Дорога достаточно трудная из-за рельефа, не разгонишься, скорость порядком упала, и стало не совсем до любования красотами, пришлось сосредоточиться на вождении. Дорога к тому же платная, где-то посередине (а уже никуда не денешься) стоит будочка с автоматическим шлагбаумом, и никого ). Заплатили карточкой 80 крон (Сбербанк рулит везде!! ), шлагбаум сам и открылся, без всяких дополнительных веревочек ). Красоты, конечно, присутствовали, и даже оборудованные места для любования ими, поэтому все равно несколько раз останавливались — график опять «где-то рядом».

На одном из таких маленьких пятачков увидели три российские машины, одна с новосибирскими номерами, остальные, по-моему, откуда-то с Урала. Но пока я сообразил, что номера похожи на что-то знакомое, я их уже проехал; попытался вернуться поздороваться, но на узенькой горной дорожке не то что развернуться — остановиться безопасно негде было, а пока искал место, они нас обогнали и ушли вперед — вот что значит «легковушки» — действительно, маленькие-легкие вместо большого тяжелого кемпера. А дальше началась самая круть — дорога резко пошла с гор вниз.

На этом фото уклон не сильно заметен, да и резкости поворота не понять, но это только безобидное начало, а вот дальше… было не до съемок.

Сначала я толком не понял, когда заметил на дороге прямо-таки слои оставленных покрышек — что, думаю, за фигня, какой идиот так гнал по такой узкой дороге с таким уклоном и поворотами, но после нескольких виражей понял, что ни на 2-ой, ни на 1-ой передаче я не спущусь без постоянного интенсивного торможения, а сколько там, до конца серпантина — неизвестно…

И вот тут впервые в своей жизни я пожёг тормоза… завоняло порядком, но куда деваться, ни остановиться, ничего на узком серпантине… К счастью, спуск все же через какие-то миллионы лет закончился, да и наверное «прокладка» еще на что-то годилась ), всё обошлось, но взмок совсем до нитки, колотило и руки дрожали еще долго! Докатились до речушки, остановились в живописном месте. Проверяю — нет, диски не повело, колодки целые. Дали машинке остыть, сами пришли в себя, пообедали на красивой природе, проверили еще раз тормоза — «хватают». Поехали потихоньку дальше, думаю, ну, слава Богу, «проехали», пронесло. «Ню-ню» ). Ага, а тут, «а вот она, ручка!» — то бишь, а вот он, второй спуск! )) — уже к самому Овре-Ардалю.

На карте он выглядит так:

В спутник-3Д — так:

А в суровой реальности, т.е. в объектив камеры — вот так:

Этот серпантин — самый-самый из всех, которые я когда-либо где-либо проезжал. Предыдущий, выше, был всего (и всё же) немного попроще, просто я въехал в него, «не зная броду», на 3-ей передаче на 30 км/ч, а здесь, как видно на видео, я сразу загодя осторожно спускался на 1-ой и на тормозах, и все прошло нормально. Но поволноваться, конечно, пришлось еще как, вон кемперы с сигналкой останавливались остыть, да и резиновые следы торможения были на каждом вираже. Вот на этом серпантине я и понял, почему в самом начале дороги стояла табличка с ограничением по длине — потому что я на 7,3 м кемпере еле-еле вписывался в повороты, думается, еще бы полметра длины — и только с помощью заднего хода удалось бы развернуться, но там уклон, скатиться только так… В общем, 302-я дорога и ее пара серпантинов — это что-то, Лестница троллей по сравнению с ней вообще детский сад, на целый порядок проще и легче. Я не знаю ,как переводится название дороги «Тиндевеген», но мы ее назвали по-русски просто — «дорога «Капец» )). Всего, на её преодоление в 32 км, а вернее, в основном её второй половины, у нас ушло больше 2 часов… Правда, сюда входит и время на «остыть», но все равно.

Повторюсь, что эти 200 км от Гейрангера до Лердаля длиной в 8 часов были во всех смыслах самыми длинными в моей жизни! По крайней мере, красоты, трудности и эмоций — на всю жизнь, а уж адреналина — точно за всю остальную поездку )! Честно говоря, не знаю, поехал бы я сейчас снова по этой дорожке, зная наперед, что меня ждет. На хорошей легковушке с хорошими тормозами, думаю, особых проблем спуститься не может быть — если «прокладка» не первый раз за руль села. На хорошем джипе с электронными системами типа помощи на спуске — тоже, думаю, ничего страшного. Но вот на длинном тяжелом кемпере со слабым движком и без электронных помощников — не знаю, это надо быть очень сильно уверенным в безотказности машины и застрахованности «наверху» от случайностей. На машине с прицепом — точно не рискну…

По сравнению с пройденным отрезком, дальнейшая дорога от деревни (хотя и порядком больше Гейрангера; как сказала дочка — «большой, аж раз в 10» )). 10х300чел= и точно, по Вики население 3208 чел — у них это большой город!… — ладно, пусть будет — поселок) Овре-Ардаль до самого Ардаля вдоль красивой водички (останавливались любоваться, честно, всего несколько раз!) показалась незаметной прогулкой, хоть и изобиловала поворотами и тоннелями.

Кстати, именно на этих тоннелях мы на практике доказали «теорему туннелей» )) Норвегии: перед выходом тоннель практически всегда поворачивает направо (мы ехали с севера на юг, море от дороги было в основном справа — т.е., поворачивает к морю), а дорога после выхода сразу же поворачивает налево! Теорема-теоремой, доказана, но встает вопрос — «а нафига»)?! Нельзя что ли было спрямить и тоннели и дороги, а то они, бывает (особенно это заметно в районе Бергена), такие кренделя внутри горы выписывают! Даже кругами по серпантину внутри горы проходят, но это редкий и понятный случай, когда тоннель поднимается резко в гору. Но в тоннелях без перепадов по высоте это непонятно. Сэкономили бы кучу материалов и, соответственно, уйму денег, ан нет… Но потом я понял! Именно по этим тоннелям я понял, почему Норвегия богатая страна! Всё просто: народу нужна была работа, чем больше, тем лучше, вот их и обеспечили заработком за рытьё в т.ч. дополнительных десятков (!) километров проходки. И с другой стороны, по этим дорогам теперь ездит куча машин — как местных, так и в основном туристов, которые на эти лишние километры дорог-туннелей проматывают бензинчик, который им местные и продают, причем по ценам выше средне-европейских. А ведь добывают-то нефть тут же, в Норвегии, буквально «за углом». С учетом того, что США завозят нефть из-за половины земного шара и бензин у них почти вдвое дешевле, чем в Норвегии, значит, накрутка норвежцев на бензин ого-го какая! Вот «на эти 3 процента» )) они и живут, если по рабоче-крестьянски рассуждать… )).

И вот он, Лердаль. Вначале, как я уже писал, была мысль глянуть тоннель и затем проехать по верху по Снежной дороге, на которой и заночевать. Но после 55-ой и 302-ой дорог, мысль о том, чтобы опять лезть в горы, сбежала куда-то далеко и больше не высовывалась… ). Поэтому поехали по туннелю по Е16.

Лердальский тоннель, построенный совсем недавно — в 2000 году, на сегодняшний день является самым длинным в мире — 24,5 км. Тоннель как тоннель, ну длинный, от других немного отличается двумя моментами. Первый — в нём есть разноцветная подсветка. Да, в других больших тоннелях Норвегии тоже встречали через определенные промежутки поперечные «кольца» разных цветов. Но здесь это выполнено в виде так называемых «гротов» — целая остановка со специально и прикольно сделанной подсветкой.

Второе отличие — через него проезжает мало машин, а резких ограничений движения нет. Даже для Норвегии машин не сильно много (а может, мы просто поздно ехали), а уж с Европой не сравнить. Поэтому, хотя в нём и по одной полосе движения в каждую сторону, 24,5 км тоннеля с обязательной остановкой на фото-видео (правда, не включая её), мы проехали всего за 23 минуты. При проезде Готардского (второго по длине) тоннеля всё было гораздо «интереснее»: интенсивное само по себе движение на многополосной Е-трассе упирается в одну нитку тоннеля с разрешенной скоростью 80 км/ч и дистанцией 150 метров. Там, в пробке перед Готардом, на легковой машине на жаре мы застряли на три часа, а тут… — даже не интересно ). Ну, галочку для себя поставили. Кстати, опять же, норвежцы могли бы и тут какие-нибудь наклейки-футболки организовать, но, видать, доходов им и так хватает. Вот общее видео проезда по тоннелю:

Да, тоннель очень шумный — как можно заметить на видео, немногочисленные проезжающие машины создают шум как от поезда! От тоннеля до Бергена по Е16 еще 200 километров. Дорога — тоже горная, всякая разная: и длинные тоннели, и красочные долины с горными речушками, иногда с толпами путешественников,

и горные снежные перевалы с серпантинами,

и речушки с облаками среди гор. Красиво! Но впечатление, конечно, уже не то, что на пройденных горных дорогах 63 и 55. Здесь, хотя и чувствуется дикая природа, и до жилья бывает часто неблизко, но всё же присутствует какое-то ощущение близости к цивилизации, а чувство присутствия троллей — отсутствует. Может, потому что машин больше? Или что электрические Теслы встречаются? Или что по карте близко? Или что часто благоустроено всё почти, как у немцев? Не знаю, но ощущения уже не те, не «горнотроллиевые» ).

Всё равно, не разгонишься, к тому же и поздно уже было, поэтому до Бергена не дотянули километров 70, остановились на придорожной стоянке (с туалетом и водой) у речушки. К вечеру движение по трассам практически вымирает, даже страшновато иногда становится, что на десятки километров вокруг — никого.

От Тронхейма до Бергена (до обратного выезда из) проехали 1000 км:

Что можно рассказать о Бергене? Вообще, рассказать можно много. Городу 950 лет, видел викингов, после Тронхейма недолго (с 1217 по 1299) был столицей Норвегии, потом в нем хозяйничали купцы Ганзы, получили по сопатке англичане. Кстати, на этом малоизвестном факте стоило бы вкратце остановиться, потому что про историю Бергена мало пишется вообще, а это было чуть ли единственное (не считая немцев) крупное типа сражение в жизни города.

В XVII веке в Англии правил Карл второй, тот самый, которого у Дюма возвел на престол д’Артаньян, а, наверное, зря, потому что был он вредный и много воевал с мирными выращивателями тюльпанов — голландцами. Англия уже давно мнила себя единственной владычицей морей. Вот и в 1665 году Карл опять решил ограбить их и захватить конвой с сокровищами на громадную по тем временам сумму в 11 миллионов голландских денюжек, который шёл аж из Ост-Индии (Новая Гвинея и округа). Но не того напал! Конвоем-то командовал знаменитый (больше — потом) адмирал Михаил Андреевич Рейтер (в честь него голландцы до сих пор называют свои самые крупные корабли). С чисто военными своими кораблями он храбро пошел искать англичан чтобы намылить им шею, ну или отправить на корм рыбам, как повезет — но это другая история; — а кораблики с сокровищами отправил в Берген под командованием менее, но всё же известного (потом) Петра Биттера. Англичане пронюхали про это и тоже направились туда.

А надо сказать, что власть над Норвегией вкупе с Данией захватил тогда немец Фредерик III — явно не отважный викинг, бывший типа нейтралом, но на самом деле хитрым изворотливым редиской, сговорившийся тайно с англичанами сдать им голландские корабли и поделить сокровища. И отправил даже гонца в Берген к своему командиру, тоже немцу, с соответствующим приказом. К счастью, «запорожцев» в то время еще не изобрели, гонец ехал на не привыкшей к горным тропкам лошади, а заносчивые англичане потеряли терпение ждать и решили напасть. Надо отдать должное командиру-немцу — честь у них была, без приказа короля про помощь англичанам, он решил помочь голландцам, хоть и вяло. Но бергенцы еще не все заплыли жирком бюргерства, не все сбежали из города, нашлись еще викинги в горах, да и голландцы были злые — еще бы, полгода возвращаешься черте-откуда домой, а тебе тут Ла-Манш перекрывают! В общем, 12 августа 1665 года английские корабли забурились в Берген и начали стрелять по чём зря, причем меткие стрелки-англичане в количестве 2000 солдат первым залпом промазали по стоявшим прямо напротив них голландским кораблям, а попали по крепости Бергена, убив целых четверых норвежцев. Тут уж даже мирные норвежцы обиделись, и все их 200 солдат стали стрелять по англичанам из всех своих 125 пушек. В результате у англичан погибло больше 100 человек, они испугались и убежали в соседний фьорд. Правда, как говорится, «в ходе боя ни один корабль не утонул».

В истории считается, что английские супер-оснащенные корабли с 600 пушками напали чуть ли не на «мирно пасущиеся» голландские торговцы, и только норвежские 200 героев с 125 пушками прогнали плохих англичан. На самом деле, как это обычно бывает, истина где-то рядом, потому что голландские корабли хоть и не были такими крутыми как английские, но любые «торговцы» того времени непременно имели пушки, и у голландской стороны их насчитывалось не менее 400. Вот как это выглядело в натуре глазами тогдашнего корреспондента.

Домики в Бергене, как мы видим, совсем маленькие и их немного, да и пушек в крепости всего… четыре ). Видимо, расхождение взглядов историков и журналистов на правду началось давно…

Но дальше еще прикол в том, что гонец от короля добрался таки до командира-немца спустя всего пару дней после боя, и немец побежал в соседний фьорд к англичанам звать их теперь вместе бить голландцев. Вот что значит «нерусские», не знают русской пословицы «поспешишь — людей насмешишь», подождали бы пару дней, и стрелялись бы не англичане с норвежской крепостью, а вместе — против голландцев. Правда, тогда крепость лишилась бы своего единственного героического боевого эпизода в истории… Англичане, получив по шеям, побоялись больше связываться с голландскими кораблями, поэтому жадный командир-немец обломился с сокровищами, а только взыскал (в принудительном порядке) с голландцев плату за помощь в сражении (а как же!). А что ему (и королю) еще оставалось, когда вскоре за своими сокровищами приплыл и голландский военный флот с Рейтером, который впоследствии один из немногих в истории крепко мочил англичан на всех морях и океанах…

Еще кстати интересно, спустя 3 месяца король Фредерик стал совсем абсолютным монархом Дании по принятому им же самим закону, написанному его друганом-тоже-немцем — по имени Педер по известной фамилии Шумахер. Но это не пошло лично ему впрок, т.к. через 5 лет он уже и умер. Да и его абсолютная монархия просуществовала всего-то меньше 200 лет. Не с теми дружили…

Собственно, это и всё, что можно важного сказать о Бергене за его почти 1000-летнюю историю. Да, еще был 1940 год, когда десант немцев встретил тут некоторые неприятности, но всё это, известные только узким любителям истории мелочи…

Берген — второй по величине город Норвегии, в нём проживает, аж страшно сказать: 277 тысяч человек — целая половина Кемерово! Но он весь окружен всякими мелкими городками-поселочками, поэтому кажется протяженным. Вставлю ихнюю рекламную карту про то, что у них имеется в округе:

 

Карта собственно туристического центра Бергена выглядит так:

В первую очередь, интересен здесь конечно старый ганзейский «город» (в кавычках потому, что состоит всего из нескольких домиков) «Брюгген» и набережная вдоль него, во вторую очередь — крепость, в третью… в третью, увы, не нашли — счёт заканчивается на двух. Поэтому, ехали мы целенаправленно в Брюгген. Доехали и что называется обломились — а встать-то негде. На северном берегу бухты домики сравнительно старые, улочки между ними узенькие, редкие возможности остановки исчерпаны занятыми мелкими машинами, а некоторые улочки и вообще лестницами заканчиваются — прикольно, и даже иногда развернуться можно, а не задним ходом пиликать до перекрёстка ). Между Брюггеном и крепостью да, таки есть «секретная» автостоянка — потому что со стороны набережной, как ведет навигатор, на неё не заедешь через тротуар, а только сверху с горочки, и вообще без навигатора её трудно заметить. Но, главное, она подземная. Для легковушки-то место наверняка найдется, хотя желающих в сезон много и всё что можно в округе забито; но на высоком кемпере, понятно, не влезешь. На южном берегу бухты тоже порядком всё позанято, хотя там новостройки в виде промышленности, офисов и отелей. В одном из описаний путешествий находил «блатную стоянку», вот обозначена звездочкой на южном берегу напротив крепости. Ринулся туда. Да, вид классный, и стоянка полупустая, но то-то и подозрительно, потому как в округе всё занято. А здесь какие-то знаки на ихнем (вот же блин почему в Норвегии никто не учит английский! Хотя ведь союзниками вроде всегда были!) типа «с обременением», с помощью он-лайн переводчика с горем пополам поняли, что надо бы кому-то куда-то заплатить денюжку, и тогда тебе разрешат остановиться. Чё, куда, кому — это уже за гранью языковых познаний смартфона ). Можно, в принципе, было бы морду тяпкой и объехать шлагбаумы, типа моя-твоя не понимай, что вообще-то и соответствует истине, но наглеть в гостях как-то не культурно. В поисках мест стоянки прокатались по центру целый час, заезжая во все мыслимые и не- закоулки и задворки, из которых несколько раз выбирались только задним ходом, по дороге вдоль набережной только прокатились три! раза, а в итоге приткнулись бесплатно на улице у какого-то офиса, на освободившееся место, на южном берегу, посередине бухты. В принципе, 10-15 минут до Брюггена вокруг бухты. Вот так смотрится Брюгген с южного берега:

Кстати, бухта формой похожа на Хельсинки, только поменьше, и так же как там, в её начале (или конце? А где, собственно, у бухты начало и конец, как определяется? Термин «выход из бухты» знаю, наверное, это и есть её конец, а тупиковая часть значит будет начало) находится рыбный рынок, только ближе к южному берегу. Вот такой вид вдоль бухты открывается от её начала:

Мы идём дальше, вокруг бухты. По северному берегу сначала видим такое вот интересное здание:

Вообще, это ресторан и Старбакс, кто бы о чём не подумал ), а вот слева от него — музей, на нем так и написано, на этот раз почему-то по-английски. Справа от исторического ресторана, не очень видно — Макдональдс, а еще правее (за кадром) — «Севен-элэвен» с мороженым как в Тронхейме. В Макдональдсе на стенах висят интересные исторические фотки — как видим, за сто лет туристический центр города мало изменился:

Вход в туалет в Макдональдсе — по коду, указанному в чеке. Мы про такое слышали, но реально столкнулись впервые. Смысл не очень понятен — заставить людей с улицы что-то сначала купить? Но качество обслуживания здесь показалось как-то… не на высоте Америки; вы повысьте привлекательность, народ и так больше валить будет…

Далее по берегу, к набережной, стоят каменные пятиэтажные дома начала ХХ века, на которых даты строительства так и написаны (к счастью, цифры хоть во всех нормальных языках понятные). Все вместе в фотокадр не влезли, вот они блоками по 5 крыш, а еще лучше смотреть видео.

В них на первых (да и вторых) этажах расположены, понятно, «бутиковские» сувенирные магазины с большим выбором и прикольными движущимися бабками-ёжками, прямо какое-то место нечистой силы ). Вот они, оказывается, откуда родом, вместе с викингами к нам перебрались! И вообще, возможно, всякие лешие и бабки-ёжки — это эволюционировавшие потомки местных троллей; ибо духа троллей в окрестностях Бергена как-то не чувствуется, куда же бы тогда они делись?

А дальше, наконец-то, идёт непосредственно сам Брюгген, представляющий собой квартал старых домов.

К сожалению, Берген, как и Тронхейм и другие старые построенные из дерева города, горел регулярно и нехило, и даже уже в 1950-е, поэтому от старого города не осталось практически вообще ничего. Красные домики Брюггена относятся к архитектуре XVII века, и только четверть из них — настоящие, остальные достроены позже или вообще реконструкция. Название «Брюгген» переводится как «немецкая пристань», то есть отсылает нас к временам Ганзы, хотя к XVIII веку она давно канула в Лету. Тем не менее, Брюгген является не только интересным и красивым, но и познавательным местом для любителей истории, всё же не просто так внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Аналоги Брюггену некоторые есть — это и цветные домики над Нидельвой в Тронхейме, и домики отеля «Скандик» в Свольвере — но у них у всех, несмотря на некоторую схожесть архитектуры, совершенно разный ореол и впечатления.

Брюгген состоит из трёхэтажных интересных домиков, которые использовались в своё время и как склады, и как жилье. Поэтому в домах наличествует классическая средневековая выступающая грузовая стрела, поднимавшая грузы на верхние этажи. В Ганзейские времена здесь торговали зерном и рыбой.

Дома отличаются развитыми закрытыми верандами, и вообще стоят так близко друг к другу, можно ходить под навесом всё время, не выходя на открытое пространство.

Вероятно, это сделано для защиты от непогоды — чтобы в дожди, снегопады и метели можно спокойно ходить куда хочешь под навесом, — так и у нас в деревне делали; только в Бергене средняя температура января составляет +2 градуса… ну, наверное, в те века было холоднее, или, всё равно, от океана хорошего мало на голову сыпется (памятуя недавние ливни на Атлантической дороге).

В любом случае, эти узенькие мощеные досками улочки с надстройками являются не только визитной карточкой Бергена, но и всемирно ассоциируются с Норвегией. Только из-за этого, чтобы прикоснуться к всемирно известной истории, и стоит заехать в Берген. Но если честно, то кроме Брюггена, больше там особо и делать нечего…

Ну, еще, действительно, Брюгген интересен и чисто практически — например, в плане мыслей сделать на даче вот такую классную веранду на втором этаже )):

К сожалению, я не торгую ни рыбой, ни зерном… поэтому, наверное, дома с реализацией мыслей возникают некоторые трудности ).

Домики Брюгге превращены в магазины сувениров (плюс кое-где ещё типа музеи внизу и наверху типа жилые помещения — то ли люди правда живут, то ли как зоны сменного отдыха для работников, не понял). Так как помещений действительно много, сувениров тут просто дофига разных; хотя, так как магазины относятся к отдельным частникам, немало ассортимента повторяется, и цены бывают разные — нужно, как правило, сначала пройтись по всем присмотреться, а потом по второму кругу уже покупать — главное не забыть что, где, почём видел )).

Немало сувенирки — про викингов, хотя в самом городе лично мне вообще не встретилось ни одного напоминания про них, но да я мало где был кроме туристического центра — хотя, а где же ещё быть мемориалам и т.д. про викингов, как не в туристических местах? Ну хоть в сувенирах полно.

Норвежских богов нынче продают на развес, или — на полках ). Фрейя еще та красотка! Но, блин, цены на богов у них! — :

За богами, как можно видеть на фото, коротко написано кто есть кто — вероятно специально для незнающих туристов, потому что японцев-китайцев действительно немало. Есть сувениры касательно особенностей быта норвежцев — типичная картина всех времен и народов: просвистел парнишка счастье, ушла девушка… к козе ).

Есть отдельный магазинчик, плотно набитый всякими троллями. И тоже с надписью для непосвященных кто это такие:

Надо признаться, вообще, как только мой взгляд упал на первую строчку «Deep in the dark», у меня, как в «Угадай мелодию», в голове сразу же возникла Леанна Римес, а совсем не тролли или еще кто… ). Оказывается, с троллями нужно дружить, потому что это приносит удачу! О как, я и не знал! Но тогда не понятно: троллей тогда нужно было бы держать как собачек в каждом доме, холить-лелеять, а они исчезли. Это что, наши предки их так до смерти «залюбили»? Или, как раз как я выше говорил, дикие тролли разнежились в руках людей и эволюционировали в домовых? А потом они вместе с викингами рванули на Русь и стали домовыми, лешими, и бабками-ёжками? Хм, интересно, кто-нибудь такие биолого-исторические исследования проводил? )).

В магазинчиках тут можно много всего найти, в том числе завезенные то ли ганзейцами, то ли викингами, а то ли троллями, артефакты по дешёвке ):

В общем, как уже было сказано, Брюгген нам понравился, посетить его однозначно и без вопросов — надо и стОит. Дальше по движению у нас Крепость Бергена, а вот с ней — некоторое разочарование. Вот рекламная её страничка с планом:

Из более-менее интересного в ней только старинная башня и недоступный зал, ну — ворота:

Ну ладно, и еще маленькая, но прикольненькая аллея напротив этого зала. И всё. Несколько вот таких домов, похожих на как в верхнем городе Старого города Таллина, значит, примерно начала XIX века, в которых непонятные, с большинством надписей на норвежском, какие-то музеи.

Нет, я, конечно, понимаю, что крепости сильно досталось — в войну от немцев, вот что от нее оставалось:

и, я несломленный дух патриотов норвежского сопротивления всемерно уважаю, но смотреть реально нечего. И это главная крепость второго по величине города Норвегии с 1000-летней историей! Самое интересное, что в конце путешествия мы были в классно восстановленном, сравнительно с крепостью Бергена просто громадным, замке Мариенбург. Так вот, он восстановлен на деньги… Норвегии и Лихтенштейна! Не я выдумал, в Вики написано! Посему и непонятно — Норвегия финансирует восстановление самого большого замка в чужой стране, а свою историческую вдвое старшую крепость восстановить не могут ((.

И последнее у нас в прогулке — это набережная. Набережная тоже классная, погулять интересно. Хотя она и короче, и менее интересная, чем в Стокгольме (о нём — в следующей части), но все же интересная, со своим очарованием. Вот вид на набережную с противоположного берега бухты:

Часто на ней проводятся всякие интересные парады и мероприятия (в ютубе много инфы), но мы попали только на «машинки».

Погулять по набережной, несомненно, интересно, и посидеть на скамеечках полюбоваться на яхты и уточек тоже, но всё же, набережная небольшая, народу — порядком.

Вот общий ролик Брюггена и набережной:

Можно ещё посмотреть на город сверху, с горы, особенно вечером неплохо; но, собственно, это и все главные интересности. Как-то не произвел Берген, несмотря на Брюгген, впечатление исторического или еще какого, как тот же Тронхейм, или Тромсё, или Старый Таллин. По большей части — чисто типичный туристический город. Городок. Тем более что, чем, на наш взгляд, больше всего славиться Берген — это Теслами ). В прямом смысле:

Хотя и не совсем понятно, куда же они на таких тонюсеньких колесиках по их брусчатке (а центр Бергена, как и Хельсинки, как и часть Рюгена и т.д.) — зубодробильная даже для кемпера старая брусчатка, по которой задолбались ехать), но факт есть факт — в самом Бергене мы их насчитали 98 штук! А с окрестностями — на 140 сбились ). Всего же, начиная от подъездов к Бергену, с Осло и заканчивая Стокгольмом, насчитали что-то около 260 или 280 разных Тесл — не думали сначала записывать, потому немного и сбились ). И это в Бергене, по нашим меркам малюсеньком городке, и только части центра Скандинавии! При этом в России всего зарегистрировано по разным данным 2018 года 262 или 290 Теслы. Таким образом, Берген является по крайней мере Европейской столицей Тесл, и уж абсолютным рекордсменом по их числу на душу населения — точно ). Что интересно, Теслы интенсивно встречаются на трассах (Е16, 13, 7) чуть ли не за полдороги от Бергена, а электрозаправок не трассах не сильно замечал, да и населенных «богатых» пунктов тоже — что, все ехали аж до Осло? 500 км, даже если предположим с одной («быстрой» полу- или сколько, чтоб не стоять часы у розетки) зарядкой, неплохо так, однако, для электрокара по горам! С другой стороны, в Норвегии вроде как самые льготные льготы при приобретении электромобилей, не то что у нас; там они не дорого стоят, да и народ богатый в целом — не то что у нас ).

Конкретно забугорных всех законов о льготах не штудировал, но прочитал одно исследование по опыту и перспективам элетрокаров. Так вот, последнее время (это на середину 2018 года) самые высокие темпы роста продаж электромобилей — в Китае (70%), но сама доля продаж, при огромности рынков развитых стран, не превышает 2% от всех видов авто. И только в Норвегии доля продаж электромобилей составляет аж 40% (темпы роста — 35%)! А всё, говорят, благодаря «беспрецедентному масштабу государственных субсидий»: покупатели освобождаются от налога с продаж и НДС (а это до 50% стоимости), машинам (как и инвалидам) отводятся отдельные (сам видел) бесплатные (вот это не совру, надписей что бесплатно не видел, может по умолчанию) парковки и еще на них и бесплатные зарядки! Зарядки да, много видел — стоит себе Тесла на парковке и подключена к розетке. От Бергена до Стокгольма много такого, далее в Европе встречаются, но не так много. Пишут, что в Норвегии электромобили могут пользоваться еще и выделенными линиями — не знаю какими, для автобусов, наверное, отдельных же нету.

Итак, если Тесла S-ка в России стоит, например, 6 млн. рублей, то за половину — 3 ляма, да с бесплатной парковкой у работы и халявной зарядкой, да еще и возможностью ездить мимо пробок — кто бы у нас отказался взять?! )).

Что еще интересно — к северу от Бергена (по крайней мере с Тронхейма и Герангера точно) Теслы практически не встречаются. Почему?

Теперь настало время рассказать интересную тему — про возврат НДС с покупок. В Норвегии, как и во всей Европе (в Америке не знаю), есть немало магазинов, оформляющих возврат НДС. Если кто не знает, на них, на магазинах, так и написано — висят синие таблички о том, что они оформляют возврат; а это магазины и на Нордкапе, и на Полярном круге, и почти везде по нашему пути. Есть сайт и мобильное приложение «Global blue», на русском, где указаны все магазины и пункты возврата. Система такая: в магазине говоришь, что тебе нужен такс фри, тебе заполняют карточку (при покупке от определенной суммы), один чек вручают тебе, а другой передают куда-то на возврат. Затем в пункте возврата ты заполняешь сравнительно простую карточку, прикладываешь эти чеки, и тебе… нет, наличку не дают ), говорят «ОК» и потом перечисляют на карточку. В отдельных случаях да, могут наличкой. Так, например, было лет с 10 назад в аэропорту Барселоны, когда мы принципиально отстояли не совсем большую, но долгую очередь, которую испанцы принципиально же и затягивали, из-за наших 12 евро возврата. Тут, накупили кучу всякой всячины, НДС стал подтягиваться к несколько тыр, жалко столько терять, когда можно попробовать вернуть. Но как?

Смотрим по приложению, где есть пункты возврата — ближайший, чтобы был недалеко от нашего пути, показывал в Бергене, в Fjord Line Bergen — паромная контора, буквально за парой углов от того места, где мы остановились. Едем! … ага ).

Оказалось, пункт выдачи и вообще практически всё закрыто, т.к. практически все паромные рейсы уже ушли. И вообще всё как вымерло, вроде как рукой подать до Брюгенна, а даже спросить не у кого. Наверное, в час пик тут толпы людей и машин, причем система нарисованного на асфальте кругового и извилистого проезда какая-то настолько интересная, что я не понял, в результате плюнул и поехал прямо ибо никого на этой большой площадке не было.

И чё делать? Ладно, в Бергене есть еще один пункт возврата — в аэропорту, показывает, что он-то точно работает. Гугл показывает, что ехать меньше 20 км и меньше полчаса — ерунда, поехали! … ага ).

Я, конечно, понимаю стратегическую установку ихних правительств всячески негласно препятствовать иностранцам в получении возврата НДС, и это, конечно, в чем-то и правильно, деньги должны оставаться в стране, уж если потратил, то потратил — я вот что-то не в курсе, чтобы Россия вот так иностранцам НДС возмещала )). Понятно, что всякие органы специально заморачивают эти офисы возврата хрр знает где, чтобы меньше находили, и работают не спеша, как вон в Барселоне, где половина народа не смогла ждать и разбежалась из очереди; но вот чтобы эти же хитрые функции еще и встроили в программы-навигаторы!!… )) Всё дело в том, что я же в ихнем аэропорту ни разу не был, где там что не знаю, и, естественно, спросил всезнайку Гугл. А этот буржуйский прихвостень прикинулся американским дурачком, типа решил нас в само здание аэропорта завезти, а потому — надо подвезти как можно ближе к нему, а там уж дойти пешочком. И всё бы хорошо, но он завел нас с какой-то обратной стороны аэропорта на какую-то типа свалку запчастей, гад! Нет, формально он прав — там было ближе всего до здания, но так а забор-то с лётным полем ему что, не указ? Мы-то сразу поняли, что дорога как-то не похожа на ту, которая должна бы по идее вести к международному аэропорту, но альтернатив не поняли и решили уж доехать до конца, авось там какой-нибудь хитрый гугловский проезд имеется. Ан нет, русское «авось» с буржуйским гуглом не прокатило ). Ах ты ж гад забугорный, ладно, поедем комбинированным методом — по карте и тыка, — в смысле, куда едет больше машин и шире дорога — туда и нам ). Этот метод сработал, выбрались к цивилизации и указателям на аэропорт, но тут нас ожидала другая заминированная ловушка — сговор американского Гугла с норвежскими дорожниками!

Всё дело, в этом случае, в том, что приезжающий на машинах народ едет на стоянки, где их и оставляет. Мы об этом не знали и взяли курс по главной дороге к зданию аэропорта, надеясь по «авось» найти у здания стоянку. Но русский «авось» и в этот раз не проканал на буржуйской территории! Потому что теперь уже знаки завели нас на одностороннее движение, упирающееся в шлагбаум, открывающийся по каким-то специальным карточкам служебного транспорта, таксистам или автобусам! И альтернативного разворота от шлагбаума нет, и вахтёра нет, и никого — автоматизация, блин! Ладно бы, можно было бы подумать, что это я такой тупой, знаки перепутал, но нет, народ за мной тоже регулярно сюда сворачивал. Но народу-то на легковушках развернуться и против движения одностороннего поехать — нельзя, но можно, и так и делали, а я на кемпере просто не развернусь!

Здесь, несмотря на заговоры империалистических правительств, опять проявилась интернациональная дружба водителей ). Мимо ехал мужик на служебном вэнчике, он и рассказал на ломаном английском про карточки, и что у него-то карточка есть, он бы мог бы открыть нам, но это проблему не решит, т.к. на другом конце дороги тоже без карточки не выедешь. Поэтому он предложил помочь нам сдать задом метров 250 (тормознуть движение собой), а там можно будет развернуться и супротив движения выехать на кольцо, и хоть не совсем туда, но «транзитом» проехать можно, а там сориентрируетесь, мол. Грит, мне это уже привычно делать ). Что ж, так и сделали, проехали дальше, нашли где стать, причем бесплатно, ффух, всё! Идём в аэропорт… ага ).

Аэропорт, международный, в Бергене на самом деле неплохой. Он не очень большой по размеру, но просторный, чем-то стиль напоминает Пекинский (в уменьшенном масштабе, конечно) — с крышей над остановкой, вход на вылет с эстакады второго этажа.

Вокруг много парковок, я бы сказал, в разы больше, чем требуется для аэропорта такого размера. Народ гуляет до парковок пешком, причем иногда вспоминается старый фильм «По улицам рояль возили» — в таком вот чемодане точно кого хочешь провезешь — только в какой же он багажник влезет?

Норвежцы, надо отдать должное, несмотря на нордическую суровость, юмористы ещё те. А может, это относится к каким-нибудь турецким строителям, решившим приколоться. Но факт — вот он: прилетел, выходишь из аэропорта, и видишь название его — с вопросительным знаком! ))

Вот что бы это значило? Тут любой в ступор впадёт, станет соображать, туда ли он прилетел и куда он летел вообще ).

Ну а внутри, как уже понятно, с НДС опять облом. В Барселоне пункт возврата был в отдельном окошке еще до регистрации на рейс. В аэропорту Бергена возврат уполномочен оформлять книжный магазин «Танум». Сначала нужно было в каком-то баре найти тётеньку, взять у нее карточки и заполнить, она сверит с чеками, шлёпнет печать — а потом топать сдать это в книжный магазин. А вот тут она и ручка ). Магазин находится не только за линией регистрации, но и за линией границы. Ни один работник аэропорта или таможенник, понятно, ни нас туда не пустил, ни сам не согласился передать. Поэтому, возврат НДС тут был возможен только улетающим за границу. Без вариантов, автомобилисты или прохожие — побоку. В таком соусе, надпись «Берген?» приобретает какое-то интересное двусмысленное значение — типа, вы сначала подумайте, а нужен ли вам этот Берген )).

Итак, потратили на «прогулку» вместо 20+ минут полтора часа, а сколько солярки и нервов. Зато — плотнее познакомились с закоулками города ). Ладно, всё равно едем в Осло, еще и там, и на границе есть пункты — поехали!

Дорога от Бергена до Осло в принципе проста и всем известна, много раз заочно «проезжал» части её по ютубу. Хотелось проехать южным путём, от Гейло направо, хотя так и дальше, и дольше. Сначала едем по знакомой Е16 — как и ехали в Берген, потом через 13-ю попадаем на 7-ю, которая под Осло опять сольётся с Е16 — какие-то у них там круговые дороги ). Причем не только в стратегическом плане (наверное, специально, чтобы русских захватчиков заплутать — смешные…), но и в частности. Одной из таких прикольных частностей является развязка 13-ой и 7-ой дороги. Сначала 13-я дорога, и так проходящая через кучку тоннелей, заходит еще в один немаленький такой под названием «Валлавик», по кольцу в котором (в смысле, кольцо — внутри тоннеля) выезжаем на красивый висячий (самый длинный такого типа в Норвегии и, говорят, 10-ый в мире) Хардангерский мост. С него дорога опять ныряет в тоннель, идёт вбок, на очередном кольце внутри тоннеля начинает 7-ю дорогу, и наконец-то выходит вверх в другую сторону. Зачем такие сложности строительства, я не знаю, но на карте и в натуре выглядит красиво, ну а стоимость строительства — всё равно этот весь проезд платный, за счет туристов ).

На 7-ой дороге между Эйдфьордом и Гейло есть нехиленькие горы. Насколько я понимаю Гугл, высота дороги там 1262 метра. Хотя путешественники пишут и о 1300, и даже о 1380 — ну да неважно. Там-то в горах мы и заночевали на тихой стоянке несильно далеко от дороги, у горной речушки. Днём было достаточно даже жарко, и не очень верилось рассказам путешественников о большом перепаде температур на этом маршруте. А и зря, действительно, ночью в горах, хоть и невысоких, температура упала до где-то +2 градусов, на траве был типа иней. Но клапан Трумы не сработал, не всё, значит, так холодно было, хотя мы замерзли ). Проснувшись по холодной темноте (кто читал первую часть, знает, что отопление у нас изначально было нерабочее), завели машину греться движком, ну и раз встали, какой уж сон, 5 утра, поехали потихоньку вперед. И вот тут мы встретили классный рассвет в горах!!

Рассветы и в горах я встречал, в том числе и тут в Норвегии, и не-встречал (в смысле, на Нордкапе — солнце не заходило), и в Сахаре рассвет встречали, и в Сахаре даже ливень застали (интересное, однако, явление) — так что удивить природой, в частности рассветами, меня трудно, и вообще, — я больше закаты люблю. Но тут рассвет был это что-то! Снимки, как всегда, ничего не передают, но попробую. Во-первых, светает как-то не так, как у нас в Сибири или прошлые ночи при дожде — предметы появляются резче, чётче, но нередко их, наоборот, не различить, и логику этого не понять. В общем-то, обычное дело для разряженного в горах воздуха, но… интересно. Пустая, ровная, хорошая дорога с вешками создает бесконечное представление, такое впечатление, что ты перенесся на какую-то другую планету, и сейчас из-за гор появится не привычное нам Солнце, а что-то совсем другое…

Затем восприятие изменилось, горизонт стал заливаться золотом. Еще не было солнца, но это золото уже отражалось в маленьких озерах, причем переходы от света к тени и их отражения в воде были какие-то нереальные — то чёткие, то размытые, то длинные, то короткие, и всё это создавало какую-то такую картину, которую логично было трудно воспринять и переработать во что-то знакомое, поэтому голова немножко офигевала, пытаясь все это переварить.

А еще туман! Или я не знаю, что это — пар, испарения от воды, но ведь холодно и вода холодная; облака так формируются…? Хз, но офигенно необычно. Здесь на фото вообще как какой-то метановый океан на Юпитере, похоже на коллажи фантастов ).

Вот такая красота. Правда, чуть один раз не сбили традиционных норвежских дорожных овечек — как обычно, лежат себе ночью тёмные на тёмной дороге, и непонятно откуда взялись — никакого жилья в округе. Но овечки-то ладно, а вот откуда в горах в центре южной Норвегии на дороге взялся олень?! Я уж грешным делом подумал, не глюки ли это у меня в темноте с утра — но нет, вроде правда олень был… Может, он оттого под колеса и лез, что заблудился один в горах, жрать там особо нечего, вот и надоела ему жизнь такая )… Когда чуть не въехал в оленя, было не до смеха и не до фоток, но позже лошадок сфотал:

Да, там еще тролли таки по горам лазили — вот один, его уже солнце застало, окаменел, не успел спрятаться:

Вообще, эта горно-озерцовая страна у Гейло — это типа горный курорт, по соседству есть и национальный парк. Встречаются небольшие отели, много мест для остановок у дороги, на которых то там то тут ночуют кемперы — видать, действительно красивые места, не меня одного проняло. Можно было бы тут зависнуть немного…

Дальше, спустившись с гор, пошла равнина с фермами-поселками-и т.д., особо рассказывать нечего, за исключением названий. Тут я окончательно убедился, как вообще в Скандинавии, а в Норвегии в особенности, любят одиночные не-русские буквы, то с точками, то зачёркнутые — «Ё», или она «О», или что-то среднее, а также производную «А» ). Сколько только не встречается наименований поселений! Причем — маленьких, видать, для больших городков эта буква — не благозвучна ). В первую очередь у всех на слуху конечно «О» на Лофотенах, но и около Осло и далее к Стокгольму встречали названия типа «Am», «Asa», «Ass»… И вот мы в Осло.

Об Осло уже столько написано-переписано и снято-показано, что и добавить вроде как интересного нечего. Если только «пять копеек» про свои впечатления и замечания. А они, сразу честно говоря, как-то не очень (.

Осло — город большой; ну так столица богатой нефтяной страны! Не Эмираты, конечно, но тут демократия, всё для народа (на северАх), а не для шейхов в столице. Осло, в целом если, вполне уютный, порядком современный, и чем-то напоминает Россию — может, пробками )? «В», «из» и «везде» Осло ведут тоннели. Интересно, удобно — было бы, если бы в них не было бы пробок. Теперь я понимаю, почему в фильме «Землетрясение» (продолжение катастрофы Гейрангера «Волна») неприятности у них стали проявляться из туннелей — достали они там всех ).

А понравились в Осло… бабушки ). Они там молодые и активные — сидят в кафе в модных нарядах и тянут кофе, многие ездят на велосипедах. И вообще в Осло заметна женская… как бы это назвать… составляющая, которой можно полюбоваться. Представляете — красотка в летнем красивом открытом разлетающемся платье не спеша рулит на велике, ну как на такое зрелище на засмотреться!… но нет, я не смотрел — яжезарулем!! ) А вот за рулями ихних автобусов-грузовиков белых лиц вы вряд ли увидите, так же и рабочими на стройках, официантами в открытых кафе и т.д., насколько я видел, колеся по улицам и улочкам, работают афро-турко-кто-то. Ну, так, граждане — они на нефтянке сидят, или в кафе )…

Вначале, по плану, заехали в парк скульптур Вигеланда, благо он по карте как бы с краю, на въезде. Ага, вот именно что «как бы», на самом деле он с краю, но центра, поэтому народу, машин и трамваев и там, и в округе, хватает. Остановиться, конечно, можно, в том числе и у самих главных ворот, там есть стоянка машин так на 20. Цену паркомата не помню, но показалась немного не адекватной, да и разбирались с ним вместе с местными жителями не одну минуту.

Плюнул, проехали за угол, где еще стоянки, причем есть с электрозарядкой для Теслы — но увы не поместились на кемпере, как ни старался по сантиметрам втиснуться.

Ну и ладно, еще лучше, повезло — нашли в 100 м подходящее для кемпера окошко между машинами на улице, бесплатно.

Что же сказать про это знаменитое искусство?

Одно дело, когда смотришь его по телевизору, сидя дома на диванчике с женой — это, скажем… интересно ). Но когда в натуре… Во-первых, там гуляет толпа народу. И ладно бы просто она гуляла, а то останавливаются у каждой статуи, тычут-обсуждают, очень многие пытаются копировать позы и фотаться в них, и в том числе парочки здоровых мужиков, и в том числе маленькие дети, которые вообще залазят (в том числе с помощью родителей) хватают руками всё, что… им интересно или неизвестно ). Нет, я, конечно, понимаю, толерантность, да и сам не… младенец ), но… но… как-то, так скажем, перед собственными детьми не очень удобно это всё… так что, по-моему, лучше всё же эти статуи изучать вдвоём, дома, на диванчике… ).

В мыслях были музеи кораблей викингов и Фрам, а также королевский дворец, хотя, видел это много раз по ТВ и особенного «вау» не почувствовал. Поэтому решили вначале доехать до старой крепости Акерсхух (как-то так, не выговоришь), в том числе потому, что недалеко от нее, в магазине «Стин и Стрём», находился пункт возврата злополучной норвежской НДС ). И опять облом — теперь из-за невозможности где-то припарковаться. То есть абсолютно! Вот она крепость, а где-то там магазин, но где, блин, остановиться?! Небольшие открытые парковки забиты, вон вроде подземная, но я туда, понятно, не въеду, вроде вот туда что-то на карте есть, но «к туда» я вообще не проберусь! Какой там «по трамвайным путям» проехать, как в Хельсинки или где, по путям в Осло ездят и машины и автобусы в разрешенном, «рабочем» порядке, а в неразрешенном — по тротуарам, а вот как там трамваи ездят — не везде понимаю! Вот, например, на снимке — идет ремонт здания, афронорвежец ) на Скании с кирпичами встал вот так и его краном разгружают в час по чайной ложке. Туристические автобусы умудряются объезжать по середине тротуара, а трамвай интересно как? И ведь, блин, даже с аварийкой не присунешься нигде в центре, чтоб хоть осмотреться!

Так что, покрутившись в назначенном районе (хотя точнее — поползав) таким ужом, окружностями и всеми возможными другими фигурами, часок-полтора, признав отсутствие перспектив нахождения парковки для большого кемпера, а также поняв, что в целях получения нескольких тысяч рублей возврата забугорного НДС я уже потратил больше и денег (чем сумма возврата) и главное времени, обидевшись и плюнув и на НДС и на Осло вместе с ним, поехали-ка мы — в Швецию…! ))

«Вездесущий синий» говорил, что еще по дороге на самой границе есть пункт оформления возврата, но работает он что-то всего до 17 часов — мы даже и не думали успеть до него добраться. В принципе, был еще вариант отправить чеки заказным письмом по адресу куда-то типа в Чехию, но это ж опять нужно было где-то искать почту, платить деньги за пересылку… короче, как-то не сложилось у нас с НДСами (. Но, с другой стороны, «сложилось» с платными дорогами — по прикидкам, мы «насобирали» проездов где-то аж чуть на 10 тысяч рублей, но никто нигде никогда не спросил и претензий не выставили. Поэтому, так и хз что это за система и как, а в целом, честно свели с Норвегией дебит с кредитом — закрыли свой (моральный) долг по дороге ихним же НДСом… нуу, почти закрыли… так что совесть наша чиста! ))

Итак, заехав в Норвегию из Финляндии утром 31 июля, вечером 13 августа мы пересекли границу со Швецией. За 14 дней мы добрались до Нордкапа и спустились от него через острова до Бергена и Осло. Каждый день был порядком насыщен впечатлениями и эмоциями. Некоторые врезались в память так, что не вырубить никогда, а некоторые моменты с трудом вспоминаешь по фотографиям. Мы много увидели и еще больше — не смогли захватить из-за слишком короткого отрезка времени, отведенного на знакомство с воистину «страной контрастов», и просто красивой, страной Норвегией. Даже проходя повторно по своим стопам, оглядываясь назад и всё осмысливая, осознаешь, что 14 дней на этот маршрут — не просто мало, а очень мало! Необходимо — хотя бы на недельку больше, а желательно — и на две недельки ). А что уж говорить о всей Норвегии — на неё и месяцев не хватит, потому что по каждому району можно кружить кругами и всё равно находить что-то новое, а уж если приехать в другое время года — новое точно обеспечено! Но это всё хорошо, хорошо «осознавать» задним умом, а когда едешь сам, впервые, даже несмотря на перелопаченные интернеты, ютубы и «советы друзей», заранее просто невозможно спланировать, отобрать все «хотелки». Да и за один наш российский отпуск в принципе невозможно «насытиться» Норвегией! Теперь я на собственной шкуре понимаю людей, которых Норвегия манит, которые ездят туда по нескольку раз и которая никогда не может надоесть — в отличие от какого-нибудь того же «весной и летом одним цветом» Таиланда…

Впереди нас ждало еще почти две недели интересного путешествия — Стокгольм, Копенгаген, Рюген, Берлин, Мариенбург — как раз те места, куда лежат популярные но обычные туристические тропы. Но надо признаться, что Норвегия всё же зацепила больше всего остального, и туда мы точно ещё вернемся!

Продолжение следует.

Drom.ru

Источник: travel.drom.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *