Заметки о путешествии по Большому Балтийскому кольцу

Латвия (Юрмала, Рига) — Эстония (Пярну, Таллин) — Финляндия (Хельсинки, Рованиеми) — Норвегия (Нордкап, Альта, Тромсё, Сенья, Лофотены, Будё, Тронхейм, Атлантическая дорога, Лестница троллей, Гейрангер, Берген, Осло) — Швеция (Стокгольм, Мальмё) — Дания (Копенгаген) — Германия (Рюген, Берлин) — Польша (Мальборк) — Литва (Гора Крестов) — Латвия.

Девять стран, 10 000 км, 32 дня.

Часть 1. Вступление, отступление и Прибалтика.

«Как вы лодку назовете…» …в том смысле, что название повествования отражает, что в нем содержится. Одни писатели сначала пишут, а потом придумывают название произведению. Я, напротив, сначала долго мучаюсь над названием, а потом уже с-под-него мне легко выстраивать о чем, что писать и в каком объеме. Но я ведь не писатель ). Предыдущий опус 2016 года был «Мемуары о разведке в центре Европы» (travel.drom.ru/48185/ ) — там было довольно подробное, но без излишеств повествование. Здесь событий получилось гораздо больше, «мемуары» написать бы, конечно, хотелось, но книга получилась бы нечитабельная ). Хотел сначала написать «нюансы путешествия», но это, наоборот, как-то мало. Поэтому пускай будет среднее — «заметки».

Все страны, где удалось побывать в процессе этого путешествия, уже давно и на сто рядов проезжены, америки я тут никакой не открою и никого не удивлю, поэтому поделюсь именно теми моментами, которые для меня были важные и которые, готовясь к поездке, я не нашел в отчетах других путешественников. Или нашел, но мало, или не так понял, или не прочувствовал, или они не уделяли такого должного внимания, как я… ну, вы поняли ). Может, рассказ получится несколько отрывочным и выборочным, но зато, надеюсь, не занудным из-за перечитывания уже ранее на сто раз обмусоленного. Ориентируюсь на читателя, который уже немало пробил тему, но сомнения по исчерпанию всех ответов, как было у меня, еще остаются — короче, на таких как я.

Вначале, как водится, вступление. Идея проехаться до Нордкапа (по Вики, пишется именно так, хотя встречается по-разному) и по Норвегии из плоскости мечты стала преобразовываться в наметки реальности, как часто бывает, почти за год до события. А именно, после напряженных отношений с родным отделом кадров и прочими по поводу дурацкого выделения отпуска в прошлом, 2017 году. Тогда отпуск стоял в конце мая 2 недели, я уже заправил канистры ехать на Памир и Ак-Батайл, но за полдня! до выезда вышел облом — «производственная необходимость». И еще потом мурыжили с отпуском, в результате он получился спонтанно в августе.

За несколько дней собрались и полетели в Черногорию на море, полечить нервы ). Там ездили на арендованной легковушке по Черногорским горам, через Албанию в Македонию на озеро Охрид — интересные страны, красивые горы, крутые дороги, разные люди, немало впечатлений, но написать об этом так и не собрался, да и собственно автомобильного там было не столь уж много. Так вот, психанув из-за ситуации с отпуском 2017 года, написал в желаемое на 2018 год июль-август и все до дондышка дни зАраз. К удивлению, кадры так и вставили в график, вероятно, из мщения (ибо в истории моей текущей работы никогда ни у кого такого не было, обычно по 2 недели, ну, 3 одновременно), а шеф, к еще большему удивлению всех, взял да и утвердил. Вот тогда я и подумал, что такое бывает раз в жизни (по крайней мере — в первый), надо пользоваться пока дают…

Инфу о Нордкапе и Скандинавии смотрел давно, начиная от караванерского форума Автотревел, конечно, легендарного Тролля с Винского ) до ютуба. За год выработал несколько вариантов планов поездки «на все случаи», с точками что же я хотел бы посмотреть-посетить. Как водится, действительность оказалась с планами где-то рядом, но все же благодаря тщательной заблаговременной проработке многих вариантов, все отклонения были в рамках этих вариантов и практически всё из задуманного удалось.

«Нулевой» вариант плана был ехать на своей машине с прицепом-караваном, типа такого:

Но по нему терялось дней 8-10 а то и все 12 непродуктивной езды по России, а отпуск хоть и непривычно большой, но все же не резиновый. Посему, к большому сожалению, опять возвернулись к вариантам аренды транспорта где-нибудь поближе к целевым местам. Начали искать варианты получения виз и аренды. Вот тут сразу есть о чем полезном рассказать. Обращаюсь и в наши и в московские турфирмы про оформление виз, прикладываю маршрут, написанный прямо в табличном виде с городами и датами — мне в ответ все поголовно предлагают сделать визы через… Францию! Поскольку, говорят, Франция дает Шенген без проблем. Да хорошо, что без проблем, но как я — на машине — попаду из России во Францию как страну въезда?! Да хотя бы как страну наибольшего пребывания, если я в нее в принципе не собираюсь?! На что мне отвечают: да вы получайте визы и езжайте куда хотите, а через год (получение виз в следующий раз) видно будет. Нее, что-то такой риск — сделаться невъездным в Европу — меня не устраивает, роем варианты дальше…

Естественно, чтобы ехать на Нордкап, лучше брать в аренду кемпер в Финляндии, ну или в Питере. Форумчане посоветовали сайт по аренде в Финляндии «неттикаравани», часть объявлений на английском, да и те, что на финском, вроде понятны. Ага, именно что «вроде». Выбрал кемпер по датам и «по деньгам», получается 2500 евро за месяц, в принципе то же на то же, что на своей ехать — за расстояние и бензин если, но выигрываем во времени. Отлично! Списываюсь с хозяином, грю — хачу! ) — тот грит — жду дарагой! — и выкатывает цену… 6500 евро! Оказывается, в рекламном объявлении указана цена в не-сезон, в высокий сезон цены другие, хотя это и не указано. Или указано где-то, но на финском и между строк… Другие объявления так же — или цена далеко не та, что я могу позволить, или вообще замолкают, когда узнают, что из России — странно, кстати, че, финны нас не любят?

Ладно, думаю, а как же аренда в Питере или уж, на худой конец, в Москве с возможностью выезда за границу? Оказывается, там вообще — 240 тысяч! хоть и рублей за месяц, — даже еще дороже, чем в Финке! Аднака! Но пока я переваривал данную информацию, от «моей» туркомпании пришла еще инфа — Финляндия для визы требует личное собеседование. Для питерцев это не проблема, а нам надо ехать куда-то, что опять же деньги и, главное, время, которого, самое главное, нет… Потому Финляндия как страна въезда, к сожалению, отпала.

Отсюда стал реальностью расширенный вариант путешествия — не только Скандинавия, но и южный берег Балтики, на котором не приходилось бывать, но тоже давно хотелось. Форумчане посоветовали сайты с объявлениями по аренде в Прибалтике — ищем дальше по визам. Эстония, Польша, Литва — то требуют личного присутствия, то не просто выписку со счета сиюминутную, а чтобы деньги (а на нашу семью из расчета месяца пребывания нужно что-то 700 тысяч рублей!!) пролежали 3 месяца.

Мне вот всегда были интересны такие умственные завихрения чиновников. Так же (3 месяца на счете) требовала в прошлую мою поездку и Германия, ну и ладно, не поехали мы в нее, а полетели в Прагу, там брали в аренду машину, итого Германия обломилась на несколько тысяч евро от нас. И если бы им, той же Германии, была бы безопасность важна — чтоб отсеивать таким образом типа тех, кто мог бы не выехать обратно, — но так сколько арабов наприглашали, без цента в кармане, поют-кормят их, а тем, кто хочет у них деньги потратить, строят препятствия. И если у кого-то есть лишние 700 тыр — именно лишние, чтобы они мертвым грузом лежали в банке, то уж тот-то куда и когда захочет сможет поехать, а не в какую-нибудь Польшу; но много ли таких?! Непонятна мне такая логика…

Итого по визам получилось лететь в Ригу. Единственные молодцы, не требуют собеседований, простые справки с работы и банка, даже разными датами, и подать документы можно даже через Пони-экспресс. И цены аренды именно те, что пишут в объявлениях, правда, их немного. Прямо очень немного, ибо под мои хотелки подпадает в принципе немного моделей, в наличии их еще меньше, т.к. я сравнительно поздно определился с местом — меньше чем за 2 месяца, а народ, бывает, бронирует на лето и за полгода.

После вступления, здесь сделаю отступление и объясню свой выбор передвижного дома, может, кому пригодится. Извечный спор между любителями караванов (т.е. домов-прицепов) и кемперов (т.е. домов-автомобилей) «что лучше», как уже и сто раз всем и всеми доказано, в принципе, не имеет смысла, т.к. необходимо учитывать не только «что», а и «куда» и «зачем». Ясно, если вы едете в кемпинг на море, где вы будете стоять пусть 2 недели, а ехать к нему — 3 дня, то лучше прицеп. Он позволяет развернуть лагерь побольше, предоставляет побольше места, а машину-тягач можно использовать отдельно. К тому же, если у вас не совсем последняя по тяговым качествам машина, на которой вы ездите постоянно дома, а на море — раз в год. Также, если вашей тактикой является остановиться где-нибудь в интересном географическом месте, положим, на недельку, и совершать в разные стороны от него вылазки по округе, а потом переехать в другое такое же место в пределах дневного перегона — ваш выбор однозначно тоже прицеп. Но если вы едете и едете, часто меняете места, ваша жизнь — движение, а не долгое наслаждение одним и тем же видом за окном, вам однозначно необходим мобильный автодом. Далее возникает вопрос «какой» — европейский малыш российской категории «В» или американец из категории «С» или «А» от 10 м и 7 т, и так по кругу… Вообще, прерогативы, конечно, постоянно меняются, сегодня хочется одного, а завтра — другого вида отдыха. Поэтому проще смотреть не по задачам, а по возможностям — если новый караван стоит 1-1,5-2 млн. рублей в зависимости от размера, то кемпер — минимум 5 новый, а нормальный семейный — все 6,5-7,5 млн. Это на осень 2018 года. Б/у, конечно, можно найти и за 3,5 ляма, но… За годы путешествий я только все больше укрепляюсь в мыслях, что эксплуатировать нужно только новые, тем более с мотором. Перспектива поломок незнакомого авто, с которыми не справишься самостоятельно, где-нибудь в отдаленных местах, как-то не радует. К сожалению, именно в этой поездке, в которой я (все же думал, что немного) отошел от своего же правила, этот закон подлости и сработал на мне же, но об этом ниже… Да, еще — в принципе, во многих случаях кемперу есть альтернатива с караваном — если с тягачом с двигателем от 250 л.с. типа Крузера или Хайлендера.

Итак, по выбору. Так как у меня подразумевалось путешествие по длинному маршруту, а не продолжительные стоянки, понятно, нужен был не просто автодом-кемпер, но еще и такой, в котором было бы удобно ехать семьей. Вот чем мне нравится путешествовать на собственной машине с прицепом — тем, что в ней семье ехать удобнее: и сам за рулем сижу отдыхаю, ни спина не болит ни шея, сзади детям сидеть удобно, да и едешь быстрее. Кемпер обладает другим неоспоримым преимуществом — в дороге можно спать не сидя, а лежа на кровати и главное — пользоваться туалетом! )) Однако ехать в дальней дороге на кемпере менее удобно. Все же кемпер — это грузовик, необходимо постоянно подруливать, динамика как таковая отсутствует в принципе, подвеска, понятно, жестче, и сиденья в салоне автодома предназначены все же для сидения за столом, а не для дальних поездок,. Вот это-то и является для нашей семьи главным критерием выбора.

Рассмотрим несколько популярных планировок автодомов на примере распространенной Адрии-670 длиной 7,3 м. В принципе, размеры и планировки у всех производителей одинаковы, иногда даже приходят мысли, что «голые» кузова вообще делает какая-нибудь одна «подпольная» фирма и поставляет их всем брендовым производителям, настолько они похожи. Так же и в США, при просто куче известных и не очень производителей, сам модельный ряд трейлеров по размерам и планировке ну почти близнецы-братья, отличаются лишь, понятно, качеством отделки и некоторыми мелкими ненесущими деталями.

Здесь мы видим, что планировка типа SBC предназначена только для двоих. Полу-интергал с опускающейся впереди кроватью хорошо, но в большинстве моделей она, кровать, «накрывает» обеденную зону, что заметно снижает жизненное пространство. Ютиться в таком домике вчетвером, на мой взгляд, не очень. Компоновка типа SP с альковом или в полуинтеграле с опускаемой кроватью над кабиной лучше, но рассчитана только на троих. Действительно, две семьи в одной квартире не уживаются, двоих детей отправить наверх — если только маленьких, тинейджера — только одного, да и место в салоне для подросткового возраста и выше тоже фактически только одно — что бы ни говорили, попробуйте поездить боком в машине, а по ходу движения за столиком вдвоем — ногам неудобно совсем. Планировка SL — хорошая семейная. Родители спокойно помещаются в алькове (или на опускаемой кровати), закрываются занавесочкой, а каюта еще и дверью, а дети-подростки, особенно если разнополые, валяются на собственных кроватях. Ехать в нем вчетвером тоже лучше, чем в предыдущих, хотя диванно-застольная группа та же самая — по опыту, дети все равно не 100% времени сидят на неудобном диване, много времени спят или просто лежат, а в этой планировке лежа можно ехать и смотреть в окно — очень удобно. Так, чередуясь, детям ехать достаточно удобно. Но и эта компоновка не лишена некоторых, скажем, неудобств. Вчетвером в салоне, не используя кровати, а такое бывает нередко, ехать и тусоваться все же не очень комфортно. Кроме того, туалет и душ расположены отдельно, через проход. Для двоих — нормально. Но а если с детьми или с посторонними? Переодеться в душе просто негде, вы выходите в каюту —… как бы хорошо, просторно, да, но ни туалетом, ни спальными местами, пока кто-то в душе, воспользоваться нельзя, все тихо сидят в укропе за столом ждут, и так по очереди. Для троих, с одним ребенком, закинутым в альков, — идеально, но для четверых все же не слишком-то удобно. Но все же. И только последняя планировка, DK, является, наверное, все же самой лучшей для семьи с двумя детьми. Родители — в алькове, детям сзади по большой полке с занавеской — свое личное жизненное пространство, душ немаленький, из него выход в туалет, где спокойно переодеться, и в поездке — каждому ребенку свое сиденье со столом, да и обедать вместе удобнее. Жилой объем здесь все же больше и рациональнее из-за двух ярусов, хотя, двойная полка, конечно, не есть идеал. Но что делать, европейцы — это не американцы.

Итак, под наши пожелания подпадают только два последних типа планировки. Я почему все так муторно долго разжевывал: а) вдруг кому пригодится, б) показать что выбора в общем-то и не было, в) отсюда вывод — если есть возможность, надо все делать задолго заранее. Наверное, мои вышеприведенные соображения правильны, поскольку кемперов таких планировок предлагается сравнительно много, но были расхвачены практически все, на наши даты только в Риге оставался один с компоновкой «полка над полкой» и один в Таллине — с двумя продольными, но дороже и сам по себе, и с притаранить в Ригу к самолету практически наполовину, что и определило выбор (скорее его отсутствие) в пользу Фиат Римор е89 аж 2008 года (помните про мое правило брать только новое?), найденный на сайте объявлений mточкаssточкаcom, и наверное этот … отсутствие выбора был неправильный. Напишу здесь сразу ложечку, или бочку, кому насколько покажется, дегтя.

Договор на аренду заключили с фирмой SIA «DIN Trans», Reģ.Nr. 40103292274, juridiskā adrese Rīga LV-1079 Mežciema iela 23/1 — 67, Latvija, что означает ООО «ДИН Транс», Рег.№ 40103292274, юридический адрес Rīga, LV-1079 Межциемса улица 23/1 — 67, Латвия. Думаю, никакой гостайны в раскрытии информации тут нет, обязательств по сохранению названий я не давал, тем более что договор был только на латышском. Представители фирмы Таня и Олег, довольно милые ребята вначале; настоящий хозяин — мужик из Москвы. Как принято, за месяц перевели ему, хозяину, на сбер аванс в эквиваленте 300 евро, по приезде оплатили остаток до 100% и дали залог 700 баксов, которые так же в виде этих самых баксов обещали вернуть при возврате машины. На машине они сделали ТО, приложили даже новую с этикеткой кемпинговую мебель, кучу посуды и проч, хотя мы и сами привыкли с собой возить свое необходимое. В общем, молодцы — увы, до поры до времени.

Машинка сама, хоть и 2008 года и с пробегом за 230 тысяч (видимо, перекупленная у прокатчиков в Европе после списания), 3*тьфу вывезла хорошо, не ломалась ни по каким мелочам, но, наверное, тут надо и 25-летнему мастерству «прокладки» все же должное отдать. Чего не скажешь про жилое оборудование автодома. В -0 на 5-ый день путешествия, вдруг раз и кончился газ, причем, 3 дня из них мы простояли в кемпинге «Юрмала» (= холодильник топился электричеством), было жарко (= мылись чуть теплой водой). А арендодатели говорили (и я сам так думал), что большого баллона по их опыту хватает чуть ли не на месяц. Оно и правда, поскольку включенного запасного баллона нам хватило на все остальное время. Таким образом, нам просто подсунули практически пустой баллон, за дополнительный мы заплатили 40 евро — как-то нечестно. Но хуже, что газ кончился посередине Финляндии, а там разъёмы на баллонах другие, они не взаимозаменяемы, переходников нет, вот приплыли! Потом всю дорогу до Германии где-то в глубине был страх, что газ кончится. Но его хватило. Так что одного баллона было бы достаточно, 40е на нас просто сделали. Мелочь, но обидно.

Но дальше пошло-поехало. Пока была жара, отопление не включали, и только когда начали спускаться по Норвегии, похолодало. Включаю Труму на тепло — упс, а она и не думает работать. Что мог в полевых условиях, проверил, запросил помощь форума — результат отрицательный, походу она не работала изначально. Че делать, холодно, однако, ночами. Греем печкой от двигателя, газом от плиты, но это не айс. Пишу арендодателям — ноль ответа.

Пока суд да дело, новая напасть. Еще с Риги заметил, капает где-то по левому заднему колесу вода. То кап-кап, то струйкой. Позвонил тогда сразу арендодателям, Олег говорит, может, просто серая вода переполнилась, или отходит что, если проблема — надо на станцию.

Ладно, сам посмотрел, не понял, вроде не беспокоит сильно, тем более мы уже купили билеты на паром, едем дальше. И вдруг на крайнем острове Вестеролен вода побежала вообще, а насос перестал подавать — видно, порвалась трубка холодной воды, где-то в районе туалета. Снять его на чужой машине — непонятно как, арендодатели вот и не отвечают, воды нет, не помыться ничего, тепла нет, чего делать, пришлось сворачивать пребывание в холодном климате красивых Лофотен и ехать на юга. Только через пару дней, добравшись до Бодо (вроде правильно Будё, но так легче произносить и писать, привыкли), с трудом нашли самую крупную фирму по продажам кемперов, где согласились помочь, и то только когда докопался до хозяина. До этого пытались сунуться и в Финляндии в пару фирм, и в Бодо уже конкретно просили штук 5 — все заняты заказами, очередь на день-неделю, все посылали на… соседей ). Здесь хоть хозяин выделил пару матерых мужиков, которые сказали, как разобрать проблемное место и — ушли.

Разобрали мы с сыном сами за часок, с их минимальным участием по хитрым шурупам, знал бы как, сам бы сделал все. Снимаем туалет, а там — прикол! Видно, просела рессора, или что, хотя там же пневмоподушка, не очень понятно как, но факт такой — колесо протерло в ноль подкрылок аккурат под туалетом, а там головастые импортные конструкторы расположили трубки холодной и горячей воды и гофру трумы. Гофра стерлась от колеса и от старости в пыль, толстая трубка холодной воды протерлась в трех! местах, хорошо красная трубка располагалась над ней… Интересно, что в Норвегии незнакомо понятие «хомутик», на котором в России, да и не только, держится половина батарей. Мужики вырезали трубку-вставку (конечно, другого диаметра!), посадили на две муфты (вот муфты да, хорошие), подложили на остатки крыла деревяшку временно, чтоб не терло, и — содрали в пересчете где-то 165 евро! За пару муфт, трубку 15 см, полчаса работы чистого времени (остальные часа 3 работал за них я) и — деревяшку! Вот тут я понял, что не тем делом я всю жизнь занимаюсь, я же по первому образованию инженер-автомобилист, прямо так захотелось вспомнить молодость и пойти работать слесарем в Норвегии! Ну, да, главное, сделали, все работает (кроме тепла), ура!

На радостях пишем арендодателям, что с водой ок, заплатили деньги, мечтаем о возмещении… Но радость оказалась недолгой. Все же машина старая, сыпаться — так сыпаться… Через несколько дней сдохла Трума. В одно для кого-то прекрасное утро сначала попробовала рыкать, потом показала красный сигнал и заткнулась. Ни попытки чего-то сделать, ни «помощь зала», то бишь форума, ничего не дали. А еще через пару дней так же утром (что за тенденция!) отказался включаться водяной насос. Уж он-то на виду, у него я и контакты и всё проверил, вроде напруга есть, а не идет. А вот до обмотки добраться в полевых условиях не смог… В общем, что-то Норвегия проверяла нас на прочность, наверное.

Нет, мы-то выжили, после путешествий ранее просто на машине и с палаткой все-таки имелось место где спать, туалет, и газовая плита, а уж подогреть воду из канистры помыться — да у нас каждое лето воду отключают, это мелочи! Но обидно, ибо платили-то, собственно говоря, именно за удобства, которые кончились на полпути. А тут и от арендодателей получили ответ — мол, попробуйте кнопки понажимать… Хотя я бы на их месте чем бы смог помочь за 5000 км? Ну, наверное, только пообещать, что оплатят все необходимые затраты на ремонт, но этого сделано не было (только сказали, уже когда все остальное поломалось, что оплатят ремонт трубки — по чеку). Ну да мы и так уже приспособились, несколько дней терять на поиски фирм и ремонт не стали, тем более за свой счет.

В результате, когда сдавали машину, залог 700 долларов нам не вернули, сказав, что надо разобраться со спецами на станции, а не мы ли там специально что сломали. Обидно. И нагло. Станция, как водится, в день сдачи машины не работала, участвовать в процессе экспертизы мы не можем, надо вылетать домой, ну все, думаю, плакали наши денежки.

Через несколько дней у арендодателей все же добились, что там их спецы наэкспертизили. Про протертую трубку, слава Богу, к нам претензий не было. Трума типа перестала работать из-за того, что в процессе замены трубки сдернули какой-то контакт. Чушь полная, ибо контактов в месте ремонта и округе не было никаких в принципе, и Трума еще несколько дней работала, как и раньше, кроме обогрева — тоже как и раньше. Все же дело было в ее «мозгах», думаю. А насос, сказали, типа забился грязью из-за того, что «кто-то» заливал воду из озера. Тут я вообще не знаю, что сказать… Как они увидели, что мы заливали из озера, скрытой камерой что ли? Воду, понятно, мы наливали на заправках, ибо их много по пути, зачем бы мучиться черпать из озера 100 л стаканами, непонятно. Да и вода-то и насос были чистые, я ж сам смотрел лазил, что за вранье! В итоге за отказ систем и понесенные неудобства нам никакой компенсации даже не заикнулись дать, как и за пустой баллон газа, а напротив, содрали за недостаток солярки в баке (предварительно ведь немного поездив до заправки), ну хоть вернули залог, плюс оплатили по чеку за ремонт в Бодо, правда не долларами / евро, а переводом рублями на сбер, которые, рубли, понятно, нафиг не нужны в условиях роста курса валюты… Ну хоть что-то. В общем, по-русски говоря, общение с упомянутой фирмой показало — когда доходит до денег, то «все люди сво…» (С).

Теперь, излив «ложечку», можно перейти к основной части, хорошей.

И вначале немного сухой статистики для лучшего представления. Здесь я выбрал с Википедии площади стран, городов и население. Становится понятно, «где» например Кузбасс и страны Прибалтики ), Берлин и Питер; что и Финляндия и Норвегия всего-то, грубо говоря, в 3,5 раза больше Кузбасса по площади и в 2 — по населению, и — кто насколько богат…

Сравнительные характеристики стран и городов

Территория
Площадь, км2
Население, чел.
ВВП на душу, долл

Ленинградская область (+ СПб)
83 908
1 813 816+СПб= 7 165 751
511,8 т.р. = 7 300

Кемеровская область
95 725
2 694 877
322,3 т.р. =4 600

Латвия
64 589
1 934 379
18 472

Эстония
45 227
1 319 133
23 610

Литва
65 301
2 826 534
14 210

Финляндия
338 400
5 560 000
34 401

Норвегия
385 186
5 295 619
59 600

Швеция
447 435
10 171 524
40 418

Дания
43 094
5 693 085
36 336

Германия
357 385
82 792 351
44 550

Польша
312 679
38 422 346
31 430

Город
Площадь, км2
Население, чел.

Санкт-Петербург
1 403
5 351 935 (агломерация 6 200 000)

Кемерово
294
558 973

Рига
304
637 971

Пярну
32
40 700

Таллин
159
450 830

Хельсинки
715
643 272 (агломерация 1 299 541)

Рованиеми
8 017
59 848

Альта
3 485
18 347

Тромсё
2 480 (остров — 22)
59 590

Будё
1 392
46 495

Тронхейм
342
190 464

Берген
465
277 378

Осло
454
673 469 (агломерация 1 558 457)

Стокгольм
188
939 238 (агломерация 2 198 044)

Мальмё
76
333 633

Копенгаген
86
615 993 (агломерация 1 308 983)

Остров Рюген
926
77 000

Берлин
891
3 611 222 (агломерация 4 416 123)

Мальборк
17
38 872

Навигация обеспечивалась смартфонами и планшетом в основном Гуглом, он хоть и заводит, бывает, в хитрые места (об этом позже), но знает больше всех. В оживленных-то местах и на трассах все хороши, а вот в глубинке Том-том не нравится из-за жуткой тормозности, Навител, бывало, каак выкинет какой-нибудь прикол, типа упрется — жди окончания ремонта и всё, больше тут дорог нету дарагой, — тоже давно в нем разочаровался. «Хере» — не очень понял, но несколько лет назад открыл для себя Мапс.ме, когда он единственный показал Пекин и нормально по нему покатал!

Для работы навигации, хотя и скачивал карты Гугл и Мапс.ме и Навител на крайняк, да и для связи, все равно нужен интернет. Российский показался дорогим, покупал (заказывал через сайт) симку Оранж на месяц с 6 Гб что-то помниться за 10Е, скидка была, + сама карта. Итого за около 1200 рублей (точно не вспомню) были обеспечены связью по вотсап и интернетом на все путешествие, из 6 гигов даже осталось (понятно, фильмы дети качали только в кемпингах по вай-фай). Единственное, Оранж подключается в течение дня за границей, когда прилетели — упс, еще не работает, ехали по сохраненным картам, включили только поздно вечером. Ну да это мелочь. Интернет берет везде, за Полярным кругом Финляндии-Норвегии вообще замечательно, кое-где в горах, конечно, в «тени» гор мертвая зона, но это тоже мелочь. А вот в Германии, как об этом знал еще по прошлым путешествиям, на дорогах с мобильным интернетом часто проблемы. Странно, почему?

Телефоном практически не пользовались, зачем, если есть интернет Вотцап, только на всякий случай. С собой был корпоративный Билайн, но по «личной» цене 100 рублей минута — ну его такое счастье, любимый Теле2 с 15 руб./мин рулит, причем везде!

Для поиска ночевок и стоянок пользовались в основном Парк4найт — на мой взгляд, самая полезная прога. В дополнение к ней Штелльплатц, Трак паркинг Европа, Кемпер контакт, ну и в Гугле парковки отмечены. В этих прогах, бывает, встречаются стоянки, которых нет в Парк4найт. Примерно за часок до времени ночевки начинали штудировать округу на стоянки, если смотрим, что в Парк4найт ничего нет, то смотрели другие программы, и в любом случае за час дороги удобная стоянка на ночь находилась всегда. Во многих случаях, конечно, целенаправленно ехали на заранее, бывало, еще дома намеченные места стоянок-ночевок, как те же Нордкап и Гейрангер, но и в других случаях проблем с местами ночевок не возникало.

Еще с собой была клубная карточка «Кемпинг кард интернешнл», стоимостью 1000 руб. В принципе она дает скидки на кемпинги и, говорили, даже паромы. Сколько проездил паромов, никто такую не знал на кассах, а в кемпингах были редко, и не в тех, так что — не пригодилась.

Кажется, все вводные и организационно-технические моменты осветил, теперь можно перейти непосредственно к описанию путешествия.

Перелет до Риги был без проблем, только в Шереметьево накрылась трансферная система. Выходим со своего рейса, суемся в «трансфер» — загорающая девушка радостно сообщает, что вот так вот это сейчас временно не работает, надо получать багаж и пиликать в другой терминал. Мы и до этого слышали о проблемах с трансфером багажа, вот, значит, так и не порешали их… Пришлось вчетвером с багажом под завязку (как и положено, по 23 кг + ручная кладь по 10 кг) тащиться переходами-электричками в терминал отправления. Ну, зато надежнее с багажом — меньше вероятность, что потеряется.

Прилетели в Ригу 24 июля, встретились в их маленьком аэропорту, получили машину. Интересно, ребята сказали, что машинка длиной 7 м и бак чистой воды на 200 л, хотя в действительности-то оказалось 7,3 м (что важно для оплаты паромов) и 100 л. Я еще удивился, вроде обычный кемпер, каких я знаю, доработка что ли какая, но нет, стандарт. Странно, не знают свою машину, ну да ладно, погрузились, поехали в Юрмалу. Ехать там всего ничего, но к габаритам практически успел привыкнуть, и коробку ручную вспомнил. Дороги, в общем-то, хорошие, хотя для «заграницы» могли бы быть и получше. Кемпер все же грузовик, подвеска и колеса жесткие, на дороге немного не то что потряхивает — но чувствуется. Можно было бы помягче резину поставить. На джипе на такой дороге вообще бы ничего не заметил.

В Юрмале остановились в одноименном кемпинге. Их там, собственно, всего два — «Немо» и «Юрмала», причем хозяева одни, даже вывески и сайты одинаковые. Инфу черпали от форумчан. «Немо» показался шумноватым, «Юрмала» был закрыт и открылся только незадолго до нашего приезда и отзывы по нему раньше были хорошие — поехали туда.

Вот он на карте. Справа на карте внизу виден аэропорт, там ехать-то полчасика, а слева, дальше по той же дороге — звездочка, где кемпинг «Немо».

Здесь вставлю несколько карты из рекламок. По ходу путешествия накопился целый чемодан бумажного мусора в виде всяких реклам, туристических карт и т.д. Сортировал перед вылетом долго, в итоге привез всего кг 7… ). Как обычно, макулатура собирается-попадается, а тем более просматривается, уже после того как место, о котором она повествует, покинуто, поэтому для самого путешественника ценность ее невелика, если только он не собирается заново тщательно посетить те же места, ну или для полноты воспоминаний. Но многое из макулатуры действительно пригодилось бы заранее, поэтому решил все же засорить рассказ вставками, может, уже большинству и известными сканами, но — вдруг кому-то пригодится, хоть одному, и уже будет польза. К тому же, мне лично лучше воспринимается рассказ не только с фотками, но и с картами местоположения — картина получается полнее. Итак, вот она Юрмала.

Она делится на районы, самый известный понятно Дзинтари, а также Майори со своим пляжем. В Юрмалу въезд интересный. По полосам можно ехать прямо, а можно взять правее и заплатить денюжку 2 евро. А вот нужно ли «брать правее», я так и не понял. Через эту развилочку за время пребывания проезжали несколько раз туда-сюда. Первый раз, понятно, не поняли и проехали прямо. Потом совесть сказала «езжай направо», и мы заплатили 2е. Пока стояли в очереди, расспрашивали народ, и народ точно так же расспрашивал нас. Однозначного мнения кому за что и как платить так и не было выработано. Варианты были разные: что нужно платить раз в неделю или в месяц; что если останавливаешься в Юрмале и оплачиваешь там проживание, то это как курортный сбор включается в проживание и платить не надо. В общем, толком никто ничего не знал, а информации об этом не нашли. У нас была висюлька на стекле от кемпинга, ну да еще на всякий случай один раз оплатили, мало ли, 2е с нас не убудет.

Кемпинг «Юрмала» находится в районе Дубулты/Яундубулты. Дорога там в принципе одна — ехать по-над морем по проспекту Дубулты, только медленно, чтобы не проскочить, и он будет справа по вывеске. Вот примерно, где на великах по берегу катаются. Эта карта интереснее, чем в Гугле.

«Немо» немного дальше, дальше на карте под номером пять.

Посмотрев отзывы, он показался многолюдным и шумноватым, «Юрмала» был закрыт в начале лета и открылся незадолго до нашего приезда, народу было мало. Отдали 39е за сутки — не так уж мало, потому что уровень его, мягко говоря, пониже чем других, в которых мы потом останавливались. Но — море! 

Кемпинг представляет собой полянку / парковую зону в ограде бывшего санатория — выше на фото это наш кемпер на фоне неработающего санатория, а ниже он сам.

Видимо, в советские времена это был неплохой санаторий, с ёлками, видом на море и пляжем, но потом все благополучно накрылось, и сделали — кемпинг. Мы в нем простояли трое суток. Народу потом прибавилось. Электричества хватало в смысле разъемов подключения, а вот вай-фай из-за большого количества народа тянул не всегда хорошо, а в отдаленных от ресепшена местах просто не доставал.

Из удобств в кемпинге есть заправка водой и слив серой воды в незаметный люк у мусорных баков у ресепшена, о котором неговорящие на русском пацаны на вахте не знали. На снимке это универсальный контейнер: справа вход в м / ж туалет-душ, столик с раковиной — это готовить, а слева за углом виднеется место для слива биотуалетов, с мойкой. Это вам не Берлин (будет дальше), но жить можно, даже мыться.

 

Главное — хорошее море. Песок, длинный заход, широкий пляж, волна в меру, дюны, чтобы укрыться от ветра. Температура воздуха была +- 26С, воды +- 23С. Редкость для Балтики, но само то. От кемпинга до моря ведет дорожка через лес (заросший парк санатория) из ёлок — наверное, сосны, т.к. запахи классные, не ботаник.

В общем, постояли — отдохнули от всех и вся классно.

Короткими перебежками на кемпере же ездили на полдня рядом в Дзинтари.

Как я понимаю, это самый крутой район, хотя, где он кончается и начинается Майори, малопонятно, равно как и разница между ними. На мой сибирский взгляд, там пешком-то, если по пляжу или по прямой идти, то с полчаса — ни о чем, а у них — поселки, районы… ну да ладно.

Найти стоянку в районе Дзинтари довольно непросто, хотя проехать по узким дорожкам на кемпере получилось. Если смотреть по карте, проехали мимо глобуса до утыка в концертный зал, свернули налево на улицу Юрас и там через несколько кварталов стали. Правда, на кемпере получилось стать только наискосок, и какой-то редиска на пузотерке потом поджал, места что ли ему мало было? Пришлось при выезде поманеврировать с помощью экипажа.

В Дзинтари хотелось посмотреть знаменитый концертный зал. Но он меня несколько не впечатлил, я его по телевизору представлял как-то впечатлительнее. Далее следуют фотки и короткие поясняющие видеозарисовки.

От концертного зала до моря — рукой подать, тоже сосны вокруг (где нет застройки).

Вообще, в Юрмале интересные домики, эдакий курортный городок.

Интересного, правда, в Юрмале не совсем густо — только глобус, который оказывается вертится, и парк, в котором деревянная башня.

Ну, еще для детей резиновые площадки из всяких панд-черепашек и неплохая дорожка для ролиководов. Туалет, понятно, платный, народ (мороженое-сувениры) начинает работать часов в 10-11, спешить некуда. Ну — хорошая, местами интересная, но неторопливая курортная зона для пассивного овощного отдыха пенсионеров с детьми.

В другой день ездили в Ригу, старый город.

При подготовке к путешествию возникал вопрос — где же там в Риге у Старого города остановиться. Видел и на Гугле и на Ютубе стоянку у моста, но видел, что народ мучился, не знал, как оплатить. Поэтому немного опасался. Оказалось все элементарно. Просто не все автоматы оплаты работают.

Старый город Рига произвел … определенное )) впечатление. Особенно, если сравнить с последующим Таллином. Рига сама (не Старая) самый крупный город среди Прибалтийских, больше Кемерово, в то время как Таллин — меньше (см. таблицу в начале). Но Старая Рига что-то наоборот уж совсем меньше аналогичного Таллинского старого города. Понятно, что это исторически так, но все же — уж совсем он маленький. Вот тебе собор, бременские животные, вот Шерлок Холмс, вот кафе с коровками, и вот тебе Штирлиц — всё буквально за углом, в пределах видимости, метрах в нескольких друг от друга. Ну, Дом черноголовых — за двумя углами, и замок тоже (который я сначала вообще не признал, что это достопримечательность), кошки — за полтора угла.

Но запутано как!! Зря я ориентировался по гуглу, больше кругов нарезали, раз …надцать проходили между выставкой международных медведЕй туда-сюда (вообще это «World tour united buddy bears. The art of tolerance». Никуда без толерантности, даже в медведях!)

Нет бы сделать прямые улицы как в Нью-Йорке… в Таллине все же попроще.

Но надо отметить, что в Риге есть какое-то свое очарование, не только изюминка по сравнению с Таллином, но и что-то такое свое интересное, притягивающее.

Вот, например, стена старого-старого города, так интересно сочетается с более новыми, какой-то такой уютный дворик… не знаю, почему впечатлило, но я там в прямом смысле слова завис, в голове пронеслись мысли про мушкетеров и как бы сюда приехать в мансарде пожить эдак месяц… год… на пенсии… )

А вот Дом черноголовых, который, как все соборы и похожие на них, в кадр никак не хочет вмещаться, но красивый, однако.

Здесь же «памятник» первой в Риге ёлке 1510 года, с которой, собственно, в Европе и пошла традиция их ставить; я, честно, думал, что ёлки ставили еще где-то после крещения Руси, а то и до…

В статуе «новых Бременских музыкантов» я немного не понял: при всех моих усилиях и росте 178 я еле смог дотянуться до мордашки кошки. А там еще и у петуха всё блестит. Интересно, как кто прыгал, или — сидя на шее? Но при собравшейся очереди желающих садить кого-то на шею было как-то неприлично… )

Еще дочка-кошатница хотела посмотреть широко всем расписанный в гуглах и прочих так называемый «приют для кошек» — ведь мы же в кошачьем городе! Но он оказался за углом, за стоянкой машин впритык, и… короче, у дочки на лице было нарисовано такое разочарование, что вечно прикалывающийся над ней по поводу любви к кошкам сын-собачник сказал: «Нууу, не расстраивайся, я тебе дома на даче за пару часов такой же смастерю…»

Но все же что Рига, что Таллин, что вообще Прибалтика, производят какое-то двойственное, или еще какое, впечатление. Какое-то чувство, что не все так, как оно кажется, как воспринимается. Вот, например, Дом черноголовых был разрушен немцами, восстановлен при СССР. За углом — памятник Латышским стрелкам, которые, собственно, и «постановили» советскую власть. Судя по соотношению размеров старого / нового городов Риги и Таллина, Рига расцвела больше при советской власти, да и вообще — при России, особенно Таллин (Ревель). Прибалтика никогда не имела собственной государственности — суверенности (до Российской империи я имею в виду, в истории). По всем справочно-информационным материалам, Прибалтика была самой передовой в СССР по всем параметрам, в т.ч. по профицитам бюджета и т.д. Сейчас в Прибалтике не только нет той экономики, вон даже санатории не фурычат, но и население официально сократилось по странам от 16 до 24% — на четверть!! Мне лично жаль, я еще с советских фильмов, начиная с собаки-скрипки и детективов и заканчивая «Выше радуги», представлял Прибалтику как самую передовую в культурном, научном… каком еще — не промышленном (все же наша сибирская промышленность более мощная) — но во всех остальных смыслах. А тут — между упомянутыми Домом черноголовых и памятником Латышским стрелкам спокойно соседствует музей оккупации. Так же и в Таллине — мемориал жертвам коммунизма… Вот, например, на этом мемориале выгравированы имена и даты жизни, немало — 1942-43 годы. Учитывая, что в Прибалтике в эти годы хозяйничали фашисты, а не СССР, это как?.. Вообще, я вырос при СССР, ну хорошо, на его закате; никаких таких репрессий ни ко мне, ни тем более я не применял, а тут как-то получается на меня наезды, я в чем-то виноват… как-то нехорошо себя чувствуешь в этом всём. Почему люди не могут просто жить дружно в мире, друг с другом, не вспоминая Адама и Еву, просто радоваться жизни и друзьям а не вешать ярлыки врагов, не заниматься передергиванием истории, а относиться к прошлому именно как к истории — ведь могут же норвежцы, финны, а немцы так вообще из всех встреченных самые толерантные к русским и войне!! Накатило что-то, извините, кому не нравится, но именно впечатлениями от поездки я и хотел поделиться, а от них — никуда не денешься и замалчивать что-то смысла нет.

В общем, описывать Ригу смысла нет — все знают на сто рядов. Ну, если еще добавить про еду. Поесть есть где, как и купить продукты, например в парочке больших торговых центров в стороне аэропорта, где мы как-то решили не затариваться надоевшим Макдональдсом (но имеющим одно неоспоримое преимущество — качество по всему миру — даже в несъедобном Таиланде! — одинаково хорошее и травануться трудно), а перекусить в кафе-столовой на том же этаже напротив. На 22,20Е вчетвером наелись очень хорошо с десертами и напитками, а главное неожиданно вкусно! Название не помню, на чеке написано «Lido».

Но на Риге всё не заканчивается и даже не сказать, что «начинается», а только завязывается! Едем дальше, в Пярну!

Выехали рано-рано утром, ехать всего ничего по километрам, но все же ехали четыре часа, гугл, вероятно, рассчитывает на легковые. В Сибири у нас на своей я бы пролетел за полтора часа, как, например, вот такой российский Эксплорер,

но тут другие мерки. Дорога в Эстонию довольно красивая, много сосен, гнезд аистов, кое-где море. Приехали на место также еще утром, остановились на стоянке у самого моря, в начале пляжа, вот она помечена в самом низу на карте. Она же есть и в парк4найт. В кемпинг у реки не поехали, ибо ехали покупаться-позагорать, а из него до пляжа — несерьезно далеко.

Оплатили непонимающей по-русски и с трудом говорящей по-английски девочке на въезде 20 евро, что больше чем за машину с прицепом — почему у них так, может, она просто испугалась большой (по сравнению с ней) машины, ну да за 5е спорить не стали. Хотя, надо признать, в целом, со стоянкой мы, по незнанию первого раза, несколько лоханулись. Дело в том, что она, в общем-то, бесплатная сама по себе. Плата берется за въезд, а не «за постой», и то в определенное время — с 9 до 19 часов, рано утром и поздно вечером можно свободно заезжать и оставаться на сколь угодно времени, я не видел, чтобы кто-то ходил проверял билетики, и вообще, гложат какие-то смутные сомнения касательно принадлежности к законному бизнесу такой организации. Как пример, на самом блатном месте стоянки поближе к пляжу, в тени деревьев, основательно (видимо, давно и надолго) расположился кемпер, в «неурочное» время также туда-сюда сновали машины. Вот небольшое видео на этот счет:

А вот напротив через дорогу, у футбольного поля, стоянка точно более официальная, ибо там установлен указатель на оплату с телефонного счета. Работает просто: отправляешь смс с номером машины на указанный номер, с твоего телефонного счета (поддерживает российских операторов) начинают течь денежки. Закончил стоять, послал другое смс — перестали течь. Я как-то несильно доверяю продвинутым нано-технологиям , когда невозможно самому контролировать свои денежки, кто его знает, как там система взбрыкнет и сколько ей вздумается списать, сейчас или потом; а потому в подобные непонятки старался не влазить. Бумажная десятка евро в руках — она и в Африке евра!

Место стоянки оказалось очень хорошим. Вот какие виды открывались (рано следующим утром) из боковых окон:

На верхней фотке, «с темной» солнечной стороны, возле нас видна машина, ночевали женщина с девочкой. Когда все вечером разъехались, смотрим, уже поздно, а они что-то долго собираются; думаю, с машиной что ли что-то, помочь может, но у нас все двери-окна открыты прямо на них, ходим туда-сюда, они не спрашивают помощи, навязываться тоже неудобно. А оказалось, они на ночлег устраивались. И так вот, без кемпера, можно… ).

А вот с удобствами на стоянках не до конца хорошо. Напротив — стадион, висит указатель — «туалет», бесплатный, вот на снимке справа от входа, но он — закрыт. Наверное, открывается только во время событий на стадионе, но об этом же не написано. Остается только платный у фонтанчика на пляже, ну и в ресторанах, а также зеленые насаждения. Хорошо, мы на автодоме…)

Фотографии, к сожалению, всю красоту и ощущения не передают. И наоборот. Вот деревянный променад от пляжа к отелю, на видеокамере с этого самого отеля выглядит оригинально-замысловато, но когда дойдешь до него и потрогаешь деревянные перила руками, понимаешь, что до произведения искусства ему далеко. Но море и пляж в Пярну нам понравились больше, чем в Юрмале, однозначно. За исключением непонятного казуса с температурой воды ). Вроде бы всего чуть на север, который и не «север» вовсе, и залив, и без волн, и более долгий-мелкий вход (на фото традиционно стою по грудь),

и солнце жарче,

— по логике море должно сильнее прогреваться, — а по факту, наоборот, холоднее. Наверное, течения какие-то? И пляж, конечно, несравнимо лучше Юрмалы. Хорошо благоустроенный, рассчитанный на толпы и чтобы с этой толпы состричь денег. Но море в Юрмале теплее, и песок чуть другой.

Почему-то меня заворожило небо. Как-то так интересно плыли облака, ныряло и неспешно выглядывало из-за них солнце, играло на море… Был на многих морях, да даже вот в Юрмале, то облака бегут, то солнце жарит, то дождь или что, а тут, как-то все… спокойно, неспешно, успокаивающе… словами не объяснить. Только одного вот этого эпизода прохождения солнца через облако на фоне моря нащёлкал с полсотни кадров — и все с разными ощущениями и впечатлениями!

Знаменитый слоник, который впервые был установлен на пляже Пярну еще с до-войны, кажется, что это он же и стоит, только красят. Кататься не стали, ибо — совсем детский. И плюхаешься с него в маленькую лужицу. А рано утром, в отлив, слоник вообще одиноко стоит в глубине суши, как в родной Африке. Но все же — знаменитость, а главное, маленьким детям нравится.

У пляжа Пярну — променад, один из лучших на Балтике. А может и действительно лучший. Вроде бы ничего такого сильно особенного, выложенная дорожка с лавками-ларечками, в конце которой не просто тупик-обрыв, а дюны, очень удобные, чтобы укрыться от палящего солнца или сильного ветра на пляже.

Но прямо из песка лезут розы-крыжовники, вдоль променада растут самые разнообразные деревья — и чуть ли не тропические, и какие-то красивые елочки, и «родные сибирские» тополя! Вот как так природа на маленьком пятачке переплетается?!

А поздно вечером, решив прогуляться после вкусного ужина перед сном по пляжу и променаду с оригинальными светильниками, мы стали свидетелями вообще удивительного феномена. С одной стороны пляжа, слева от Риги, наступала ночь, но не такая черная-непроглядная, как на Кипре или в Турции, и даже не как будет потом на Рюгене, а просто какая-то чуть серее, всё было видно. С другой стороны, где-то у реки и мола, давно зашло солнце, но остатки его что называется «еще окрашивали горизонт», там была как бы светлая ночь. И весь этот закончившийся день переходил в ночь куполом где-то над головой. Но еще весь свет с небес, наверное, отражался? от песка, и всё вокруг было какого-то нереального света и цвета. При этом чуть ли не толпами в такое позднее время прогуливался народ, играли в мяч, бегали дети — как будто это не ночь, а день, только темновато! Всё было так тихо-спокойно-неспешно, казалось застывшим, неподвижным долгое время, каким-то, неестественным, что может быть только на сюрреалистичных картинах, а никак не в действительности… Пришла мысль, что сама Земля застыла на месте в своем вращении, ночь и день пришли к равновесию, а люди — просто приспособились к этому давно… Мы, как какие-то неандертальцы, впервые увидевшие стеклянный небоскреб, наверное, с полчаса с отвисшими челюстями как в тумане двигались… даже не помню, где и куда, просто наслаждаясь, пытаясь впитать, запомнить. Наверное, это и называется просто — «балтийские белые ночи»? Но мы столкнулись с таким впервые, и больше нигде такого волшебного состояния не ощущали. А может, это особенность именно пляжа Пярну? К сожалению, выйдя погулять «на минутку», фото-средств с собой не захватили, а когда вернулись и вышел повторно с камерой, уже момент прошел, было не то, да и какая камера смогла бы передать ощущения?!

Ну, это я на эмоциях забежал немножко вперед. А пока после купания в море мы пошли погулять по городу и поужинать. Нет, кемпер, конечно же, имеет неоспоримое преимущество: сразу с пляжа-моря пришел «домой», в душ, перекусил, подремал под шум волн — кайф! Не надо в морской соли переться куда-то в отель или на съемную квартиру. Но теперь настало время познакомиться с давно намеченными и дистанционно изученными достопримечательностями, затариться сувенирами и отведать местной пиццы с пылу с жару! Однако, опять же по незнанию, тут нас ожидал небольшой обломчик.

Погуляли-то мы хорошо. Пярну — интересный курортный… ну, скажем — городишко (правда, если не знать и не учитывать новые кварталы, то — поселочек) ), где все сделано для туристов.

Посмотрели известную грязелечебницу, как сказала дочка, «в стиле классицизма», которая сейчас отель, интересные домики 19-20 веков по пути к центру (весь путь прогулочным шагом по улице Сюпелюсе (так и хочется выговорить прям как «Суперлюся») — полчаса),

Рыцарскую площадь с банком, паровозиком и балконом от театра, с которого провозглашали независимость. Площадь теперь замостили плиткой, с травкой, наверное, лучше было; поставили другие скамейки. Причудливое дерево на углу видно болеет, а может от старости засыхает, жалко, оно прикольное. Паровозик — дети снаружи лазят, но вот внутри мусор еще (или всё ещё) не убран. Но это я придираюсь. А за углом и ждал нас обломчик, а именно, закрытые магазины «Порт-Артур» и другие, кроме продуктового. Ну вот кто так делает — курортный город, народ как раз потянулся с моря, на котором можно плавать-загорать вплоть до 19, а магазины работают до 19 или 20 часов! Мало того, и уличные ларечки с сувенирами так же работают — еле успели в одном купить магнитик. А наклейки на машину не было. Разленились местные, не хотят денег зарабатывать… К тому же очень мало кто (даже по сравнению с Латвией) говорит по-русски, хотя русских туристов много.

Далее мы также не учли специфику Пярну, проводя аналоги с Юрмалой. Там-то найти, где поесть, можно было без напрягов, да там и сама организация отдыха другая — народ больше сидит вечерами по домам или гуляет в определенных культурных местах. А в Пярну народ как бы тоже гуляет в культурных местах, но эти места — весь небольшой центр городка, и народу гораздо больше. А может, просто Пярну по размеру в центре поменьше, не суть. А суть в том, что если не успел — не съел, всё будет занято, жди. Хотели попробовать громкоизвестную пиццу «Стефани», но в обе была очередь. Хотя и говорили, что она ненадолго, но, постояв и увидев, что она не движется, пошли искать корм дальше.

Всё везде было занято, гулял народ, а может не гулял, а искал пищу, как и мы. В результате на углу парка мы узрели пиццерию «Петри» с забеганными девчонками и свободным столиком, и наконец-таки отведали местной пиццы, которая, надеюсь, была не намного хуже «Стефани». Во всяком случае, нам понравилась, за ужин отдали 22Е — всего чуть дороже, чем в кемеровском «Папе Джонсе».

В целом, Пярну мне понравился. Красиво, в меру тихо и спокойно (не оглохнуть от тишины, но и не оглохнуть от музыки со всех сторон), есть что посмотреть, где поплавать и позагорать — почти идеальное сочетание, если бы почему-то не прохладное море — кстати, самое холодное из всех пляжей где купались, за исключением заполярной Сеньи. Все же не просто так Пярну называют «летней столицей Прибалтики» (или только Эстонии?), городок это заслужил. Кстати еще, про машины. В Юрмале было заметно, какая она богатая — много дорогих машин по сравнению с остальной Латвией. Берген будет столицей «Тесл», а вот Пярну нужно называть «городом Порше 911», ибо их тут на каждом шагу — по одной, две и даже три вместе, и даже вот такие с шашечками — такси.

Конечно, как в любом туристическом городке, есть и другие машинки, на которые обращаешь внимание — вспоминается молодость, когда видишь ГАЗ-53 на живых колесах (на Газоне с двойным выжимом пытался ездить еще в начале 80-х, потом под конец 80-х на 53-м же Газоне учили матчасть в институте),

любуешься красотой линий наследников творения Ли Якоки правильной красной раскраски, и как не зависнуть у нового Рэмчика, причем с буквально только что начавшим выпускаться дизелем (наверное, муха из-за океана притаранила)…

Еще в Пярну вот такие прикольные знаки-таблички, направленные на сохранение правопорядка…

Так, всё, что-то я увлекся Пярну, а ведь впереди еще несравнимо сколько всего интересного мы увидели! Давайте двигаться дальше, в Таллин!

Имелось желание и в Вильянди заехать, и по берегу прокатиться, да и на острова, но — нынешняя цель путешествия у нас Север, задерживаться по пути — значит сокращать время на главное; нет, вперед, только вперед!  

В Таллине были известны координаты нескольких рекомендованных парковок у Старого города. Покрутились, посмотрели и остановились на самой большой и дешевой у порта, поскольку она показалась близко и к разным входам в Старый город, и к торговому центру, и к парому, и — дешевой, всего 3,5Е за сутки. Вот она почти по центру карты так и названа у меня — «парковка 3,5 Е/сутки». Там, конечно, ни воды ни слива, но мы же только на день и ночь, т.к. рано утром нас будет ждать паром на Хельсинки. Кстати, на заправках Эстонии какие-то напряги с водой, заправиться ей у нас не получилось — не было на тех, где мы заезжали искали (штук 5), хорошо бака хватило, но зато соляркой залились под завязку, плюс канистру, по отзывам зная, что она на Северах будет дороже.

Вот фотка в доказательство дешевой стоянки. А вот так мы, энным количеством автодомов, и стояли.

Было немного пасмурно, пока перекусили, даже ливень прошел, но всего 5 минут, потом солнце и жара. И пошли в Старый город, вначале через ворота у отеля «Калев». И поняли, что шевелившиеся где-то мысли посетить другие достопримечательности Таллина, например, Летную гавань с «Лембитом», «Русалку», телебашню, зоо, а также сравнить водичку Пириты, … не соответствовали лимиту времени. Потому что минимум полный день нужно только на Старый город, где мы, собственно, и зависли. Дошел до этого момента описания путешествия и понял, что писать о Старом городе, собственно, и нечего. Его нужно видеть, гулять по улочкам, трогать стены, покупать сувениры… описать его в рамках рассказа об автопутешествии просто невозможно, да и большинство читателей знакомы с ним лучше меня и могут сами рассказать поболее. Попробую все же вставить несколько, постараюсь кратких, замечаний о собственных впечатлениях, не углубляясь в историю и красоту.

Во-первых, в сравнении, Старый город Таллина, конечно, больше чем Риги, может, даже больше чем Стокгольма (по метрам не сравнивал, навскидку). Что с одной стороны странно, ведь сама Рига больше по населению, но это, наверное, потому, что Рига была «в тылу», а Таллин — «на острие атаки». Не суть. Но сравнивать Старые города Риги и Таллина, кроме размера, просто нельзя — они, если «вгуляться», совсем разные, у каждого своя фишка.

Да, если честно, то Таллинский мне понравился больше Рижского, но может быть это потому, что я много лет изучал по карте, видео, отзывам закоулки Таллинского, а про Рижский знал только немного про Штирлица, Холмса да страсти про соборные плиты. Мне просто было волнительно вживую увидеть и потрогать то, о чем я долго и давно читал и смотрел. Но, повторяю, ни в коем случае не хочу сказать, что Рига — хуже. Она просто другая. Как и тот же Стокгольмский Старый город, к нему я еще вернусь.

Если кто-то все же незнаком (ну вдруг) с Таллином, отмечу на что обратить внимание, по-моему.

Ратушная площадь. Конечно, красивая, особенно вечером, но чересчур настраиваться не стоит, потому что рассмотреть ее толком удается не всегда, как вот в наш приезд. Четверть ее застроена летними верандами ресторанов (причем забитыми, свободных мест мало), четверть — торговыми рядами (причем интересного там продают не много), четверть — сценой и стульями (на которой не всегда что-то происходит). Ну и четверть — это стиснутая остальными тремя четвертями толпа народа по жаре, из которого две четверти представляют собой китайцы (а может, японцы) — вот они наконец-то где! А то в Риге и Пярну их не было ). Из-за застройки площади знаменитый центральный круг, с которого видно много шпилей, я так и не нашел, под каким-то ларечком он скрыт был.

Я с детства, с культового фильма «Выше радуги», хотел вживую побывать на приметных местах, где его снимали, в первую очередь, конечно, у Ратуши. Всё мне было интересно, как там устроены колонны и где там разместили камеру, размеры которой я представлял по съемкам «Голубого огонька». Так вот, этот секрет я так и не раскрыл! Ну негде там камеру расположить, даже современную, нет никаких углублений и дверей, чтобы снять сцену песни-танца «Зурбагана»! Лет уже с 30 мучаюсь, но тут, на месте, так и не прояснил вопрос! Если кто знает секрет, сообщите пожалуйста )! Единственное, есть там в Ратуше полуподвальное музейное кафе интересное, но вроде ракурс не тот…

На Ратушной площади есть русский ресторан «Тройка» с русской же «дискотекой 90-х» (а где же ему еще быть, если не на главной Эстонской площади) ), а также знаменитая старинная аптека-музей. Вот в нее обязательно нужно зайти — посмотреть на старинные методы лечения и препараты типа сушеных ежиков и других ужасиков, чтобы облегченно-радостно вздохнуть — как хорошо, что мы живем сейчас, а не тогда!

По улочкам можно прокатиться на карете с походу чистокровными (только не знаю какими) лошадьми. Не Вена, но все же.

Дом Черноголовых — он, наверное, и в Африке Дом Черноголовых, хотя в Риге красивее. А вот по Ногам — Длинной и Короткой — прогуляться стоит по обеим. На Длинной сидят художники, рисуют всё что угодно, даже море, — ну правильно, чего стенку рисовать с натуры, больше-то им ничего не видно. Говорят, на Длинной снимали «Трех мушкетеров», к сожалению, давно не пересматривал, по памяти не уловил конкретное место. И входная башня на улицу внизу довольно интересная, также заслуживает внимания магазинчик сувениров у нее — именно там я наконец-то отыскал удовлетворяющую меня наклейку на машину. Короткая нога интересна тем, что она … короче и круче, выходит и в садик и на Длинную по прикольному туннельчику, и на ней, конечно, толпы китайцев. Хорошо, что вниз можно пройти не по ступенькам, а рядом!

Еще этот закоулок с «ножками» интересен тем, что фиг там что найдешь с кондачка, издали всё незаметно, наверное, специально, чтобы захватчиков запутать. Если не знаешь, или нет Гугла ), можно второпях запросто пройти мимо этого переходика, а я вот не сразу сообразил про малюсенький Датский садик, то бишь Сад датского короля — просто не подумал, что «королевское» может быть такого маленького размера! Поэтому в Садик мы пошли вечером, что, кстати, и правильно; вообще, вечером, при фонариках, город, понятно, смотрится совсем по-другому, и кто не гулял по вечерне-ночным городам, тот, можно сказать, видел всё только наполовину… Самый хороший пример подтверждения моих слов — это Венеция, которая в сумерках вообще отпад, с дневной, с толпами туристов, вообще не сравнить! Так вот, про Садик — в принципе ничего особенного, если бы не монахи и не страшная легенда. Вот тут удалось захватить в кадр всех монахов в количестве три штуки, только с этого ракурса они в кадр коллективом влазят.

Верхний город… меня зацепил меньше. Да, Невский собор, смотровые площадки, всякие посольства-и-другие-достопримечательности, но дома сами более новой постройки, века так 19-го, той «старостью», как «внизу», не пахнет. На почте висит табличка о том, что в этом здании останавливался Петр Первый в 1711 году. Но что-то мне в его архитектуре, похожей на как в «Гусарской балладе», подсказывает, что он скорее был не раз перестроен с тех пор…

«Наверху» можно отметить интересный платный туалет у собора, ассоциирующийся с чем-то вечным.

Первая смотровая площадка — она же и самая лучшая по открывающемуся виду. К сожалению, угол обзора камеры очень маленький, панорамы по ширине, как и соборы по высоте — не влазят, нужно самим смотреть на месте. Обратите внимание, внизу по центру открытое окно — выходит, в Старом городе в исторических зданиях люди просто живут, вот те раз, я почему-то думал, что там только музеи, кафешки да магазины.

Со второй смотровой площадки вид не настолько захватывает дух.

Но зато оттуда можно быстро спуститься по лестнице обратно вниз, не обходя через собор и «ноги», там вроде бы немного поменьше ветер и может быть поэтому там прямо-таки бродят чайки.

Там же у второй смотровой площадки наибольшая концентрация интересных сувенирных магазинчиков. Нет, самый лучший магазинчик с рыцарскими прибамбасами — за Невским собором, у Почты, там самые классные солдатики!

Но там он один магазин, а у площадки их кучка и прямо глаза разбегаются! В Нижнем городе такого как-то нет.

Цены на сувениры даа, немного кусучие, причем, я уверен, накрутку делают процентов 50. Вот не понимаю я такой маркетинг. Наверное, потому что все равно купят? Но сделай ты маржинальную прибыль 25%, у тебя купят не одну, а три, итого получишь 75% а не 50%. Ну, наверное я чего-то не понимаю и сужу со своей, покупательной, точки зрения, хочу, чтобы было мне подешевле…

Хотя почему, вот, например, в «Дворике мастеров» (который, в общем-то, особо ничем не примечателен, но зайти стоит по дороге) есть полуподвальный магазин стекла, где продают изделия из какого-то интересного стекла, типа (не похожего, а в том смысле что необычного) как в Венеции. К сожалению, продавщица говорила больше на языке жестов, поэтому что это и откуда, мы не поняли, но переливающиеся на свету сережки купили за вполне нас устроившую цену — всего 15Е, в то время как выглядят они на все 150. Дома потом эти серьги пользовались большим вниманием у женщин. Эх, вот почему мужчины не носят сережки… !)

В Таллине, как в каждом уважающем себя старом городе, имеется «самое старое кафе». Конечно, узнав об этом из путеводителей, мы не могли не зайти в него выпить кофе и попробовать пироженки. И, традиционно, сравнить с другими. В Старом Таллине такое кафе в Гугле обзывается именем «Майасмокк» что, как переводит тот же Гугл, незамысловато переводится как «Лакомка». Надпись на витрине говорит, что основано оно в 1864 году.

Кофе как кофе, тортики вкусные интересные, кусочки 4,5-5 евро, как и в кафе-«одногодках» Вены, Флоренции и Стокгольма, то есть кафе себя позиционирует на их уровне. Нуу… ну, по крайней мере, само помещение кафе оформлено лучше Стокгольмского ). Посидеть и попробовать непременно стоит!

Осталось еще упомянуть, на всякий случай, про всем известные главные ворота Виру, и еще раз напомнить, что гулять по старинным улочкам лучше вечером.

Наверное, про Старый Таллин достаточно. Еще раз скажу, что про него нужно не читать и смотреть на экране, а — смотреть и трогать вживую, а то, что я тут немного расписал — это для проявления интереса ).

Итак, зависнув в Старом городе, мы больше практически ничего и не посетили. Нет, ну, конечно, по округе у автостоянки полазили, например, по улице с названием Ahtri есть магазинчик «Харлей-Дэвидсон». Там прямо-таки натуральные фирменные кожаные куртки и футболки, для фанатов типа моего сына — афигеть, но цены… именно что для фанатов. Рядом за углом есть ресторанчик «Pizzanaut» (ну как же без пиццы!), и сам неплохой, а главное пицца достаточно вкусная и разнообразная, и недорогая — вот те, что на фото, взяли с собой за 7 и 11 евро.

Еще нельзя не сказать про соседний с автостоянкой торговый центр «Наутика». Не знаю как в других ТЦ Таллина, но в этом цены и ассортимент, скажем так, хорошие, тем более по сравнению с Кемерово. Нас всё пугают-убеждают, что «там», у них, всё дорого, а у нас дешевле, потому что у нас зарплаты меньше, а у них больше (это действительно, причем в разы). Но вот про цены — и нет. Что там дороже? Одежда-обувь в «Наутике», в общем-то, та же что и в Кемерово — дешевле, продукты примерно столько же, но качество — лучше. Короче, мы там провели шопинг почти по полной программе, т.е. сколько в чемоданы могло бы влезть. А «почти» потому, что теперь жалею, что и себе туфли не прикупил — во-первых, у нас они заметно дороже, а во-вторых, такого классного качества просто нету.

Ладно, опять я увлекся, а ведь настало время «ехать дальше», то бишь — настало утро ехать на паром и в Хельсинки. Провели мы в Прибалтике всего-то четыре дня, увидели много, но — мало, но ведь не Прибалтика была нашей целью, а Край света!

Паром Таллинк бронировали заранее, через скаченное приложение, потому вышла небольшая скидочка, ну и на будущее баллы — мало ли. За кемпер 7,3 м и четверых человек заплатили 225Е. Плыли (именно, не «шли», мы не моряки, нас везли ) ) самым первым рейсом на 7:30. Раньше я паромами как-то не плавал, поэтому немного беспокоился, как там и что, где найти посадку (т.е. въезд), не опоздать бы из-за пробок, не напутать… ну, обычные волнения в преддверии неизвестности. Потому, кстати, и остановились на ночь на стоянке насколько можно ближе к парому. Хотя по карте много раз маршрут прокладывал, и даже видео в ютубе откопал, добрый человек с регистратора снял, как подъезжать. Оказалось, всё просто. Задал в навигаторе маршрут, буквально сразу он вывел нас на указатель на терминал, и дальше по указателям и за другими машинами спокойно докатились до проходной проверки билетиков (посмотрели в телефоне) и до посадки. Может, когда одновременно идут несколько паромов, бывает некоторая непонятность, но у нас рейс был первый, других посадок не было, заблудиться было некуда.

Паром — нехилая такая махина газоход «Мегастар», работающий на российском (а каком бы еще?) сжиженном газе. Заехали, оставили кемпер, поднялись наверх вместе с народом, нашли удобные местечки, пошли знакомиться с корабликом. Наша палуба девятая, сидячая, а на десятой расположены каюты. Ну, смысла на два часа за минусом пришли-ушли брать каюту за около 40Е нет никакого. Мы и так только успели всё облазить.

Много разных мнений читал про еду, про шведский стол на пароме, в общем, народ склоняется к мнению, что брать завтрак стоит, ибо наедаешься на день. Может быть. Мы не брали, потому что с утра как-то есть сильно не хочется. И как я понял, самые интересные вкусняшки в шведский стол не входят, они продаются отдельно, и не дешево.

На табло показывают размеры корабля — 213 метров при ширине 36 (Вики говорит 212 м на 30 м — вероятно, по ватерлинии, не указано), водоизмещением 49 тыс.т. А «Титаник» был 269 м, шириной 28 м и водоизмещением 52 тыс.т. То есть, мы, практически, путешествуем на корабле того же размера. Интересно.

Здесь же показывается карта, где мы находимся, и план палуб.

Отплываем на 15 минут раньше почему-то, наверное, все, кто хотел, уже зашли. С открытой палубы открывается красивый вид на утренний Таллин.

По пути там разные кораблики встречаем да за чайками наблюдаем.

Они, хитрые, решили в Скандинавию на корабле эмигрировать. Вверху на снимке видно летящую чайку. На самом деле она летит, если относительно моря, но если относительно корабля — неподвижна. Прикольно. Наверное, это и называется «чайка над волной парила»?

В общем, так незаметно и пролетели два часа на пароме, и в 9:15 29 июля 2018 года мы с волнением выкатываемся на финский берег, что знаменует начало нашего наконец-то главного этапа путешествия по Скандинавии. Вперед, на край света!

Продолжение следует.

 

 

Drom.ru

Источник: travel.drom.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *