Автопутешествие по Кавказу: Грузия, Армения и Азербайджан

Выбор маршрута и подготовка

Любое путешествие начинается с выбора маршрута, по которому хотелось бы проехать и подготовки к путешествию. Я не изменяю своей традиции и начинаю публиковать историю тревела именно с этого. Это было самое первое путешествие по другим странам, которое я совершил в мае 2017 года.

Начнем с маршрута. Идея проехать страны бывшего СССР была у меня давно. Время пришло и на страны Кавказа — Грузия, Армения и Азербайджан. В Азербайджане я был 7 лет назад, но побывать снова спустя такое время был бы только рад, тем более, страны общей тематики. Первым желание стать попутчиком выразил мой брат с Украины и его друг. Брат в детстве жил в Азербайджане, поэтому ему интересно было посмотреть, что стало с родным городом.

Первая по маршруту страна Грузия, заезд через Военно-Грузинскую дорогу и проездом через города Мцхета, Тбилиси, Гори (место рождения товарища Сталина), Боржоми (попить водички), Кутаиси, далее вдоль берега Черного моря до Батуми, в Вардзию через Трансаджарскую трассу и Ахалцихе до границы с Арменией.

По Армении Гюмри, Ереван, озеро Севан, Дилижан и обратно в Грузию (между Арменией и Азербайджаном из-за конфликта в Нагорном Карабахе граница закрыта)

По Грузии через Тбилиси в город любви Сигнахи и переходим границу с Азербайджаном.

По Азербайджану в Баку и Сумгаит, больше там смотреть не сильно что-то хотелось.

Теперь задача как добраться до первой точки маршрута и при этом проехать по интересным местам России, захватывая по пути новые города. Первым делом нужно было забрать брата с Украины с его другом, с которым договорились встретиться в Ростове-на-Дону. Далее через Черкесск, Ставрополь, Владикавказ. На обратном пути интересно было посетить Дербент, Махачкалу, Грозный, Астрахань и Элисту. Ну и далее вдоль Волги до Самары. Получился интересный кольцевой маршрут без пересечений.

В длинную дорогу мы накачали тематичных данной поездке фильмов, а также несколько документальных фильмов об этих странах, чтобы после просмотра перед въездом максимально быть знакомым с достопримечательностями городов.

Верхний Ларс и Военно-Грузинская дорога

Граница между Россией и Грузией находится в живописном месте в Дарьяльском ущелье. Это единственная сухопутная граница между государствами и, пожалуй, самая красивая из всех, что я повидал. А без фотографий Военно-Грузинской дороги невозможно начать свой будущий рассказ про саму Грузию.

Граница Верхний Ларс находится в горах, а это значит, очень многое зависит от погоды. Зимой могут быть заносы, лавины и метели, а летом сели и обвалы, из-за которых дорогу могут закрыть на неопределенный срок. Прежде чем выезжать по данному маршруту, обязательно уточните, открыт ли проезд, это можно узнать, к примеру в данной группе ВК.

Стоит напомнить, что это самый быстрый и единственный законный способ попасть в Грузию по суше напрямую. Проезд через Абхазию запрещен, т.к. Грузия считает территорию Абхазии своей, и если вы проедете Абхазии без штампа Грузии, то тем самым незаконно пересечете границу государства, а это повлечет за собой проблемы. Еще одна возможность попасть в Грузию по суше — через Азербайджан, но вы сделаете крюк примерно 1200 километров и придется пересечь государство, которое славится своей коррупцией.

Несмотря на всю сложность и опасность, я советую начинать свое путешествие в Грузию именно по ней, чтобы прочувствовать весь колорит горной страны. Это можно сделать как на своем автомобиле, как это сделал я, либо на маршрутном автобусе из Владикавказа, который едет до Казбеги (Степанцминда), а далее пересесть на другой и поехать в Тбилиси. По пути вам откроются шикарные виды, где хочется постоянно останавливаться и фотографировать. Виды здесь радуют неискушенный городской глаз высокими горными вершинами и зелеными склонами.

Границу в Верхнем Ларсе нельзя пересечь пешком. В сезон ожидайте, что может быть большая очередь, поэтому лучше запастись едой и водой. Еще можно нарваться на хамство водителей с 15 регионом, которые вечно стараются вклиниться в очередь, либо встретить людей, которые в открытую предлагают проехать границу без очереди за деньги. Когда границу пересекали мы, то впереди нас было всего 2-3 машины, поэтому на обе границы мы потратили около 30 минут. Пассажиры выходят из автомобиля и идут отдельно, а водитель на автомобиле отдельно. Прямо за границей стоит вот такая церковь.

Похоже, власти Грузии устали восстанавливать асфальтовое покрытие в месте, где постоянно сходит сель, поэтому сразу после пересечения границы вас ожидает примерно полтора километра вот такой дороги.

Но зато после этого начинают открываться те самые завораживающие виды, из-за которых хочется постоянно останавливаться и делать фотосессии.

Дорога идет вверх до высоты 2395 метров — это самая высокая точка Военно-Грузинской дороги. Тут же недалеко находится горнолыжный комплекс Гадаури. Чем выше поднимался мой автомобиль, тем больше терялась мощность и приходилось труднее, видимо, сказывалось меньшее количество кислорода в горах. Сначала я подумал, что какие-то проблемы с двигателем, но, когда мы начали спуск, чем ниже, тем легче становилось двигателю, а мощность нарастала.

Здесь на Крестовском перевале виднеется смотровая площадка.

Наша команда, а за нами Гадаурская пропасть.

А это Арка Дружбы народов в Казбеги. Она была построена в 1983 году в честь двухсотлетия Георгиевского тракта и во имя дружбы российского и грузинского народов. Георгиевский трактат — это договор от 1783 года между Российской империей и Восточной Грузией о протекторате первой над второй.

После этой точки идет снижение высоты, а мы продолжаем ехать по интересным дорогам.

Мимо храмов, расположенных на горах.

Примерно в 70 км от Тбилиси вы проедете мимо крепости Ананури. Крепость служила оборонным форпостом, который перекрывал путь от Дарьяльского ущелья. С 2012 года крепость имеет статус Мирового наследия ЮНЕСКО.

Крепость возведена на берегу Жинвальского водохранилища. Это очень удобное с точки зрения защиты место, который не обойти. С одной стороны горы, а с другой большой водоем.

После этой крепости заканчиваются перевалы, дорога спрямляется, а ехать становится значительно легче. И скоро мы доедем до столицы Грузии — Тбилиси.

Грузия, достопримечательности Тбилиси

Тбилиси очень колоритный и разношерстный город, где на небольшом друг от друга расстоянии сплелись современные строения, исторические здания, уютные дворики и потрясающая природа. Столица Грузии стала одним из моих любимых городов, который я бы с удовольствием посетил еще раз. А теперь давайте прогуляемся по его улицам и достопримечательностям.

Начнем с двориков, ведь это именно то, что мы увидели утром, когда проснулись в Тбилиси. В путешествии я люблю жить только в центре и не в крутых суперсовременных гостиницах, а в местах, приближенных к местным жителям, так и тут мы выбрали гостевой дом (хостел) в самом что ни есть историческом месте.

Сразу предупреждаю, что в центре Тбилиси очень мало места, и поэтому, если вы приехали на автомобиле, то при бронировании мест обязательно узнавайте, есть ли парковка. Мы, к примеру, с большим трудом въехали во двор, чуть не задевая стены и потолок арки.

Еще одно огромное преимущество центра — экономия времени и денег на проезд до достопримечательностей. Выйдя из дома, мы сразу попали на самую главную улицу города, названную в честь известного грузинского поэта 12 века Руставели. Вообще, поразительно, как за таким двором, который я показывал выше, может оказаться такая достаточно современная улица. Возникает ощущение, что арка во двор выполняет функцию переноса в другую реальность.

Улица длиной 1,5 км начинается от площади Революции роз и заканчивается площадью Свободы, а вдоль нее посажены тенистые платаны. Здесь расположены Парламент, музеи, театр оперы и балета и многие другие достопримечательности Тбилиси.

А вот и сам Парламент, к сожалению, уже бывший. Новое современное здание построено в Кутаиси для развития других городов Грузии.

Далее выходим на площадь Свободы, тут заканчивается проспект Руставели. Посреди площади колонна со Святым Георгием работы Зураба Церетели. В советское время на этой площади стоял памятник Ленину.

За площадью начинается историческая часть города. Особенно интересно прогуляться по пешеходной улице Шардени. Улица названа в честь французского предпринимателя Жана Шардена, который в XVII веке совершил путешествие на Восток через Грузию.

Это одна из известнейших улиц Старого Тбилиси, который наполнен кафе, ресторанами и сувенирными магазинами. Цены тут самые дорогие.

Тут вы увидите необычное и очень приметное здание — это театр марионеток Резо Габриадзе, основанный 30 лет назад. В этом же здании можно посетить кафе «Не горюй!», а театр и кафе соединяет часовая башня, которая является центрообразующей. Каждый час на башне появляется ангел, бьющий в колокол, а в полдень и в XIX часов здесь можно созерцать кукольное представление.

На этой улице находится очень интересная скульптура тамады, которая представляет собой увеличенную копию бронзовой фигурки 7 века до н.э., обнаруженной при археологических раскопках в Западной Грузии.

Спускаемся к набережной Куры и видим суперсовременный пешеходный мост Мира, соединяющий оба берега реки. Идея стеклянного моста принадлежит бывшему президенту Грузии Саакашвили, а спроектирован он итальянским архитектором Мишелем де Люччи совместно с французским инженером-осветителем Филиппом Мартино. Особенно красив мост ночью, и ниже вы увидите его фотографии. А в народе мост называется просто — прокладка:)

Пройдя через мост, мы попадаем в парк Рике. Он был построен в 2010 году, как и Мост Мира в самом центре Тбилиси. Самое удивительное, несмотря на современность архитектуры, у меня нет ощущений сильного диссонанса со старыми строениями.

Две футуристичные трубы из стекла — это новый театр музыки и драмы, который так и не достроили, закончились деньги. Теперь не знают, что с ним делать, потому что разобрать средств тоже не хватает. Еще его называют Рога Саакашвили.

Парк радует большим количеством интересных элементов.

Парк очень удобно спроектирован как для детей, так и для взрослых. Тут есть скамейки, столы, сцена, клумбы, шахматы.

А эта стена еще стала и скалодромом.

Поднимаемся на верх этой скалы (можно по лестнице, а не по скалодрому) и выходим на площадь Авлабари. Авлабар — это один из старинных районов Тбилиси, где издревле жили армяне. Тут мы увидим самый большой в этом районе дом и вход в метро с вертикальным садом.

Еще тут построили замечательный памятник Георгию Данелия и героям его фильма «Мимино».

Дорога к собору Цминда Самеба идет через бедные кварталы с полуразрушенными зданиями и рынок, где мы закупились фруктами, домашним вином…

… и обалденной чучхелой. Такую вкусную и сочную я не ел нигде.

А вот и сам собор Цминда Самеба, построенный в 2002 году. Это один из символов новой Грузии, который видно почти из любой точки Тбилиси.

Отсюда открывается хороший вид на весь город и гору Мтацминда, куда можно подняться на фуникулере.

Метехи — еще один исторический район Тбилиси, расположенный на обрывистом скалистом берегу реки Кура. На этой скале стоит церковь Метехи, построенная в 5-м веке Вахтангом Горгасали (его памятник на лошади и стоит рядом). В 13-м веке храм разрушили монголы, но его почти сразу же восстановили. В разное время использовался как пороховой склад, тюрьма и как молодежный театр.

Возвращаемся в центр, чтобы подняться на другую возвышенность — крепость Нарикала — и посмотреть старые кварталы Тбилиси.

К крепости можно подняться двумя способами — по канатной дороге за 1 лари либо пешком через старый район. Я думаю, вы догадались, какой способ мы выбрали:)

Отсюда очень хорошо видно метехскую скалу (мне было бы страшно выходить на такой деревянный балкончик, нависающий над рекой)…

…и крыши серных бань, где купался даже сам Пушкин. Бани подземные на серных горячих источниках и накрыты куполом.

…и просто потрясающий вид на весь Тбилиси.

Крепость Нарикала была основана примерно в 5-м веке еще до основания Тбилиси и имела чисто оборонительные функции. Крепость изначально принадлежала арабам, а впоследствии несколько раз переходила из рук в руки к грузинам, персам, туркам. В 1827 году крепость основательно пострадала от землетрясения и больше не восстанавливалась.

На хребте этой же горы стоит монумент «Мать-Грузия», установленный в 1957 году к 1500-летнему юбилею Тбилиси.

Гори — родина вождя СССР и дом-музей Сталина

Сталин одна из самых противоречивых личностей в истории России. С ним мы выиграли самую кровопролитную войну в истории человечества, создали сверхдержаву, но при этом отдали огромную цену с коллективизацией и хлебнули горя в ГУЛАГах. Историки по-разному оценивают его работу как руководителя СССР, но в любом случае это легендарная личность, без которой невозможно изучить историю нашей страны. Поэтому заехать в Грузию в город Гори, где он родился и провел свое детство, нужно обязательно.

Музей находится в городе Гори на улице Сталина — единственная в мире. До 1956 года в каждом населенном пункте России (городе, селе, деревне, посёлке), если улицы вообще имели наименования, были улицы Ленина и Сталина. Все улицы с именем Сталина исчезли после XX съезда и выступления на нём с «развенчанием культа личности» Никиты Хрущева.

Первый музей имени Сталина появился тут в 1937 году в год смерти его матери. Тогда музей был скромен и существовал в виде домика, где родился вождь. В 1949 году музей решили расширить и добавить пафоса, соорудив здание в стиле сталинского ампира. Стройка закончилась в 1955 году уже после смерти Сталина, за год до разрушения его культа личности.

В мраморной парадной музея вас встречает еще одна его статуя (первая на улице недалеко от входа).

На первом этаже вы можете купить сувениры с фотографиями вождя. Цены указаны в лари и достаточно дороговаты для Грузии.

Вся экспозиция находится на втором этаже. Начать прогулку по ней невозможно без очень важной фразы самого товарища Сталина: «Человек не вечен. И я умру. Каков будет суд народа и истории? Ошибок было много, но ведь были и достижения? Ошибки, естественно, припишут мне. На мою могилу нанесут кучу мусора, но настанет день и ветер истории безжалостно развеет ее».

Мебель из кабинета Сталина в Кремле.

Стенд с личными вещами.

Детство Иосифа Джугашвили и его родители — Виссарион Иванович Джугашвили и Екатерина Георгиевна Геладзе. Иосиф был третьим ребенком в семье. Его братья умерли в младенчестве, и мать, хоть и была строга к Сосо, но посвятила свою жизнь ему.

Семья Сталина. У него было две жены: первая Като Сванидзе (умерла в 1907 году), от которой один сын Яков, вторая — Надежда Аллилуева (умерла в 1932 году), от которой двое детей — Василий и Светлана. Старший сын Яков умер в плену на войне. По легенде, Сталин не захотел его менять на Паулюса. Василий после смерти отца начал обвинять, что отца отравили, и сел за это в тюрьму. Через год после того как вышел, умер от отравления алкоголем. Светлана сбежала в Америку и умерла относительно недавно в 2011 году.

Сам музей разделен на несколько залов. Первый рассказывает о революционной деятельности будущего вождя.

Революционное движение 1900-1905 годов

Второй зал посвящен приходу к власти и довоенному периоду правления.

Третий зал посвящен Великой отечественной войне.

В следующем зале расположена одна из 12 посмертных масок Сталина.

В заключительном зале музея представлены многочисленные подарки.

Далее мы направились к домику, где родился сам Иосиф мимо памятника. На заднем фоне мы видим навес с колоннами в классическом стиле, который закрывает сам дом от погодных явлений.

Дом небольшой и скромный, который даже не принадлежал семье Джугашвили. Здесь снимали комнату, а в подвале отец, сапожник, ремонтировал обувь.

Обстановка дома бедна и аскетична. Все предметы сохранены в том виде, в каким они были тут в те далекие времена. Вообще, сложно поверить, что за этим столом сидел сам Иосиф Виссарионович.

Еще интересный экспонат музея — бронированный вагон вождя (Сталин очень не любил самолеты). Сам вагон внешне ничем не отличался от других и маскировался под обычный железнодорожный поезд. Этот вагон передали музею в 1980-х годах от Северо-Кавказской железной дороги.

Коридор

Тут жила сопровождающая охрана.

Санузел.

Купе самого Сталина. Очень скромное и без излишеств. Он никогда не жаловался на отсутствие удобств и комфорта.

Рабочий кабинет для встреч. Тут тоже никаких украшений и фарса.

Экскурсоводом была женщина лет около 35, которая очень душевно рассказывала о Сталине. Чувствовалось, что она гордится тем фактом, что этот человек родился и вырос в этом небольшом городке. А у нас совсем на немного появилась возможность прикоснуться к жизни этого человека и увидеть его немного в ином плане.

Пещерный город Уплисцихе

Скальный город Уплисцихе с более 3000-летней историей считался священным, а на его вершине возвышался Храм Солнца. Это место находится примерно в 10-12 километрах от Гори, поэтому, посетив дом-музей Сталина, обязательно стоит заехать и сюда, обычно их посещают вместе.

После крещения Грузии в 4-ом веке между языческой Уплисцихе и христианской Мцхетой разразилась война, после которой Храм Солнца был разрушен, а вместо него появились церкви.

Храм с кессонами виден издалека и привлекает своим оформлением.

Особенно красивы вырезы на потолке, свод портика украшен тут восьмигранными кессонами.

Фактически город состоит из храмов, которые были посвящены тому или иному божеству. За высокой стеной, выложенной из булыжников, находится двухколонный храм царицы Тамары, но узнать, жила здесь царица или просто останавливалась, уже не представляется возможным.

Количество пещер достигало тут 700, из которых осталось на данный момент порядка 150. С 14-го века город подходил к закату и в начале 19-го века отсюда уехали последние люди.

В мягкой породе песчаника выдолблено огромное количество «полочек».

Думаю, вам тоже будет любопытно полазить по всем закоулкам и помещениям этого комплекса.

В камне высечено все: храмы, общественные здания и жилые дома.

Внизу мы видим Храм Маквлиани. Это самый крупный по площади из сохранившихся языческих храмов. Более крупные языческие храмы были перестроены в христианские церкви.

Место для постройки города выбрано тоже не просто так. Скалы являются естественным укреплением, забраться сюда не так просто, и с вершины хорошо проглядывается вся территория.

Церковь Уплисцули построена христианами на месте языческого храма. Перед ним овраг, который к началу экспедиции был засыпан, исследование его останков позволили выяснить все этапы развития города.

Храм действующий.

Со скалы открывается вид на Куру и городище 10-го века. Это поселение просуществовало до 1968 года, пока местные власти по настоянию археологов не переселили жителей в окрестные сёла.

Специалисты пророчат этому городу дальнейшее разрушение, если не принять меры по закрытию трещин, которые размывают дождевые воды. Тем более это место находится в сейсмоактивной зоне.

Батуми — грузинский Лас-Вегас

Я думал, что после Тбилиси меня в Грузии ничем не удивишь, но это произошло в Батуми. Как и в Лас-Вегасе, тут огромное количество казино, а сам город пытаются застроить высотками и необычными копиями зданий под французскую и итальянскую архитектуру.

Заселились мы в центре города в хостеле недалеко от цирка. Цена за 1 место 20 лари. Говорят, что в туристический сезон поднимется до 25.

Первое, на что пошли посмотреть — площадь Европы. Это попытка реставрации города времен Саакашвили в новом стиле. Площадь была названа в честь вступления Аджарии в Ассамблею Европейских регионов, что подчеркивает близость Аджарии к Европе.

Все тут как-то сказочно и ненастояще.

А статуя Медеи, которая держит золотое руно, напоминает о древних связях Грузии с европейским миром и о близости грузинской культуры к европейской цивилизации. Площадь Европы нередко называют площадью Аргонавтов.

Двигаемся в сторону набережной и выходим на проспект Руставели. Пальмы, мощеные дорожки, кафе с ресторанами и красивые дома. Сказка продолжается.

Неспроста Батуми называют Лас-Вегасом, тут казино на каждом шагу.

И на этой улице находятся самые дорогие гостиницы.

Можно увидеть и остатки архитектуры старого непафосного Батуми.

Выходим к бульвару Батуми. Общая его длина около 7 километров. У морского порта бульвар около 300 метров шириной и постепенно сужается.

Все тут просто утопает в зелени. Бульвар засажен пальмами, еловыми деревьями и даже бамбуком.

Вдоль моря расположено множество причудливых фигур и памятников.

Высотки, которые построил Саакашвили, создают ощущение, что это даунтаун Нью-Йорка.

Набережная прекрасное место для прогулок и отдыха.

Приближаемся к батумскому «Парку чудес». Это комплекс достопримечательностей Батуми: маяк, колесо обозрения, Алфавитная башня (или Башня букв грузинского алфавита), скульптурная композиция «Али и Нино».

Алфавитная башня выполнена в виде 130-метровой спирали молекулы ДНК, где роль нуклеотидов выполняют 33 буквы грузинского алфавита. Также она служит как смотровая площадка и ресторан. Лично мне эта башня напомнила Астану Байтерек.

Наверх вас поднимает лифт, откуда открывается потрясающий вид на море и сам город. Но в полной мере вы его не сможете оценить из-за грязных стекол башни.

Сложно представить, что раньше этот маяк стоял на мысе, который далеко выступал на море и помогал кораблям входить и выходить из городской гавани. Порт перенесли в другое место, а все, что вы видите, — это насыпь, которую сделали, чтобы создать новое интересное место на набережной для отдыха туристов и горожан.

«Я, ты и Батуми» и наш Максим. Бронзовая статуя приглашает всех гостей на традиционное кофе по-батумски. Такую идею попытался передать автор этого произведения Ираклий Цукадзе.

Движущаяся скульптура «Али и Нино», которая повествует о любви героев романа Саида Курбана — грузинской княжны Нино и азербайджанского аристократа Али. Памятники высотой 8 метров, выполненные из стали, двигаются навстречу друг другу и сливаются в единое целое, не соприкасаясь. Свой полный цикл фигуры проходят примерно за 10 минут. Это одни из самых интересных скульптур, которые я видел.

Обратная сторона высоток уже не так восхищает. Вокруг строительный мусор и необлагороженные газоны. Здание с мини-колесом обозрения строили для Технологического университета, потом решили разместить в нем бизнес-центр, а сейчас работы вообще остановились.

Башня Чачи с часами в стиле Османской империи.

Морской порт Батуми в советском стиле напомнил сочинский. Отсюда вы можете отправиться к примеру в тот же Сочи (помним, что через Абхазию законно пересечь границу не получится).

Еще вы можете покататься на канатной дороге «Арго». Нижняя станция находится около батумского порта, а верхняя станция расположена на горе Ферия, где оборудована отличная смотровая площадка.

Вот такой удивительный и вычурный Батуми, в который я бы с удовольствием еще вернулся.

Трансаджарская трасса из Батуми в Ахалцихе

Добраться из Батуми до Ахалцихе можно двумя путями: длинным и скучным или коротким и интересным. Длинный идет через Кутаиси и занимает 263 км, короткий — напрямую через горы Аджарии и занимает 160 км. Именно короткий путь и называется Трансаджарская трасса (магистраль), по которой мы и поедем.

Чтобы понять маршрут, я визуально представил его на карте. Начитавшись отчетов по этой трассе, я понял, что Прадо как раз подойдет для такой дороги. Больше всего из этих отчетов понравились виды и малолюдные места Грузии.

Выдвигаемся от Батуми, первые десятки километров от Хелвачаури до Кеда идет отличный асфальт.

Мы встречаем каменные мосты…

До Хуло асфальт постепенно ухудшается.

Тут вы можете увидеть строящуюся ГЭС.

В Хуло асфальт заканчивается, и вас ждет разбитая грунтовка по извилистым горам Грузии.

С шикарными видами, где постоянно хочется останавливаться.

Можете попить чистой горной воды в родниках.

Нам еще повезло насладиться закатом.

Ближе к перевалу появляется снег.

А вот и сам перевал Годердзи — граница Месхетии и Аджарии.

Высота 2000 м над уровнем моря.

Сугробы почти в 2 раза выше автомобиля.

На спуске трасса не лучше, вас ждет 3 горных реки, проходящих через дорогу, поэтому есть опасность быть снесенным.

В зависимости от скорости передвижения данная трасса займет у вас от 5 до 6 часов. Советую использовать именно высокий полноприводный автомобиль, ехать в светлое время суток и в сухую погоду. Впечатления от дороги останутся у вас на долгие годы!

Трансаджарская трасса заканчивается в городе Ахалцихе, куда мы заехали уже ночью, чтобы перекусить и немного отдохнуть. На холме подсвечивалась крепостная стена огромного замка, который очень заинтересовал. Заинтригованные, мы пошли внутрь и несколько часов гуляли по этой средневековой крепости, которая, как мы выяснили, называется Рабат.

Граница Грузии и Армении, Ниноцминда — Бавра

Следующей точкой нашего путешествия был город Гюмри в Армении. Попасть в Армению было проще всего на пограничном переходе Ниноцминда — Бавра, который не сильно популярен среди туристов.

После Ниноцминда вы проедете еще через два села с очень русским названием — Орловка и Гореловка. Села ужасно запущенные и бедные, с плохими дорогами.

А вот показалась и сама граница. Вообще, граница необычная, посередине само здание, а по краям по полям никакого заграждения, только на горизонте видны горы по обеим сторонам. Может быть, Грузия и Армения особо не беспокоятся, что их граждане могут просто перейти друг к другу.

Грузинскую границу переходим уже 4-ый раз и снова за 5 минут без лишних вопросов. А вот на армянской застряли. Гостеприимство тут уже не такое, как в Грузии, а с тобой общаются на «ты», как будто уже тысячу лет знакомы. В отличие от Грузии, въезд в Армению не бесплатный, необходимо заплатить госпошлину на автомобиль за дорогу и за экологию. В общем, у меня за это вышло 1700 рублей (расплачивался рублями, т.к. местной валюты у меня не было, сдачу тоже отдали рублями), но пришлось побегать из одного здания в другое здание примерно полчаса. По итогам выдали вот такую бумажку, которую нужно обязательно сохранить и отдать обратно на границе при выезде, иначе придется снова ее оплачивать. Данный сбор оплачивается на 15 дней, если вы будете в Армении больше времени, то придется доплатить еще.

А вот такие дороги сразу после границы, я даже не понял, за что заплатил этот дорожный налог.

От границы до Гюмри всего 45 километров, но до самого города мы решили заехать еще в одно интересное место — это камень желаний из фильма «Без границ», где один из героев пытался пролезть из него и застрял. Стало любопытно, получится ли у меня.

Первая трудность — протиснуть широкие плечи и грудь.

Вторая трудность — протиснуть таз.

Чуть не оставил джинсовые шорты по ту сторону, но все-таки протиснулся. Камень оставил у нас очень крутые эмоции. А главное, чему он научил — не останавливаться в своих желаниях, даже если видишь, что может не получиться.

Гюмри (Ленинакан), по следам землетрясения 1988 года

В 2016 году вышел фильм «Землетрясение», повествующий о событиях спитакского землетрясения в Армении 1988 года. Город Спитак был за полчаса полностью разрушен, а вместе с ним населенные пункты Гюмри, Ванадзор, Степанаван. Этот фильм рассказывает непосредственно о городе Ленинакан, который сейчас называется Гюмри. Сюда мы приехали посмотреть остатки развалин и пообщаться с местными, которые застали это страшное время.

В центре города все давно отстроено, на площади Вардананц стоит мэрия города.

Узнав направление движения в район, где сохранилась разруха после тех времен, мы пошли искать развалины.

Честно говоря, и без землетрясения город не в самом лучшем состоянии, хотя это второй по величине город в Армении.

Страшный сон электрика:

Потихоньку мы добрались и до того района, разрушенного, но так и не восстановленного.

Такое ощущение, что землетрясение тут прошло не 29 лет назад, а вчера.

Правительство обозначило срок в 2 года на восстановление, однако через 3 года распался Советский Союз, в связи с чем срок отодвинулся. Собственно, последствия землетрясения 1988 года не ликвидированы до сих пор. Что примечательно, Союз бросил все свои денежные и трудовые силы на помощь пострадавшим от катастрофы в Спитаке: из республик приехало более 45 тысяч волонтеров. Десятки тысяч посылок со всего Советского Союза прибывали в город и окрестные населенные пункты как гуманитарная помощь.

Во время этого землетрясения погибло около 30000 человек и более 140000 человек стало инвалидами.

А кто-то все бросил и уехал.

Тут заметно, как одна крепкая стена дома сохранилась, а к ней подстроили совсем другую стену из остатков кирпичей.

Этому дому просто подперли стену.

Встречаются недалеко и красивые здания.

Этот мемориальный сквер:

Тут установлен памятный знак, но смысл его понять почти невозможно.

А по другую сторону сквера новый памятник «Жертвам безвинным, сердцам милосердным», изображающий нагромождение людей и бетонных блоков.

Надпись на каменной плите рядом на русском и армянском языках гласит:

«В 11 часов 41 минуту 7 декабря в туманный и мрачный декабрьский день 1988 года вздрогнули горы и с огромной силой сотряслась земля.

Мгновенно были разрушены города, села, школы, детские сады и промышленные предприятия. Без крова остались более миллиона человек.

В этот трагический час погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали инвалидами, 16 тысяч были извлечены из-под завалов.

И искали живые своих близких среди погребенных под руинами.

И звали дети своих родителей, а родители — своих детей.

И были вместе с ними в этом горе тысячи с сердцами милосердными.

И руку помощи протянули армянскому народу все республики СССР и многие страны мира.

Глубока народная скорбь по безвинным жертвам спитакского землетрясения.

Да упокоит господь их души.

Вечная им память!»

Ереван — город, который старше Рима

Ереван — столица и самый крупный город Армении, который старше Рима на 29 лет. По легенде армянского народа, Ереван был основан благодаря Ною. Он, увидев из-под воды вершину Арарата, воскликнул «Ереванц!» (значит «она появилась»). И у меня были ожидания от этого города не меньше, чем от Тбилиси.

Пятница, вечер. Ереван встретил и вот такими печальными видами.

Первое, что посетили — площадь Республики. В советское время эта площадь носила имя Ленина.

Форму площади образуют 5 зданий: Mузей Истории Армении, перед которым расположены поющие фонтаны,

Правительство Армении, здание почты, гостиница и министерства иностранных дел и энергетики.

В этот вечер, помимо площади Республики, испробовал только одну достопримечательность — армянский коньяк «Арарат».

С самого утра на прогулке оценили архитектуру города. По всему Еревану широкие проспекты и геометрически правильная компоновка улиц.

Повороты налево запрещены, поэтому, чтобы развернуться и проехать к нужному месту, необходимо сделать огромное количество петель.

Розовый туф является наиболее распространённым строительным материалом, благодаря чему Ереван получил название «Розового города». Туф хоть и называется розовым, имеет различные оттенки, от бледно-розового до ярко рыжего.

Сталинский стиль приобрёл в Ереване, как и во многих других советских республиках, неповторимый местный колорит. Весь центр города был перепланирован в 1920-х годах архитектором Таманяном по общей схеме в едином архитектурном стиле и застроен преимущественно домами в стилях конструктивизма и неоклассицизма.

Этот камень даже «хрущевкам» придает более божеский вид, но городу при этом не хватает разнообразия. Постоянно возникает ощущение, что ты находишься на одном и том же месте.

«Настоящий армянин должен посадить дерево, воспитать сына и пристроить к своей квартире на окраине Еревана дом». На окраине я не был, но даже в центре за красивыми фасадами советских домов видны здания, где армяне пытаются за счет балконов и крыш увеличить свою жилплощадь. Как вы видите, получается ужасный колхоз, который портит облик города.

Северный проспект или Northern avenue — одна из основных пешеходных улиц Еревана длиною в 3 квартала. Очень пафосное место с бутиками, сувенирными лавками, гостиницами, ресторанами. Местный Арбат — любимое место прогулок горожан и туристов.

Эта улица под углом в 45 градусов пересекает центральные проспекты Еревана.

И упирается в оперный театр.

Диагональ за оперным театром продолжается и через 2 квартала приводит к Каскаду. Целью строительства этой лестницы из молочного туфа было соединение нижнего и верхнего города, находящегося высоко в горах. Каскад состоит из пяти ярусов, каждый из которых оформлен в стиле армянского народного творчества. Между ярусами можно передвигаться на эскалаторе, который расположен внутри. Внутренние помещения Каскада отведены под музеи или частные галереи.

Перед Каскадом пешеходный сквер, который начинается памятником архитектору Туманяну — автору генплана Еревана.

Пешеходная аллея усыпана экспонатами современного искусства, которые подарили городу богатые армяне, проживающие за границей.

По моему мнению, памятники довольно спорные. Ну или я просто не понимаю современное искусство.

Каскад начали строить в начале 70-ых годов, остановилось ко времени развала Советского Союза, возобновилось в начале 2000 и так не было завершено. Тут планировался музейный комплекс. Эта ступень Каскада не видна снизу. Слева от недостроенного Каскада вы можете увидеть дорогие дома для зажиточных армян с позолоченными тонировкой стеклами.

С Каскада открывается вид на весь город. Если повезет, вы можете увидеть и Арарат.

Питьевая вода в Армении самая безопасная и чистая. В Ереване можно пить воду из-под крана или любого фонтанчика. Попробовал, вода действительно вкусная.

Ереванское метро насчитывает 10 станций. Но развитие метрополитена в городе после развала Советского Союза туманно, на это нужно еще много денег, которых в стране просто нет. Купил тут жетончик на память.

Через весь город протекает Раздан — самая большая река Армении. Попадая в город, Раздан расчленяет город глубоким ущельем с севера на юг.

Спортивно-концертный комплекс им. Карена Демирчяна построен на одном из холмов парка Цицернакаберд в начале 80-ых годов. Уникальный для Армении комплекс, состоящий из спортивной и концертной части. Не так давно был продан за долги и приходит в запустение. На фото видно как края отделки лестниц отваливаются.

Комплекс с обратной стороны, напоминающий гигантский корабль. Перед ним уже неработающий фонтан с бассейном.

И зарастающий сквер.

Цицернакаберд — это еще и название мемориального комплекса, посвященного Геноциду армян 1915 года и возведенного в 1967 году. Высокая, видная отовсюду, 44-метровая, с разных сторон напоминающая то штык, то антенну неравномерно раздвоенная стела, по замыслу авторов, символизирует волю армян к возрождению. Более тонкая часть стелы – это армяне Армении, широкая часть — диаспора. Рядом со стелой находится конус, образованный из двенадцати больших наклоненных каменных плит, в центре которых на глубине 1,5 метра горит вечный огонь.

Недалеко от музея находится аллея, где иностранные государственные деятели сажают деревья в память о жертвах геноцида.

В сквере еще установлен памятник женщине, спасающей детей.

Еще одна важная для Еревана достопримечательность — крепость Еребуни, расположенная на холме Арин-Берд, что означает «Кровавая крепость». Журнал «Forbes» включил ее в список «9 самых древних крепостей мира».

На этом холме располагался древний город государства Урарту — Эребуни, построенный в 782 г. до н.э. С него начинается история современного Еревана.

Город состоял из цитадели, которая располагалась на вершине этого холма, и городских кварталов у подножия. Верхушка холма была выровнена, а фундамент крепости был сложен из базальтовых глыб.

На данный момент кроме как остатков глыб и глины, которая во время дождя ужасно прилипала к ногам, тут больше не увидите ничего интересного.

Отсюда открывается еще один вид на Ереван. На проспектах за домами из туфа спрятался частный сектор. Генплан Еревана занимается лишь фасадной линией улиц, поэтому во многих дворах Еревана жизнь до сих пор протекает, будто в деревне.

Подводя итог, хочу сказать, что Ереван мне показался скучным городом с вечными недостроями и однообразной архитектурой. Город на один раз, который можно посмотреть чисто для ознакомления и больше никогда не возвращаться.

Храм Гарни и Симфония камней

Нет, это не новая часть Гарри Поттера. Перед возвращением в Грузию для пересечения границы с Азербайджаном мы решили посетить еще одну достопримечательность, связанную с фильмом «Без границ», а именно храм Гарни в горной Армении.

Эта точка также отмечена на офф-лайн карте maps.me, поэтому мы проложили маршрут и по пути наслаждались горами этой страны. К пребольшому сожалению, пасмурная погода не дала возможность посмотреть Арарат, который был закрыт тучами.

Мы были совсем близки к точке на маршруте в одноименном поселке Гарни, но навигатор вел куда-то нас вниз по дороге вдоль реки и привел к интересному месту, где были скалы необычной формы, которые я до этого не видел.

Изучив снова навигатор, обнаружил, что это место природного образования базальтовые столбы. Их тут называют «симфония камней» или «базальтовый орган».

Действительно, если смотреть на ущелье издалека, то многие скалы кажутся похожими на гигантский орган.

Поперечные сечения большинства образований имеют шестиугольную форму, но в некоторых случаях встречаются и четырех-, пяти-, семи- и восьмиугольные колонны.

Базальтовые столбы появились вследствие действия вулканической лавы, но выглядят так, как будто они специально выточены человеческой рукой, а не самой природой.

К самим колоннам лучше не подходить сильно близко, потому что иногда здесь бывает камнепад. Не делайте как я и не фотографируйте их снизу:)

Сам языческий храм Гарни был виден где-то далеко на горе, но очень недосягаем.

Дорогу до самого Храма Гарни приходилось уже спрашивать у местных, которые почти не понимали по-русски. Вход на территорию храма, хоть и недорогой, но денег стоил.

Такое ощущение, что находишься не в Армении, а где-то в Греции.

Армения приняла христианство довольно рано, поэтому удивительно, что сохранился этот языческий храм. Храм посвящен Митре – богу Солнца. Храм спасло то, что находился он в стратегически важном месте. Храм укрепили в раннюю античную эпоху. Его использовали в качестве крепости все средневековье, пока землетрясение 1679 года не разрушило мощные стены. В советский период его восстановили и превратили в музей.

А какие виды открываются с горы, где расположен храм…

Там внизу и были те самые базальтовые столбы.

Наша дальнейшая дорога к армяно-грузинской границе пролегала через озеро Севан.

Граница Грузии и Армении, Садахло — Айрум

Как вы помните, проехать границу между Арменией и Азербайджаном невозможно в силу их конфликта в Нагорном Карабахе, поэтому необходимо границу переходить в Грузии, а по пути решили проехать еще через пару интересных мест как в Армении, так и в Грузии.

Озеро Севан — самое большое озеро Кавказа, которое находится на высоте чуть более 1900 метров над уровнем моря. В Севан впадают 28 рек, все малые, а вытекает лишь Раздан. На сегодняшний день Севан считается популярной достопримечательностью Армении. На побережье организованы гостиницы, отели, а также зоны отдыха и турбазы. Если пожелаете, можно остаться на денек-другой.

Едем дальше.

Помните диалог двух главных героев фильма «Мимино»?

— Валико Джан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет, второе место занимает в мире!
— А первое в Ереване, да?
— Нет, в Сан-Франциско!

А вот и тот самый Дилижан, который мы проехали по пути. Город находится в очень красивом горном ущелье, а вот дороги, как вы видите по фото, не самые качественные.

От Ванадзора дорога раздваивается, одна уходит на границу в сторону Гогавана, вторая в сторону Айрума. Навигатор показал, что до Тбилиси через Айрум дорога короче, поэтому мы свернули в эту сторону. Расстояние от Ванадзора до границы с Грузией около 75 км, которые мы планировали проехать не дольше, чем за час, в Тбилиси быть до полуночи, переночевать и утром двинуть в Сигнахи.

Но через несколько километров дорога пропала. Судя по ее перекопанному виду, тут проводился ремонт. Скорость упала до средних 30 км в час. Куда деваться, потратим на час больше. Около Ваагнадзора мужик из кафе остановил нас, спросил, до границы ли мы, и сказал, что дорогу отсюда до Туманяна сегодня утром закрыли на капитальный ремонт и есть только объезд через села Ехегнут-Дебет-Чкалов-Дсех-Марц-Кариндж-Туманян.

Куда деваться, перекрыли так перекрыли, не разворачиваться же… Кто ж знал, что эта дорога идет через горные перевалы, да и дорогой это сложно назвать, я сделал специально одно фото. Средняя скорость по этой опасной дороге выходила около 15-20 км в час, а сам объезд занял около 3 часов.

В итоге дорога от Ванадзора до границы вместо планируемого 1 часа заняла около 5, а на границу мы приехали далеко за полночь. На армянской границе необходимо сдать документы об оплате госпошлин, иначе придется снова их платить. Не представляете, как после этой дороги снова был рад увидеть Грузию и дорогу до Тбилиси. В Тбилиси мы приехали около 4 часов утра, перекусили, и так как селиться куда-то не имело смысла, заночевали в машине.

Граница Грузии и Азербайджана, Лагодехи — Белоканы

Самый большой страх при пересечении азербайджанской границы после посещения Армении — пропустят ли в страну с армянскими штампами. В случае, если бы въезд запретили, мы бы вернулись в Россию через Верхний Ларс, но в любом случае было интересно на своем опыте это попробовать.

У Грузии с Азербайджаном есть 2 КПП: южнее Рустави — Газах, которая далее идет по степной трассе через Гянджу и севернее Лагодехи — Белоканы, которая идет вдоль Кавказского хребта. Интереснее дорога вдоль Кавказа, ее мы и выбрали.

Грузинскую границу, как всегда, проехали быстро. На азербайджанской уткнулись в закрытые ворота. Минут через 15 начали впускать, каждому при въезде погранцы давали бумажку, написанную от руки. Пассажиры пошли отдельно, а я на автомобиле отдельно.

Меня попросили вытащить все чемоданы из машины и пронести через сканер. В верхнем багажнике остались только бутылки грузинского вина, погранцы спросили, не армянское ли вино и проверили. Таможня Азербайджана очень агрессивно относится ко всем товарам из Армении — вину, коньяку и т.д., поэтому могут его изъять. Если вы после Армении собираетесь ехать в Азербайджан, то советую ничего не брать, иначе можете не довезти.

Далее меня отправили оплатить страховку и налог, каждый из которых по 20 долларов либо 1250 рублей. В одно из окошек отдал 2000, мне сказали, что сдачи в рублях нет и отдали в манатах — 7 манат (курса я не знал), во втором окошке тоже отдал 2000 рублей и мне отдали сдачу в рублях. Полученные бумажки необходимо сохранить и отдать на границе при выезде. Они дают возможность находиться в Азербайджане в течение 30 дней.

На выезде уже ждали мои товарищи, мы погрузились и поехали в сторону Баку, до него от границы 450 км. У меня про посещение Карабаха ничего не спрашивали, друзьям задавали вопросы. Больше ничего страшного из-за армянских штампов не произошло.

А вот и те самые виды гор, вдоль которых нам двигаться через весь Азербайджан.

В одном из ближайших сел мы остановились купить колы и печенек. За это в магазине попросили 2,5 маната. «Дорого как-то», — подумал я. Топливо, по ощущениям, тоже было как-то слишком дороговато. И только в одном из обменников я увидел, что манат стоит 35 рублей, то есть таможенники дали мне в 3 раза меньше!!! Вот такая азербайджанская гостеприимность. Поэтому советую вам при въезде запастись мелочью, чтобы оплатить все без сдачи.

От границы до Ахсу идет прямая скучная дорога, начиная с Ахсу и до Мараза горы с серпантинами, где тоже можно сделать очень красивые фотографии.

Азербайджан, Баку 7 лет спустя

Очень интересно бывает сравнить старые фотографии и увидеть, как изменился город спустя какое-то количество лет. Я залез в альбом и нашел фото Баку 7-летней давности. Причем очень многие фотографии сделаны с одного ракурса, поэтому давайте посмотрим. 

Фото изнутри Ичери-Шехер в сторону знаменитых бакинских Flame Tower. Центр город за это время не изменился, зато выросло количество сувенирных магазинов.

Вид с набережной на площадь государственного флага (азерб. Dövlət Bayrağı Meydanı), который только достраивается. До 2011 г. флагшток, который был установлен на площади, будет считаться самым высоким в мире — его 162 м даже попадут в Книгу рекордов Гиннесса. Но затем это достижение перебьет Душанбе. Слева от него начинает строиться спортивно-концертный комплекс Бакинский кристальный зал, где в 2012 году пройдет «Евровидение».

Вид с набережной на башни телевышку Flame Tower — самые высокие здания Азербайджана, которые видны почти с любой точки города. У местных жителей бытует мнение, что внешний вид Flame Towers связан с гербом города Баку, на котором изображены три языка пламени. Строительство комплекса велось почти пять лет, с 2007 по 2012 гг. В 2010 эти здания как раз были построены наполовину.

Сама набережная без изменений и в отличном состоянии, даже мусорные корзины те же. Но посмотрите, сколько новых современных зданий построили вдоль нее. Два небоскреба Crescent City (в нем будет бизнес-центр) и Crescent Place (это будет жилой дом) и гостиницу Апшерон только начинали строить.

Торговый центр Park Bulvar (Парк Бульвар) почти достроен. Свои двери впервые он открыл как раз в 2010 году.


 

Бакинский фуникулер, который соединяет Приморский парк (проспект Нефтяников; внизу) и Нагорный парк (сверху), начал функционировать в 1960 году, с 1990 по 2002 не работал, а вторую жизнь приобретет после реконструкции и ремонта в 2012 году. Входы в фойе наверху и внизу будут построен в виде стеклянного изогнутого крыла.

Поменяют и подвижной состав, закупленные швейцарские вагоны будут управляться компьютерной системой.

Flame Tower, вид с Нагорного парка. Видим, что с постройкой зданий и сам парк реконструют, убрав часть насаждений на входе.

Вид на береговую линию Баку со смотровой площадки Нагорного парка. В 2010 тут еще не было ни одного небоскреба.

Вид на площадь государственного флага со смотровой площадки Нагорного парка. Эту часть города вообще не узнать. Полностью уберут все промышленные объекты, продлят набережную и построят новую дорогу. Преображение выглядит просто фантастично!

Как вам изменения Баку с 2010 по 2017? Я потрясен.

Граница Азербайджана и России в Дагестане, Самур — Яраг-Казмаляр

Наше путешествие по странам Закавказья заканчивалось, и вечером мы выехали из Сумгаита на север в сторону Российской (Дагестанской) границы. По словам знакомых, это не самая простая граница, на которой иногда могут задерживать очередь, если не «отблагодаришь погранцов», но наши злоключения начались немного раньше.

Мост через реку Самур, разделяющий республики Азербайджан и Дагестан, еще с советских времен называют «золотым мостом». Думаю, не сложно догадаться почему. Несмотря на то, что граница круглосуточная, азербайджанцы, видимо, особо не торопились нас выпускать, и мы приехали к закрытым воротам, где простояли около часа. Потом, по азербайджанской традиции, мне выдали бумажку с выписанным номером, я поехал на автомобиле в одну очередь, а ребята пешком в другую. Предъявил документы на авто и оплаченные пошлины, поставили штамп о выезде из страны и отпустили на удивление быстро, как и моих попутчиков.

Я всегда рад возвращаться в родную страну, но страна не всегда радостно принимает меня обратно. Большой очереди не было, а очень часто этим пугают. На российской стороне моих ребят попросили забрать их чемоданы и пойти пешком, а я повез на осмотр автомобиль, который проверили досконально, потом еще пограничник устроил опрос, откуда у меня столько штампов в паспорте и где я работаю. Катю с Таней ждал недолго, а вот наших украинских товарищей мы уже заждались. Заглянув на пограничный пункт, их не обнаружил, а охранник у входа сказал, что их, скорее всего, отвели на допрос как граждан другого государства, откуда мы их ждали еще около часа. Вернувшись, ребята рассказали, с каким бредовыми вопросами они столкнулись там.

На обе границы, включая ожидание перед воротами, мы потратили около 3 часов. И дальше поехали смотреть Дербент, Махачкалу, Грозный и домой через Элисту.

Итоги

За 16 дней мы проехали 6800 км, из них примерно 4000 по России и 2800 по другим государствам. Посетили 4 страны: Грузия, Армения, Азербайджан и Турция (на 1 час, поэтому можно даже не считать), 7 раз пересекали границы. Помимо всего побывали в новых для себя городах России (Ростов-на-Дону, Астрахань, Элиста), в частности проехали все города Северного Кавказа.

Чтобы удобнее показать наши перемещения по Закавказью, добавляю еще укрупненную карту наших перемещений.

Чтобы почувствовать колорит и разницу стран-соседей, советую проехать 3 страны разом, если не хватает времени, то Грузию и Азербайджан. Армения — самая скучная и неинтересная. Самая колоритная, интересная и клиентоориентированная — Грузия. Это страна, в которую я вернулся бы еще раз, даже чтобы просто поесть и выпить вина.

Алексей Жирухин (Инстаграм).

Дром

Источник: travel.drom.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *