Из Липецка во Владивосток и обратно

Часть 1 — Вводная. Перегон в Сибирь

Приветствую!

Скажу сразу — эта история почти четырёхлетней давности. Я уже когда-то пытался написать отчет о поездке в Приморский край в 2017, но так и не осилил 🙂 Вот только сейчас вроде бы созрел.

Тогда это казалось чем-то безумным — проехать почти через всю страну, добраться до Владивостока и вернуться обратно. Это ж далеко так. Ездили, кстати, летом (май-июнь). Как известно, в Приморском крае совершенно паршивая и мокрая погода в эти месяцы, что мы и прочувствовали на собственной шкуре.

В общей сложности поездка длилась 32 дня, а на одометре прибавилось 23000 километров. Маршрут вышел очень насыщенным, несмотря на утомительные и многодневные перегоны. Помимо побережья Японского моря, мы заехали в Хакасию, на восточное побережье Байкала и в Баргузинскую долину, прогулялись по КБЖД и китайскому городу Хэйхэ.

Итак, поехали!

Опыт перегона на Восток у нас уже кое-какой был, в 2015, почти сразу после покупки новой машины, мы очень круто съездили на Байкал, поэтому первые несколько дней — вполне стандартный перегон. Описывать его смысла нет — днём едешь, а ночью спишь, и так примерно до Новосибирска.

На Урале было туманно, серо и немного грязно. Это мы пробираемся к затопленному карьеру «Карелка» (54.93044, 59.06361).

В Ачинске сворачиваем с федеральной трассы и едем в Хакасию. Маршрут по республике выглядел так: Сулекская писаница — крепость Чебаки — Сундуки.

Писаница находится прямо у дороги, на которую выбирались какими-то козьими тропами и огородами. Случайно заехали в ЗАТО Солнечный, кругом колючка, военные и запрещающие проезд знаки, но вроде бы всем наплевать.

Тропа к писанице (54.97077, 89.58874) начинается от своеобразного КПП, на котором не берут денег за вход.

Прилагаются местные экскурсоводы.

В Хакасии нам очень нравится — древние нетронутые места, минимум людей и застройки, довольно красивая и необычная природа. Вроде бы и не степь, и не горы, что-то среднее.

Планировали подняться на крепость Чебаки, но не смогли найти тропу наверх 🙂 то ли координаты были неправильные, то ли топографический кретинизм 🙂

Зато нашли огромную поляну с цветущей сон-травой:

Ну да ладно, главная наша цель — горная гряда Сундуки (54.67564, 89.70421), наверное, самое узнаваемое, но от этого не менее интересное место в Хакасии. Сундуками называют скалы-останцы, одна из которых по форме напоминает сундук. Всего таких сундуков пять.

Наверх каждой «скалы» можно подняться. Оттуда открываются просто нереальные виды.

 

Вот одно из самых популярных мест в республике, да? А вокруг вообще никого. Вот за что я люблю путешествия на Восток.

Гуляли до самого захода солнца.

Внизу нас ждала свеженькая черемша и абаканское пиво. К слову говоря, пиво вообще никакое, в отличие от АЯНовких лимонадов.

Всю ночь по крыше стучал дождь. Вместе с ним поднялся такой сильный ветер, что я начал переживать за багажный бокс, вдруг крышку верхнюю откроет. Думал, вообще не усну.

Утром встали как раз к рассвету. Дождь закончился, но сыро. Вместо запланированной прогулки и завтрака, решили быстренько отсюда смотаться. К сундукам заезжали со стороны Чёрного озера, и дорога была не самая лучшая. Есть ещё один вариант — выехать через деревню Июс, два года назад это направление было вполне приличным.

Дорога оказалась почти сухой, но попадается очень много непересыхающих луж. Стараемся ехать аккуратно

И вот уже когда до твердой поверхности остается всего несколько сотен метров… колёса начинают проскальзывать ииии… Приехали. Самому смешно — проехали такие участки стрёмные, а засели почти на ровном месте.

Есть у меня «недосэндтраки» складные. Пока не зарылся, сразу достаю их. Они, кстати, работают, но оказались слишком короткими. Выехал и тут же снова сел. В ход идёт лопата, домкрат и ветки с камнями. Не помогает. Сидит не сильно, но ехать не хочет, резина забилась грязью.

Потом уже становится не так смешно, когда проходит около двух часов, а наши методы сооружения асфальта из говна и палок не работают. Оставался один вариант — искать вторую машину.

Вокруг ни души, до деревни идти далеко. На Сундуках дежурил работник заповедника, можно попробовать дойти до него и попросить о помощи. Придется возвращаться пешком около трёх километров, ну а что делать?

Дядька оказался каким-то не очень дружелюбным и с ходу начал возмущаться, говорить, что это очень дорого стоит, но цену не назвал. Мы как бы и не против. Всю дорогу, пока ехали, мужик вздыхал и охал, всем своим видом показывал, что не хочет никуда ехать. Аж неудобно.

Прибыли на место. Походил вокруг машины и начал зачесывать, мол, крепко сидит, возможно, не вытащим. Возможно, оторвет мне бампер и все такое. Видимо, цену набивал. На самом деле её можно было и руками вытолкать, но вокруг никого, кроме разной живности. Зацепили трос, и с первого рывка выдернул машину. Дядька сразу же подбежал и начал трясти рубль. Хоть он и оказался каким-то противным, я ему очень благодарен, сами бы ещё ооочень долго ковырялись.

Часть 2. Байкал

Не без приключений выбравшись с Сундуков, продолжаем наш путь на Восток.

Следующая остановка, конечно же, на Байкале. Жаль, что таких эмоций, когда доехали до священного озера, как в первый раз, уже не было. К Култуку спустились уже после заката и сразу же прикупили Омуля. Вдоль дороги есть небольшой рынок, где прямо на месте и коптят рыбу.

Планировали добраться до северной косы Посолького сора, но уже не укладывались по времени. Решили проехать ещё немного и встать на ночевку где-нибудь. Все бы хорошо, но через пару километров попадаю передним правым колесом в огромную яму. Удар был такой сильный, что в один миг отвалился планшет с крепления и что-то загорелось на приборной доске. На серпантине встать особенно негде, поэтому едем до ближайшего кармана. Выхожу — колесо пустое, диск погнул и колпак потерял. Вернулись к яме, а там уже машина на аварийке стоит с пробитым колесом. Светили-светили фонарем, но колпак не смогли найти 🙂

За ночь колесо снова спустило в ноль. Заехали на ближайшую шинку, а там у мастера даже диски править нечем. Еще вечером я отстучал его как смог обухом топора. Собственно, такую же операцию проделали и на шиномонтаже, только «профессиональным шиномонтажным топором» 🙂

Утром было красиво.

Так выглядит северная коса Посолького сора (52.01356, 106.17259). Место довольно грязное и ветреное, но находится недалеко от трассы и на будущее — довольно хорошая стоянка для ночёвки.

Дальше переправляемся через Селенгу на пароме, чтобы не делать крюк через Улан-Удэ.

Для тех, кто не в курсе — по центру Байкала проходит граница двух регионов — западный берег относится к Иркутской области, а восточный к республике Бурятия. Давно идет некий спор/конкуренция на тему, кому принадлежит Байкал 🙂 Так вот, восточный берег, по моему мнению, несомненно круче. Здесь самые красивые закаты, здесь красивая природа, снежные шапки гор, куча мест у воды для стоянок.

Смотрите сами:

В мае весь берег усыпан цветущим багульником.

Но нам нужно немного дальше — в Забайкальский национальный парк.

В нацпарк мы уже пытались проехать в 2015, но тогда из-за сильных пожаров он был закрыт для посещения. Представляете, какой облом был, когда ты проехал шесть тысяч километров, а за КПП так и не попал? Но на этот раз все было спокойно и все-таки мечте суждено было сбыться.

В Баргузинский залив (53.57599, 108.91124) приехали уже в темноте.

 

Основная дорога, кстати, та еще стиральная доска. Фотография со звуком:

Утром открылся совершенно чумовой вид на полуостров Святой нос.

На фото такое теплое все, но на самом деле температура чуть выше 10 градусов. В купальный сезон здесь должно быть довольно шумно, а сейчас никого. Вообще ни одной души на весь Баргузинский залив!

С утра немного погуляли по окрестностям. Отправились на поиски заброшенной рыбацкой деревни, но нашли лишь остатки какой-то недостроенной турбазы, видимо, ещё с советских времён.

Дальше отправились в Баргузинскую долину. План был такой: заехать к дацану Богини Янжиме, потом вернуться немного обратно и, переехав через реку, держать курс к Сувинской Саксонии и Ининскому саду камней. По плану не вышло.

Дороги здесь — довольно странная штука. Ты можешь ехать несколько сотен километров по отличному асфальту с хорошей разметкой, и вдруг он резко сменяется на отвратительный грейдер, дальше снова асфальт, метров 500, не больше, а затем грейдер, и так до бесконечности. Пробег сегодня всего 300 километров, но ехать пришлось весь день. Дороги очень пыльные, и трясет ооочень сильно.

До дацана (53.94244, 109.99625) добирались четыре(!) часа. Сто километров за четыре часа. Храм оказался не очень интересным, я даже немного пожалел, что пришлось проделать такой путь, но пейзажи вокруг не давали унывать.

А еще в столовой напротив делают самые вкусные буузы. Вот честно, вкуснее нигде еще не пробовали. А смотрите, какое меню милое:

В долине очень красиво. С одной стороны высокие горы со снегом, с другой — степь и извивающаяся река Баргузин.

Добравшись до села Баргузин, переехали через реку Баргузин (здесь все Баргузинское) и попробовали добраться в живописнейшие места — Сувинскую Саксонию. Только попробовали. Проехали километров тридцать, и дорога резко оборвалась. На месте моста были лишь обугленные опоры. Сгорел мост. Приходится искать пути объезда, но чем дальше, ехать становится труднее. Разворачиваемся.

Уже по возвращении домой, когда пересматривал свои треки, понял, что ехали неправильной дорогой.

Только через два года получится сюда вернуться и доехать до Саксонии.

Ночевать поехали обратно к Гремячинску в то место, где цветет багульник. Ну, разве врал про самые красивые закаты?

Часть 3 — дорога на Восток и китайский город Хэйхэ

Неспешно завтракаем, ненадолго прощаемся с Байкалом и выдвигаемся дальше на восток.

В Улан-Удэ помыли машину и постирали вещи в прачке самообслуживания. Не знаю, как так получилось, но это уже почему-то стало у нас традицией — устраивать банно-прачечный день именно в столице Бурятии.

Честно говоря, дальше ехать уже немного боязно, ведь впереди столько всего неизвестного, столько километров дорог, по которым еще не ездил.

А еще не добавляют оптимизма лесные пожары.

В общем-то, до Читы довольно быстро доехали и отправились, конечно же, в дацан (52.05361, 113.50998), на территории которого находится отличная столовая.

Да и сам дацан очень красивый. Такой яркий уголок в серой Чите.

Между Читой и Хабаровском больше 2000 километров. Соединяет их легендарная дорога, которую в народе называют «федералкой».

Именно по ней ВВП ехал на желтой калине. Именно она соединяет запад и восток, Сибирский и Дальневосточный округ. Совсем недавно здесь не было даже асфальта, а сейчас вполне приличное покрытие и разметка.

Но есть некоторые нюансы: почти на всем направлении очень туго с инфраструктурой. Почти нет крупных городов, между брендовыми АЗС больше 1,5 тысячи километров. Топливо очень дорогое, от 41 до 46 рублей за литр 95-го. Заправки все древние и иногда вообще представляют собой несколько бочек с топливом.

Есть участки, когда по несколько часов вообще ничего в округе не меняется. Дорога и лес. Больше вообще ничего. Трафик минимальный.

Самый «дикий» участок находится в Забайкальском крае. И угораздило же именно на этом участке выкинуть один баллон. Еще где-то за Читой на скорости появилась неприятная вибрация. Мы же на Байкале влетели в приличную яму, и вот после этого, кажется, на заднем правом колесе образовалась шишка. Резину сожрало до корда.

На свой страх и риск теперь едем без запаски. Пока, на протяжении 400 километров, не удалось найти шиномонтаж, в котором можно купить резину нужной размерности, на подстраховку. Кажется, во Владивостоке придётся покупать комплект. А еще закончились запасы воды. На заправке посоветовали обратиться в кафе, мол, там нальют. Десять литров воды обошлись в 160 рублей, именно столько стоили два чая с блинами, потому что без заказа воду отказались наливать :).

Вот так выглядит питьевая вода. Фото не в фокусе, но оттенок видно.

На пути от Читы к Хабаровску есть только один крупный город — Благовещенск, и расположен он в 150 километрах от федералки. На трассе так и не смогли найти подходящую резину, и оставалось только верить, что в Благовещенске подберем хоть что-то.

Объехали около десятка шинок и купили баллон 205/55 16 за 300 рублей. Для подстраховки хватит, а во Владивостоке возьмем нормальную резину.

Благовещенск стоит на реке Амур, а уже на том берегу китайский город Хэйхэ, в который мы и отправимся на следующий день.

Дело в том, что для посещения Хэйхэ действует упрощенный безвизовый режим. Из Благовещенска можно спокойно хоть каждый день гонять в Китай, для этого потребуется лишь загранпаспорт и посадочный билет, купленный на речном вокзале Благовещенска. Ночевали мы прямо во дворе жилого дома неподалёку от этого вокзала.

На выходе с речного вокзала на той стороне туристов встречают помогайки — люди, готовые подзаработать на чем угодно, например, отвезти в город или тащить тяжелые сумки. Пристают так, что хрен отвяжешься, дергают за руки и повторяют одно и то же. Пока не сказал, что нас встречают друзья, не отставали.

Первое, что увидели в Хэйхэ — много полиции. Очень много. Сегодня всемирный день детей и на улицах отмечали праздник. Людей очень много, особенно детей.

Вообще-то, по меркам Китая, Хэйхэ — отдаленная провинция, но город выглядит в разы лучше Благовещенска.

Движение на улицах сумасшедшее. Пешеходов вообще не пропускают, постоянно сигналят. Вообще, не было ни минуты, чтоб не раздался звук клаксона. Сигналят по поводу и без.

В магазинах принято торговаться. Да что там в магазинах, везде нужно торговаться, даже в аптеке. Многие говорят на русском, некоторые даже очень хорошо. Курят совершенно везде, даже на таможенном контроле пограничник был с сигаретой. В гостинице есть вайфай, но получить к нему доступ можно только с китайской симкой. Наша связь тоже дотягивает, не очень быстрый, но интернет есть. Отходишь на пару кварталов вглубь, и сразу же приходит смс «добро пожаловать в Китай», а через пару минут уже приветствуют в России.

Хэйхэ довольно молодой, никаких исторических достопримечательностей и настоящего китайского колорита здесь нет. Город торговый и ориентирован в первую очередь на русских. Чем здесь можно заняться? Прогуливаясь, читать вывески, например 🙂 Перевод на кириллицу — один из самых узнаваемых символов Хэйхэ.

Китайцы очень много едят. Посуда для пищи больше похожа на наши тазики для стирки. Грех было бы не попробовать самое национальное блюдо — утку по-пекински. Оно состоит из трёх частей и реально занимает весь стол. Хорошо подошло бы для большой компании, но нас двое. Пришлось поднатужиться) сторговались на 800 рублей + две бутылки пива в подарок.

Обычно китайские вещи не отличаются долговечностью и хорошим качеством, а вот про еду можно сказать с точностью наоборот. В самом популярном у русских торговом центре Хуафу, в подвале, находится огромный супермаркет с фиксированными ценами, т.е. там не обманут. Интересно ещё, что можно расплатиться рублями, кассир зовёт специальную тетку с калькулятором, и та пересчитывает курс. Сдачу дают в юанях) продукты очень дешёвые, и столько всего нового и непонятного, что глаза разбегаются. Короче, это был знатный жор-тур 🙂

Ещё очень крутой и разнообразный фаст-фуд. Чтоб все оценить, нужно потратить не меньше месяца. Хорошо, что мы всего сутки в Хэйхэ) Из экзотики, когда что-то шевелится во рту, ничего не пробовали.

Обычно из Благовещенска сюда приезжают одним днём — на шопинг, погулять немного. Но мы остались ночевать в гостинице, потому что рано утром (около 5 утра) на одной из центральных улиц разворачивается стихийный рынок. Было очень интересно посмотреть. Работает он недолго, и самое интересное, что дорогу толком не перекрывают, по ней продолжают ездить машины. Купить можно все, что угодно, от чая до пластикового окна. Блииин, столько всего интересного и цены дешевые, но непонятно, как везти продукты обратно через границу, поэтому не стали рисковать и просто поблудили по рынку без покупок.

Часть 4 — Владивосток

Утренний рынок в Хэйхэ — очень колоритное «событие», пока гуляли и рассматривали, чем торгуют на «прилавках», совсем забыли про время. Хотелось бы успеть уплыть в Благовещенск первым рейсом. Бегом возвращаемся выселяться из гостиницы и собирать вещи. Ночевали не в той, которая на фото, если что 🙂

Можно было смело затариваться продуктами на стихийном рынке, потому что на таможне вообще ничего не проверяли и не взвешивали рюкзаки, эх, знать бы заранее.

Вернувшись на Родину, в городе особо не задерживаемся, а снова выезжаем на федералку в сторону Хабаровска. До него остается каких-то 700 километров, а там уже и Владивосток рядом.

Тот редкий случай, когда успел сфотографироваться в культовом месте без кучи зевак и торгашей на заднем плане 🙂

А потом у нас сломался планшет, на котором установлена навигация. Ну что за напасть, а? Не включается и все тут. Хорошо, что для таких случаев у меня припрятан запасной навигатор. Он очень древний и с картами четырёхлетней давности, но это лучше, чем ничего.

Дальше ещё веселее. За 100 километров до Хабаровска умирает и запасной навигатор. Выскочила какая-то ошибка, и навител отказывается загружаться. Всевозможные перезагрузки не помогают. Ну да ладно, город большой, и по указателям должны прорваться на Владивосток. Ага, хрен там, все равно заблудились. Вначале уехали в сторону Комсомольска-на-Амуре. Ехали по указателям на ВДК, и вдруг они внезапно пропали. В общей сложности кружились больше часа, но кое-как выехали в нужном направлении.

И вот мы наконец-то добрались до города, куда многие мечтают доехать — Владивосток! Столица Приморья для путешественников из центральной части России — это некая «точка» на краю карты, хотя на машине можно уехать куда дальше. Например, в Магадан 🙂

Сам город нам не очень интересен, в программе запланировано больше покатушек по побережью Японского моря, но на пару дней все же снимаем квартиру. Точнее, квартирой это назвать сложно, здесь такие крохотные «комнаты» называют гостинками. Развернуться совсем негде, даже стола обеденного нет, притащили свой складной. В общем-то, выбирали из самых дешевых вариантов в объявлениях — все равно дома не будем сидеть.

Зато балкон с видом на море.

Что меня сильно удивило — никто не сигналит и не нервничает на дороге. Пока ездили в поисках сервиса по ремонту телефонов, я ужасно тупил, без навигации довольно сложно передвигаться по городу, в котором ты первый раз. Планшет в итоге починили, и стало гораздо проще.

Ну да ладно, заканчиваю с бытовыми вопросами. Расскажу немного впечатлений о городе. Владивосток расположен на сопках, и почти все дороги, дворы — это бесконечные спуски и подъемы. Очень сложно передвигаться и особенно парковаться во дворах с таким наклоном. Перепады высот такие, что из окна с первого этажа можно увидеть крышу соседней многоэтажки.

Главный открыточный вид на Золотой мост и бухту Золотой Рог:

Он действительно очень грандиозный.

Неподалеку от смотровой находится один из немногих фуникулеров в России, но почему-то все два дня он не работал. И, кстати, такой «наклонный лифт» здесь действительно полезный вид транспорта, а не просто аттракцион.

Владивосток — один из самых автомобильных городов. Машин очень много, постоянные пробки, заторы. Конечно же, в основном тачки все японские, но на дорогах не редко встречаются и европейцы, даже октавию на местных номерах видели. А вот отечественного автопрома вообще нет. Всего пару раз видели ларгус и копейку, да и те где-то в деревнях.

Ездили на легендарный автомобильный рынок «Зелёный угол». Возможно, самый огромный в стране. Хотели купить комплект б/у резины из Японии, но что-то по цене совсем уж дорого выходило. Ещё местные ездят на «зеленку» за товарами из Японии, в основном за алкоголем. Можно купить много всего, но ценник не маленький. Прямо на территории авторынка есть несколько небольших магазинчиков.

А еще торгуют прямо с машин.

Вообще, все довольно дорого стоит, начиная с ценников на полках магазинов и заканчивая топливом. Цены на морепродукты почти как в центральной России, но качество, конечно же, другое. По городу много рыбных магазинов и рынков, но мы взяли крабов по объявлению на фарпосте. Встретились с мужичком и забрали два вида креветок и фаланги камчатского краба.

Из фаст-фуда довольно необычное и культовое здесь блюдо — пянсе. Это такой пирожок с капустой.

Принято запивать корейской «молочной» газировкой.

Фабрика «Приморский кондитер» выпускает интересный шоколад с морской солью и морской капустой.

Конечно же, много хороших ресторанов с кухней из соседних стран.

На полке в супермаркете случайно наткнулись на офигеть-офигеть какое пиво. Просто у меня фамилия Алтунин 🙂 Варят его в Хабаровске, и оно действительно очень крутое! Я даже потом писал производителю, с целью узнать, где купить. Поставки только в Хабаровский край, Амурскую область и Приморье.

Владивосток — город туманов. Это по дороге на Токаревский маяк (43.07494, 131.84193):

Очень атмосферно. Владивосток нам определенно понравился.

А впереди еще была запланирована довольно насыщенная программа по побережью.

Часть 5 — остров Русский

Один из дней, которые провели во Владивостоке, выделили на прогулку по острову Русский. В общем-то, Владивосток и Русский — это, можно сказать, одно целое. Остров относится к городскому округу. Если раньше на него добраться можно было только с помощью паромной переправы, то с 2012 года все стало намного проще — открыли мост. Он так и называется «Русский мост» и, кстати, является самым длинным вантовым мостом в мире.

Остров пустынный, на нем почти ничего нет кроме Дальневосточного Федерального Университета и Приморского океанариума. Собственно, асфальта тоже почти нет.

Зато есть живописнейшие морские виды. Представляете, как круто, когда ты вроде бы и за город не выезжал, а вокруг так:

У нас было намечено довольно много интересных точек, но дороги для пузотёрки на острове оказались не очень подходящими. Куча развязок и непонятно, куда какая дорожка ведет. Решили оставить машину и просто прогуляться пешком куда глаза глядят.

Возвращаясь к теме самого автомобильного города: довольно забавно было наблюдать, как народ ломится везде проехать на тачках, конкретно убивая их и совсем не желая идти куда-то пешком.

От мыса Вятлина (42.95984, 131.90571) натоптана довольно простая и живописная тропа к мысу Тобизина (42.94631, 131.87295).

Проходит она по вершинам сопок (а может это и не сопки, не знаю).

Иногда спускается вниз к морю, а там прямо-таки все комфортно обустроено для отдыха 🙂

Встречается разная живность.

Говорят, что на острове много рыжих собак (лисичек), но мы ни одной не встретили. Почему именно рыжие собаки? Просто они здесь совсем обленились и вместо охоты занимаются попрошайничеством у туристов.

Зато наткнулись на змею, но она была небольшой. Вот пару дней назад где-то на трассе Хабаровск — Владивосток, видели такого огромного «питона», диаметром почти с палку варёной колбасы. В общем, под ноги нужно смотреть чаще.

Нашли морского ежа. Он съедобный (а точнее икра внутри него), но отведать так и не осмелились. Берешь в руку, а он шевелится, ну и как тут быть? Конечно же, вернули обратно в воду.

Если гулять по берегу, можно много интересного найти. Недавно узнал, что есть такая штука как трипофобия — это страх перед кластерными отверстиями. Проверка на прочность:

А вот и сам мыс Тобизина:

Время близилось к закату, а значит нужно было поторапливаться возвращаться к машине.

Пока гуляли, на мысе Вятлина собралось много рыбаков.

Такая вот красота в 20 минутах от центра города.

На фотографиях все такое тёплое, солнечное. Я уже писал, что погода в Приморском крае летом совершенно паршивая. И это оказалось правдой :), тот день на острове Русском был единственным тёплым и без дождя.

Часть 6 — Приморский край

Из Владивостока отправились на юг Приморского края. Кстати, если не знали — с точки зрения географии, Владивосток находится южнее чем, например, Сочи. Только учитывая другую долготу, климат здесь немного иной 🙂

Лето в Приморье обычно дождливое, туманное и наполнено серыми красками. Ясная и тёплая погода устанавливается где-то в сентябре, когда даже можно спокойно купаться в Японском море.

Но мы все же отправились южнее, в сторону границы с Северной Кореей, в поисках интересных мест на побережье. В районе поселка Барабаш дорога проходит через тоннель, но он не совсем обычный. Это первый в России экологический тоннель (43.14069, 131.41845), который построили для сохранения путей миграции дальневосточного леопарда.

Автомобильная дорога проходит через территорию национального парка «Земля леопарда». Вообще, кошек здесь любят. Смотрите, какие милые открытки продают на почте:

Свернули к посёлку Славянка. Через него можно проехать на полуостров Брюса.

Рельеф полуострова преимущественно горный, и довольно сложно ехать с низким клиренсом, на подъемах постоянно подванивает сцеплением. В итоге не стали мучить машину и пошли пешком.

 

Помимо живописных мысов здесь есть маяк. Маяк Бюссе (42.88123, 131.46843) находится на самой крайней точке полуострова, и попасть туда простым смертным не так уж и просто. Территория является режимной, свободного прохода туда нет. Зато есть хорошо натоптанная тропинка на горку, с которой открывается вид на маяк.

Вид так себе, если честно.

Зато сверху можно разглядеть все сплетения дорожек. Но они для нас местами крутоваты, если пойдет дождь — точно не выберемся.

Внизу тоже есть, где побродить.

Много уютных небольших бухт, в которых было бы замечательно остаться на день-другой, но вот погода с каждой минутой становится все хуже и хуже.

В итоге, как и ожидалось — влил дождь. Быстрее побежали к машине, чтобы успеть переехать на более твердое покрытие и повыше. Потом сидели пережидали дождь несколько часов, но он так и не прекращался. Время близилось к вечеру, поэтому просто легли спать пораньше, в надежде, что утром все успокоится.

Но чуда не произошло. Наутро все такое же сырое, и по прогнозам погоды так еще продлится несколько дней подряд. У нас была запланирована довольно плотная программа по Хасанскому району (юг Приморья), но кажется, приходится переигрывать все планы. Едем на север!

Снова выезжаем на трассу через Славянку. Немного заплутали и проехали через какой-то пограничный пост. К слову, он был полузаброшенным — граница не на замке.

Плавно переезжаем на северную часть края. Примерно такими я себе и представлял дороги Приморья. Вот вроде бы ничего такого, а чувствуется, что ты где-то на Дальнем Востоке 🙂

Где-то здесь разменяли первую сотню на одометре. Приятно, когда такие события (да и вообще любые события) происходят так далеко от дома, в путешествии. К слову говоря, вторую сотню мы разменяли в 2020 в Архангельской области — на противоположном крае страны.

Вот вроде бы ничего такого, а даже березки кажутся другими.

В посёлке Кавалерово прямо из окон домов открывается впечатляющий вид на скалу Дерсу. В такую серую и туманную погоду особенно загадочно выглядит.

 

Ночевали где-то неподалёку от села Рудная Пристань. Каждый новый день не добавлял красок. Вокруг все оставалось таким же серый и с «запахом» влаги.

 

Когда твой дом машина, это начинает довольно сильно напрягать. Сама Рудная Пристань мне показалась довольно депрессивным местом. Кругом грязь, мусор. Зато есть маяк (44.34294, 135.84067).

И кекуры «два брата».

С определенного ракурса это даже можно прилично сфотографировать, но атмосфера вокруг была какая-то недружелюбная, хотелось поскорее уехать отсюда.

Скорее всего, просто я уже не выдерживал находиться в этой серости и сырости столько времени, хотелось сбежать куда-то 🙂

Часть 7 — как мы не попали в бухту Дубовую, а потом попали

Из Рудной Пристани (мыс Бринера) отправились в бухту Зеркальную.

Это всего в нескольких километрах по побережью, но по дорогам пришлось проехать больше 150. Пейзажи за окном загадочные, почему-то именно таким вот туманным я себе и представлял Приморье.

Добрались до Зеркальной (44.1601, 135.64621). На пляже стоит несколько пустынных турбаз, людей совсем нет, тишину нарушают лишь шум прибоя и мелко моросящий дождик. Из-за непогоды на берег выкинуло много мусора, выглядит сурово.

Пока гуляли, начался просто дикий ливень. До машины было далеко, и мы спрятались на крыльце гостевого домика одной из турбаз. Думали переждать непогоду и сходить всё-таки пешком к бухте Дубовой. Очень уж там красиво должно быть. Но дождь не прекращался, а идти пешком около часа в одну сторону.

Постояли, помёрзли еще какое-то время и все-таки решили выдвигаться в сторону дома, очень уж изнуряли непрекращающиеся дожди.

Взяли и уехали.

А уже ближе к вечеру началось самое интересное — хотел что-то сфотографировать, полез за камерой, а фоторюкзака на месте не обнаружил. АААААА! Он остался на том крылечке в Зеркальной! К слову говоря, от бухты мы уже отъехали на 350 километров. Ну, что делать? Разворачиваемся и быстрее едем обратно. Хотя особо быстро такое расстояние все равно не проехать, а в самом конце ещё и участок без асфальта. В общем, вернулись уже глубокой ночью. Фоторюкзак был на месте!

Выезжать куда-то было уже совсем поздно, решили остаться здесь и ночевать. Проснувшись утром, не поверил своим глазам — погода наладилась 🙂

Все та же бухта Зеркальная:

Собрали некоторые вещи и отправились к кекурам бухты Дубовой.

На полном приводе и с хорошим дорожным просветом можно проехать и на машине. Дорога идёт через лес, довольно грязная после дождя и крутая. В начале мы сбились с пути и вышли на импровизированный дикий пляж.

Несмотря на солнечную погоду, на улице довольно прохладно (в районе 10 градусов) и, конечно же, сыро. Но это не помешало искупаться в ледяном Японском море.

А вы когда-нибудь ходили купаться на пляж в сапогах? 🙂

А вот и та самая бухта, ради которой стоило проделать такой длинный путь:

Мы много где побывали, но Дубовая (44.12514, 135.65029) пока так и остается одним из самых необычных и живописных мест, куда смогли добраться.

Кекуры бухты Дубовой. Кекурами здесь называют столбовидные или конусообразные скалы.

Если посмотреть в обратную сторону, открывается такой вид:

Скалы какие-то пористые, отовсюду, как из губки, сочится вода.

Было бы круто остаться здесь на ночёвку с палаткой, но это уже в следующий раз. Пока гуляли, погода снова стремительно начала портиться.

Теперь можно со спокойной душой выдвигаться в сторону дома.

Часть 8 — дорога на запад и снова Байкал

Только мы успели вернуться с Дубовой и развесить вещи на солнышке, как снова небо затянуло и влил дождь. Теперь точно едем домой.

Выбратья на трассу Уссури можно в нескольких местах. Самая короткая дорога через Дальнереченск, но трястись по убитому асфальту 200 километров не в кайф. Второй путь, через Спасск-Дальний, увеличивает расстояние на 100 километров, но грейдер всего 40. Дорога самая обычная, но запомнится теперь надолго. За очередным поворотом под колёса выскочил медведь!!! Не знаю, кто больше обосрался из нас, но ещё чуть и сбил бы. Он просто молниеносно перебежал через дорогу и скрылся в лесу, конечно же, сфотографировать не успели.

В Хабаровске запланировали поменять масло, оказалось не так-то это просто. В первом сервисе заломили цену больше тысячи рублей. Что-то слишком дорого, поехали дальше. Ещё в нескольких мастерских отказывали, узнав марку машины. Не хотят, видимо, связываться с левым рулём. Около часа мы колесили по городу в поисках СТО. Уже на выезде нашлись ребята, которые сделали работу за 500 рублей.

В Хабаровксе на маршруте все еще ходят старинные рижские трамваи.

Ну и, конечно же, нельзя было не закупиться пивом-тезкой 🙂

 

Выехали в сторону Читы, на ту самую федералку, про которую писал раньше. Несмотря на то, что в Хабаровске потеряли много времени, проехали больше тысячи (машин мало, просто едешь в свое удовольствие). Время теперь на час приблизилось к домашнему. Общий пробег уже больше 14000, а впереди ещё восемь. Вообще-то, мы едем не домой, а в сторону Байкала, а уже там решим, как быть дальше.

В Забайкалье жара. Днём температура поднималась до 33, вот бы в Приморье так. Леса все ещё горят, некоторые очаги прямо у дороги. Типичный пейзаж трассы «Амур» выглядит примерно так:

Традиционно заезжали в Читинский дацан (52.05361, 113.50998) в столовую, отведать буузы.

Были в Чите и забыли набрать воды в дорогу. Теперь заезжаем в каждую деревню в надежде найти колонку, но безрезультатно. В селе Улёты, совершенно случайно, нашли интересный «киоск» по продаже воды), внутри сидит дедушка и открывает кран))), десять литров стоит всего 5 рублей.

Едем дальше. Много ремонтов и пыли. Иногда вообще ничего не видно, страшновато. Где-то вдалеке замечаем ярко-желтую крышу, явно выделяющуюся на фоне серых домов. Это буддистский дацан в посёлке Шиля, население которого всего 180 человек.

Нормальной твёрдой дороги в поселке нет, но зато установили освещение пешеходного перехода на солнечных панелях.

Солнце опускалось все ниже, и я торопился успеть к закату на гору Спящий Лев (51.53818, 107.34629), получились бы отличные фотографии. Фотографии получились отличные, но не у меня) Уже в Бурятии остановили за превышение. Вроде бы все просто — превысил от 20 до 40, выписали штраф и разъехались. Но нееет, слишком подозрительно выгляжу, видимо. Начали пробивать по всем базам, на лишение, на угон, спрашивать про наркотики и все в этом духе. Пока выписывали штраф, много времени потеряли и на Спящий Лев приехали уже в сумерки.

Ночевали уже на Байкале, на северной косе Посольского сора (52.01356, 106.17259).

Учитывая, что в Приморском крае всю запланированную программу не выполнили, у нас в запасе осталось еще несколько свободных дней. Посоветовались и решили прокатиться до села Орлик (Окинский район Бурятии), а потом спуститься обратно к Байкалу и погулять по Кругобайкальской железной дороге.

Итак, сворачиваем в Тункинскую долину. Здесь, как всегда, все цветёт и пахнет.

Но не стоит расслабляться. Пошли в лес набрать черемши, а набрали больше клещей 🙂 с меня трёх сняли. Бббрррр.

Как и обычно, по дорогам беззаботно гуляют животные.

У дороги лежат ледники.

И чем глубже забираешься, тем круче и круче, горы все ближе и ближе.

Самое интересное начинается в посёлке Монды. Это, кстати, приграничная территория с Монголией и на въезде в населенный пункт установлен КПП. Впрочем, проехать по паспорту РФ совсем не проблема.

И сворачиваем направо в неприметный поворот (51.66711, 100.96967), ведущий в село Орлик и, собственно, на Окинское плато. Плато находится на высоте больше 2000 метров, места совершенно дикие и нереально красивые. Здесь есть все: высоченные горы с белыми шапками, шумные горные реки, минимум цивилизации. Похожие места можно увидеть на дискавери 🙂

Погода стремительно портится, но впереди видно небольшой просвет.

Часть 9 — Окинский район Бурятии

Если меня спросят — какой регион в России самый интересный для автопутешествий, то я с уверенностью могу ответить, что Бурятия в нашем списке определенно на первых строчках. И в Бурятии действительно есть что посмотреть — на севере совершенно другой непопсовый Байкал, термальные источники, БАМ. На восточном побережье священного озера замечательная природа, куча мест для диких стоянок у воды, Баргузинская долина. На юге горные хребты, совершенно сказочная Тункинская долина и, конечно же, один из самых интересных районов Бурятии — Окинский.

Именно в Окинский район мы теперь и едем. Скажу сразу — пару лет назад уже была попытка добраться сюда, тогда мы снимали в Аршане домик и один день выделили на поездку до села Орлик, но одного дня не хватило. Дело в том, что дорога от села Монды без асфальта и она занимает довольно много времени. Грейдер довольно неплохой, но за каждым новым поворотом просто невозможно не остановиться — такая там красота.

Дорога в Орлик проходит в горах Восточного Саяна. Вначале она стремительно набирает высоту.

А потом выходит на огромное плато.

Наверху уже все чаще встречаются признаки жизни. Вот, например, место силы. И это вовсе не бутафорское сооружение для туристов.

По пути всего пара небольших сел и расстояния между ними немалые. В Боксоне, чуть ли не бросаясь под колёса, останавливают трое мужичков. Так и не понял, что от нас хотели, но разговор получился интересным. Сказали, если кто тронет, зубы отобьют))) Они отмечали родовой праздник бурхан (плохо представляю, что это) и были очень пьяны)

Погода, кстати, резко поменялась, когда выехали на плато.

Прямо у дороги можно встретить яков (или сарлыков).

Они пасутся сами по себе, никто особо за ними не следит.

Хотя, все же загоны встречаются. Вроде такие грозные копытные, но очень трусливые, все в угол зажались.

Впереди шел грейдер и ровнял дорогу. Он набил крупную горку из камней посередине дороги. Что-то я не рассчитал свой дорожный просвет и, когда попытался объехать тяжелую технику, зацепил эту самую горку. Удар был сильный, и сразу же забрынчала защита, пошли вибрации по кузову. Замял.

Защита вплотную прижалась к поддону картера и ехать дальше с таким скрежетом было просто невозможно. Останавливаюсь и лезу под машину в надежде увидеть, что поддон целый. Все сухо, но защиту нужно скидывать и выправлять.

Через некоторое время подъехал грейдер, и водитель предложил свою помощь. Помощь нам особо не требовалась, поблагодарил его и не стал задерживать.

Чтоб скинуть защиту, нужно дотянуться до дальних болтов, машина низкая и это не так уж и просто. Попробовал домкратом поднять, но лезть страшновато, вдруг соскочит. Вокруг много камней, на которые можно заехать передними колесами, так будет надежнее. Пока собираю камни, подъезжает УАЗ и сразу же останавливается. Водитель тоже предлагает помощь. Отказаться от его помощи оказалось не так уж и просто. Он сразу сказал, что пока не поедем дальше — не бросит нас. Насколько я понял, они с семьей куда-то спешили, но несмотря на это в беде не оставили.

В итоге подняли тачку с помощью двух домкратов, скинули и выправили защиту. От какой-либо благодарности отказались, мы только сумели детей угостить сладостями.

Световой день уже подходил к концу, и нужно было останавливаться где-то на ночёвку. Нам посоветовали запарковаться у заброшенного дома в паре километров отсюда.

Вечером устроили небольшой праздник по поводу того, что не пробили поддон 🙂 Высота 2000 метров, мы на задворках заброшенного дома в Окинском районе Бурятии, а на столе хабаровское пивко, байкальский омуль, снэки из Китая и салат из черемши на местной сметане. Кстати, очень крутая молочка в Окинском районе, всем советую попробовать, продается в любом продуктовом магазине, но обычно на витрине её нет, нужно спрашивать.

Утром снова было загадочно-серо.

Едем дальше в Орлик. Часто приходится спорить с животными на тему — кто главный на дороге 🙂

Иногда они и сами между собой не могут поделить дорогу.

Кстати, Окинское плато получило свое название от реки Ока (Аха), которая протекает здесь. И это совсем не та Ока, к которой привыкли москвичи.

А вот и сама Ока:

Просто какая-то другая вселенная.

Добрались до Орлика. В общем-то, какой-то определенной программы у нас не было, просто сходили в кафе, накупили местных продуктов, побродили по окраинам. Можно уехать еще дальше, там куча красивых и интересных мест, но в нашу программу это не входило. Да и не для октавии дальше дороги.

Уже много лет хочу добраться до долины вулканов, но на это потребуется около недели и заброски местных. От Орлика до Хойтогола 70 километров и до вулканов еще около 20. Места там — чистый кайф! Ну да ладно, размечтался что-то.

Мы запомнили название населенного пункта, откуда была семья, которая помогала на дороге. Решили заехать на обратном пути и отблагодарить их. Накупили в Орлике каких-то конфет, чай, кофе. Нашли в навигаторе нужное село, но на деле оно оказалось на другом берегу реки и никаких мостов поблизости не наблюдалось. Нужно было ехать вброд, причем серьезный. Так и привезли домой все эти гостинцы.

Ну, и еще немного видов из Окинского района.

Часть 10 — КБЖД

Выезжаем обратно на асфальт, нам налево. Хотя, очень хотелось бы направо 🙂

Дорога до Байкала проходит через Тункинскую долину, про которую я не стал раньше писать, решил приберечь сладкое на потом. Почти все 200 километров — это отличнейший асфальт с головокружительными видами за окном.

Минеральные источники, священные древние места, идеальные альпийские луга на фоне величественных Саян — все это про Тункинскую долину.

Горный хребет «Тункинские гольцы» — это самый восточный отрог Восточного Саяна. Почти весь путь дорога петляет параллельно реке Иркут и с видом на горы.

Много чего можно посмотреть в окрестностях, но мы просто едем транзитом. Во-первых, уже здесь были, а во-вторых, на завтра обещали отличную погоду на западном побережье Байкала.

Что, разве еще не все? Ну да, хотим сходить погулять по Кругобайкальской железной дороге 🙂 Если в двух словах — это одна из самых красивых и технически сложных железных дорог в мире. Полотно проложено прямо по самому краю у берега, возведено 248 мостов и виадуков, больше десятка каменных галерей, построено почти 40 тоннелей. По насыщенности инженерных сооружений КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. Столько сил и ресурсов было вложено в эту дорогу… которая в настоящее время является тупиковой и недействующей. Точнее, действующей, но не совсем.

 Если дорога тупиковая, то и попасть на неё можно с двух сторон. Самый простой — добраться до Култука, откуда и начинается КБЖД. С обратной стороны все обстоит немного сложнее — нужно добраться до Листвянки, переправиться на пароме в порт Байкал, а дальше уже наслаждаться видами КБЖД. Есть еще и другие подступные пути, с помощью которых можно немного сократить путь, мы выбрали именно такой.

Вообще-то, самой вершиной путешествия по КБЖД считается пройти её от начала до конца, с ночёвками на берегу. Эх, может когда-нибудь удастся.

Если идти со стороны Култука, то до станции Старая Ангасолка почти не будет никаких интересных сооружений, вроде мостов и тоннелей. Поэтому мы решили сразу добраться до Ангасолки и оттуда начать свое небольшое путешествие по Кругобайкалке.

На машине, конечно же, к Старой Ангасолке (51.73123, 103.82693) не подъехать никак. Туда только или по воде или по железке. Поэтому доезжаем до станции Темная Падь (51.73747, 103.78281), оставляем там машину и через лес спускаемся пешком к Байкалу. Тропа там хорошо натоптана, идти около часа.

По пути встречаем просто какое-то сумасшедшее количество бабочек.

Выходим у старой Ангасолки, а там просто ВААААУ.

По поводу насыщенности инженерными сооружениями. Мы запланировали за день дойти до мыса Хабартуй (51.73558, 103.90183) и вернуться обратно к машине. Это около 5 километров в одну сторону только по железной дороге (не считая лесной тропинки до станции Темная Падь). Так вот, на этих пяти километрах получилось увидеть столько точек:

  • Мост через Ангасолку (51.73123, 103.82693)
  • Галерея №14 (51.72969, 103.82528)
  • Виадук через упорную губу (51.7311, 103.84137)
  • Тоннель №38 «Малая упорная губа» (51.73221, 103.84412)
  • Тоннель №37 «Большая упорная губа» (51.73314, 103.84832)
  • Галерея №13 (51.73303, 103.85334)
  • Скала Откол (51.73257, 103.88405)
  • Мыс Хабартуй (51.73558, 103.90183)

Помимо бесконечных тоннелей, мостов, галерей, отсюда открывается просто шикарнейший вид на Байкал.

Не впечатляет? А если так?

В воде можно разглядеть черные точки.

Это байкальская нерпа. Издалека в воде похожа на водолазов 🙂

Ну да ладно, вернемся к самой дороге. Хоть она и тупиковая, но раз в день по расписанию ходит рельсовый автобус, который в народе называют «Мотаня». Он довольно популярен среди пеших туристов для заброски. Более зажиточным путешественникам предлагают проехать по КБЖД на настоящем паровозе.

 

Бывает, встречаются какие-то небольшие составчики. Возможно, тоже катают туристов.

И появляется техника всегда очень внезапно. Ты отвлекаешься, вертя головой по сторонам, постоянно что-то фотографируешь, но не стоит забывать о безопасности. Дорога все-таки больше живая, чем мертвая.

Несмотря на доступность железнодорожных туров по КБЖД, лучше всего рассмотреть все интересные детали можно только отправившись пешком.

Дошли до мыса Хабартуй.

Как и положено в любом походе — ушли подальше, взяли еды побольше и все это съели 🙂

Обратно шли уже быстрее. Хотя по шпалам особо не разгонишься. Вы ведь знали, что расстояние между шпалами спроектировано специально таким образом, чтоб по ним было некомфортно ходить?

В некоторых местах еще встречаются деревянные шпалы. Ммммм, этот запах креазооота.

В самом начале я рассказывал про небольшую хитрость, как сократить путь до станции Старая Агнасолка. Тогда мы спускались к Байкалу. Так вот, в обратную сторону через лес тропа идёт почти постоянно на подъем. Когда у тебя итак ноги отваливаются и силы на исходе, эта финишная «прямая» просто изнуряет.

Часть 10 — финальная. Музей на свалке, дорога домой и про расходы в путешествии

Перед дальней дорогой домой заскочили в Иркутск на свалку. Только свалка эта не похожа на те, к которым все привыкли, ведь это свалка-музей. А если еще точнее — музей твердых бытовых отходов. Многие пишут, что это единственный подобный музей в мире, но что-то похожее мы уже видели в Киеве. Но там масштаб был скромнее и ограничивался просто коллекцией ценных и интересных вещей, которые достали из мусора.

Полигон действующий, туда-сюда гоняют мусоровозы. Не всем водителям нравится такое излишнее внимание туристов. За это фото нас такими матюками обложил, мол, вторжение в личную жизнь и что-то в этом духе 🙂

 

В 2017 посещение было бесплатным, а сейчас продают билеты по 200 рублей с взрослого.

Вход на территорию охраняет целая армия «крестоносцев». Все это собрано из материалов, которые привезли на свалку.

Эта армия неплохо так вооружена и укомплектована — есть дозорные на вышках, катапульты и даже парочка фрегатов с парусами из синих тентов, которые так горячо любят на Дальнем Востоке.

Есть еще небольшой автопарк.

Ну, а внутри огромная выставка вещей, которые по каким-либо причинам выкинули. И помимо всего этого, еще на территории держат несколько медведей в вольерах.

Из Иркутска направились в сторону дома по уже привычной дороге и благополучно добрались до дома за пять дней. Кстати, запаска, которую купили в Благовещенске, так и не пригодилась. Обломавшись с покупкой резины в столице Приморья, мы её все-таки купили в Новосибирске.

И напоследок хочу немного рассказать о расходах и стоимости такого путешествия.

За 32 дня мы проехали 23000 километров и побывали в 19 регионах России. Получается, что средний пробег в день составил 702 километра, да это много, но, несмотря на это, много чего посмотрели. Средняя стоимость километра вышла 2,57 руб., а в день в среднем тратили 3419 руб.

Общая сумма затрат 109419 руб. Большую часть из этих денег съело топливо — 61189 руб. На еду потратили 25 тысяч, на сувениры и прочее чуть больше 11 тысяч, жилье — 5200 руб. Бронировали гостиницу в Хэйхэ на сутки и двое суток на съемной квартире во Владивостоке, а остальное время ночевали в машине. На платные стоянки, душ, прачечные самообслуживания потратили чуть больше 3 тысяч. Столько же ушло на обслуживание авто.

В инфографике все более наглядно и подробно, оригинал в большом разрешении лежит здесь.

Спасибо всем, кто дочитал до конца! Мне есть еще, что рассказать 🙂

Дром

Источник: travel.drom.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *